общая информация о сцеплении

Вступление

В далёком 2003 году РИК пригласил  меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.


Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

 

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

 

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах  При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

  • медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
  • несоосность двигателя и трансмиссии.
  • Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
  • Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
  • разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

 

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

 

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

  • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
  • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
  • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

114

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки

  •  визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
  •  проверить диск на биение
  • если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
  •  смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
  •  надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
  • С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
  •  зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
  •  зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
  • Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
  • обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
  • в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
  • определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
  • с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
  • классическое сцепление

    сцепление «обратного типа»

  • Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
  • затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
  • Применение пневмо-инструмента не допускается.
  • Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
  • где есть, установить новую или очищенную вилку
  • присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

  • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
  • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
  • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
  • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
  • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Удачи на дорогах!

Официальный сайт Sachs Automotive здесь

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Так что — рекомендую.

 

Запись опубликована в рубрике о производителях с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

166 комментариев на «общая информация о сцеплении»

  1. Александр говорит:

    Направьте пожалуйста раз и навсегда на путь истинный, как правильно пользоваться сцеплением.
    Машина Vento, трос с автонатяжением.
    1. Можно ли трогаться с места просто отпуская педаль сцепления, не нажимая газ (при этом есть небольшое потряхивание).
    2. Из прочитанного я понял что при уменьшении оборотов менее 2000 лучше перейти на низшую передачу.
    3. Ногу с педали без надобности убирать.
    4. И при переключении передач: отпустил газ, нажал сцепление, включил высшую (или низшую) передачу, отпустил сцепление и только потом давлю на газ, правильно?
    5. До кучи. Еду чуть больше 2500 оборотов. Мои действия для снижения скорости: притормаживаю и дальше по пункту 4 или перехожу на пониженную передачу не пользуясь тормозами, но плавно отпускаю педаль сцепления. Как правильно, если впереди нет препятствий, а просто захотелось ехать медленнее?
    Извини за глупые вопросы, но все говорят по разному, а я люблю экономить на ремонте (бережно отношусь к авто, а не запчасти дешёвые покупаю).

    • Яков говорит:

      НЕТ общих рекомендаций для подобных ситуаций. Каждый раз – индивидуальный порядок действий, в зависимости от нюансов

  2. Алексей говорит:

    Яков, здравствуйте! Прочитав Вашу статью про сцепление, у меня возник один вопрос. Чтобы разговор был более предметным, сообщаю, что у меня VW Golf 3 Variant 1.9 TDI (90 л.с.) , двигатель AHU, КПП CTN (02A), выжим сцепления гидравлический. Купив гольфа я отъездил на нем где то месяц, сцепление нормально выжималось, и как мне тогда казалось схватывало в самом низу. Единственное что меня беспокоило, так это переключение передач — первой, второй и задней, но с Вашей помощью я эту бяку победил, за что Вас большое спасибо. Так вот в один прекрасный день я не смог включить ни одну передачу на заведенной машине, при этом на заглушенной включалась любая передача. Приходилось включать передачу и только потом заводить машину, т.е. чувствовался явный недожим сцепления. Я уже было отчаялся, тк до этого у меня не было машин с гидравлическим сцеплением и я не мог понять где проблема, то ли в системе гтдровыжима, то ли в самом сцеплении. Позвонил на СТО и уже договорился пригнать к ним машину, но вдруг что меня заставило обратить внимание на саму педаль, и тут я заметил, что педаль сцепления находится чуть ниже педали тормоза. Я потянул педаль сцепления на себя, приче совсем чуть-чуть, можно сказать слегка зацепил ее, как вдруг она как выскочит откуда то 🙂 После этого ход педали сцепления стал большим, выжимается сцепление отлично, передачи переключаются замечательно, особенно после ремонта механизма выбора передач. Однако в хорошей работе сцепления появился и минус, если раньше, как мне казалось, сцепление схватывало в самом низу, то сейчас где на половине хода педали, и промежуток от начала схватывания до полного сцепления какой то небольшой, т.е. с непривычки я иногда дергаюсь как новичок, как будто резко бросаю педаль сцепления. Скажите, это сцепление «подходит», или это особенность гидравлического сцепления? Просто раньше с гидравликой не сталкивался.

    • Яков говорит:

      это, безусловно, проблема выжима. Скорее всего перепускает рабочий цилиндр. Нужно его открутить от картера КПП и посмотреть, нет ли следов подтекания тормозной жидкости в районе штока. Если есть — менять его. Если нет, то умирает главный цилиндр

  3. Валерий говорит:

    Добрый день!
    Пишите что при замене/ремонте сцепления надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди. Можно уточнить — какая(какие) есть
    специальную смазки для сцепления.

  4. Александр говорит:

    Добрый вечер! У меня такая проблема помогите пожалуйста! У меня Фольксваген гольф 2 обьем 1,6 1989 года, проблема в том ,что каждые две недели рвется тросик сцепления и рвется в одном и том же месте, в салоне под педалью.. Уже заменили и корзину и диск идаже коробку поменяли и выжимной, но все равно рвет тросик.. В чем проблема?

    • Яков говорит:

      возможно втулка, через которую трос попадает в салон, частично оторвана от блока педалей, и из-за перекоса в этом месте трос и рвётся.
      Других версий навскидку нет

  5. Илья Грин говорит:

    Яков, день добрый. Собрался заменить сцепление. И запутался в их количестве и обозначениях. У меня Г2 1991 EZ, так вот: можно ли мне заказать усиленное сцепление 210 мм и имеет ли это смысл, учитывая мою любовь к рыбалке в труднодоступных местах ? 🙂

    • Яков говорит:

      Нужно смотреть состояние маховика. Изначально он позволяет применение сцепления бОльшего диаметра, но Если на нём большая выработка, оно проживёт не долго

  6. Илья Грин говорит:

    Спасибо, Яков. И с праздником !

  7. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, добрый день. В продолжение нашего разговора. Взялся за заказ комплекта SACHS 3000 082 003, хотел заказать сразу новый маховик, но не могу найти его номер. Если знаете — подскажите пожалуйста. И обязательно оригинал или можно тоже Sachs ? Нужно ли что-то еще из сопутствующих мелочей купить ? Заранее спасибо за Вашу помощь.
    И правильно ли я понимаю, что у пятиступенчатой коробки нет направляющей втулки выжимного подшипника ?

  8. Яков говорит:

    маховики в разделе «коленчатый вал«. Но в данном случае это будет только оригинал
    да, у 5-ти ступенчатой коробки корпус является и направляющей

  9. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Дороговато, однако 🙂 а если оставить старый маховик, то если есть выработка маховика стандартное сцепление проживет дольше чем 210 ? Или в любом случае маховик под замену ?

    • Яков говорит:

      сцепление-заведомо слабый узел. Если его усиливать без особой на то нужды, страдать будут другие, более важные агрегаты
      Маховик с выработкой в любом случае нужно или менять, или шлифовать

  10. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, попал ко мне маховик по случаю. Выработка около 0,5 мм. Но ! Что-то у меня сомнения подойдет ли он мне. По номеру в exist не бьется ( 027 105 273 ) И такую выработку надо шлифовать или это не много ?

  11. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Диск сцепления и корзина были вместе с маховиком 210 , и если смотреть по номеру диска, то это пассат. Но принес мой знакомый, бесплатно, сказал с гольфа. Как-бы и нет оснований не доверять.

  12. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Благодарю.

  13. Виктор говорит:

    ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ЗАЗ СЕНС 1.3 ПРОБЕГ 76500КМ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА: ЕХАЛ ПО ДОРОГЕ, ОСТАНОВИЛСЯ, НАЧАЛ СТРАГИВАТЬСЯ НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СКОРОСТЬ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ, ОТТАЩИЛИ ДОМОЙ, СКИНУЛ КОРОБКУ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ НЕТ ТОЧНЕЕ ОТ НЕГО ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗО . КУПИЛ НОВЫЙ ДИСК,КОРЗИНУ, ВЫЖИМНОЙ В ОБЩЕМ ВСЕ НОВОЕ, ПОСТАВИЛ. ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО. НО ЭФФЕКТА НЕТ НИКАКОГО, ВСЁ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ СКОРОСТЯ БЕЗ НАЖАТИЯ СЦЕПЛЕНИЯ И МАШИНА СТОИТ НА МЕСТЕ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЦЕЛЫЕ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.

    • Яков говорит:

      Если на заведённом моторе передачи включаются без нажатие на педаль сцепления, значит оно итак разомкнуто.
      Или сломан механизм выбора передач. Кулисами шевелиться, но коробка в нейтрализации.

  14. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, доброго времени суток. Разобрали Гольфик на болты. Снял с него маховик и сцепление. Диск выглядит отвратительно. А вот корзина и маховик практически новые, НО и на корзине и на маховике есть темные разноцветные пятна. Причем на корзине (valeo) эти пятна прощупываются как неровности.
    Вопрос: можно ли использовать этот маховик и корзину ?

    • Яков говорит:

      налицо пробуксовка и перегрев. ИМХО корзину нужно менять, маховик, если точно такая же поверхность — как минимум шлифовать. Но лучше и его махнуть

  15. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Досадно. Спасибо.

  16. Игорь говорит:

    Здравствуйте,У меня Ауди 80 Б3,1989г.РМ, МКПП 012.
    Меняю сцепление,корзина и диск Сакс.Выжимной подшипник хочу поставить не из комплекта,в комплекте, та часть которая прижимается к корзине,пластиковая.
    Можно ли ставить подшипник с металлической частью,или же корзина рассчитана под пластик? И почему выжимные делаются с пластиком,для чего он нужен?

    • Яков говорит:

      если подшипник, лежащий в комплекте, с пластиковой рабочей частью, значит это достаточно свежий комплект, а не из старых запасов. САКС, как разработчик систем, отслеживает изменения и в продукции к старым автомобилям. Замена железной частью на пластик — борьба с шумами. На машинах с гидровыжимом подшипник постоянно поджат к лепесткам, и крутится вместе с ними. Мне доводилось, как пример, сталкиваться с весьма противным писком при запуске мотора зимой, из-за того что густая смазка в подшипнике не давала ему сразу крутиться со скоростью коленвала.

  17. Илья говорит:

    Здравствуйте. Есть такой вопрос. Вклинила КПП на ваз 2109 из-за вытекания масла в картер сцепления и спалило полностью ведомый диск сцепления. Однако на корзине и маховике видимых следов перегрева нет. На корзине остались только куски композитного материала от диска, в основном под лепестками. С большего почистил, вымыл, однако не полностью. Вопрос — могу ли я поставить эту корзину с этими остатками ( не будет ли биения маховика) — корзина практически новая, 1 тысяча км после установки. Спасибо

    • Яков говорит:

      перегрев не мог не оказать влияния на корзину. А точнее, на её самую главную деталь — диафрагменную пружину. Я бы не советовал оставлять эту корзину, лучше заменить.

  18. денис говорит:

    Здравствуйте Яков! Я в замешательстве. Машина мазда3,пробег 140тыс.эксплуотация город…пробки. при каждом выжиме педали сцепления появляется незначительный скрип ,на не работающем двигателе. других признаков не исправности сцепления нет, кроме увеличенного полного хода педали ,т.е. при норме хода 135мм у меня 155мм.,вычитал что мах. ход составляет не более 160мм.Менять, не менять сцепление…!?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Скрипеть может как направляющая втулка выжимного подшипника, так и сама корзина. На ход в мм сильно ориентироваться не стоит, он зависит не только от самого сцепления, но так же и от состояния элементов гидропривода. Например, Вы помните, что тормозную жидкость нужно менять раз в два года?

  19. Андрей говорит:

    Добрый день, Яков. Какова возможная причина? Номерок подскажите пожалуйста, а то на корзине только «Made in Korea». Чем заменить, тот же Valeo поставить или на Sachs заменить? Спасибо

    • Яков говорит:

      судя по фотографии, корзину скорее всего неправильно прикрутили. Там важна ориентация по специальным направляющим, нужно совмещать с ответными прорезями. Ошиблись, и получили перекос, как следствие
      Поставить можно и ЛЮК, и САКС и ВАЛЕО

  20. Алексей говорит:

    Яков, здравствуйте.
    Audi-100, 1.8 4B. Приобрел на разборе корзину LUK, но выжимной и диск были только Sachs. Все трое в отличном состоянии. Выжимной — пластик. Вопрос в том, насколько плохо будет такое вот сочетание?
    И еще — осмотр фланцев коробки AKL и бегущее масло указывает на замену фланцев. Новые стоят как четыре б.у. коробки за штуку в известном магазине, только ВАГ. Фланцы с фиксирующим кольцом и валом, 100мм. Есть ли возможность заказать замену от других авто?
    Огромное спасибо

    • Яков говорит:

      в данном случае не принципиально, какого бренда комплектующие, они полностью взаимозаменяемы и будут работать друг с другом, как положено.
      Что касается фланцев, то вопрос, думаю, можно закрыть с помощью квалифицированного токаря. Или просто отшлифовать рабочую поверхность, или сделать кольцо сверху.
      И вполне возможно, что фланцы могут подойти от других коробок, но это уже нужно тщательно погружаться в ЕТКА.

  21. Жан говорит:

    Буксует сцепление на гольф3. Менять сцепление в комплекте или можно только корзину

  22. Сергей говорит:

    Здравствуйте! Нужен совет (гольф 3 1,8 adz)уже менял сцепление с корзиной фирмы (лук) вроде самая адекватная ,но со временем тяга пропадает (сжёг сцепление) сдуру купил диск фирмы валио — стоит ли его ставить ?!или лучше купить (лук) или может ,что ещё посоветуете?!
    Заранее благодарю!

    • Яков говорит:

      при пробуксовке идёт повышенная температурная нагрузка на все элементы сцепления. От неё может пострадать и корзина, потому лучше менять комплектом.
      А ещё не забудьте найти и устранить причину проблемы. Это или попадание масла на рабочие поверхности, или неисправный/неправильно отрегулированный трос

  23. Дмитрий говорит:

    Здравствуйте, Яков!
    На Passat B6 (1.6BSE с механической коробкой) заменили комплект сцепления — корзина, диск,подшипник фирмы Valeo. Мастер также забраковал вилку — поставил вилку и направляющую втулку SAKS. Теперь после ремонта при работе двигателя и отпущенной педали сцепления постоянно свистит сверчок. При нажатии на педаль сцепления буквально на 2-3 мм. сверчок замолкает. При выжатой педали сцепления — тишина. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть? Как лечить? Заранее спасибо.

    • Яков говорит:

      такие же «радости» появлялись ещё на В3, при установке комплектов LUK. Смазка в выжимном подшипнике столь густая, что без нажатия на педаль рабочая поверхность не крутилась вместе с лепестками корзины, а тёрлась об неё, издавая неприятный вист. При лёгком нажатии — начинает вращаться, звук пропадает. Первое время решали сменой смазки, потом просто стали ставить Sachs, с их подшипниками подобного не происходило. Но это было давно

      • Дмитрий говорит:

        В интернете многие пишут, что победили этот стрекот положив смазку между штоком и пластмассовой нажимной шайбой рабочего цилиндра. Сегодня снял рабочий цилиндр, сдвинул манжету и положил графитовую смазку. Под резиновой гофрой стоит пластмассовый шток и пластмассовая шайба. Думал там должна быть пружина, а ее там нет.
        В общем после проделанной работы стрекот прекратился. Но после 15 минут работы мотора все прогрелось и сверчок снова появился. Может попробовать сцепление прокачать? Или только замена подшипника? (А это снова снимать коробку, время и деньги…)

        • Яков говорит:

          если понять механику процесса, то будут понятны и методы борьбы. Если имеет место быть моя версия, то только замена подшипника/замена смазки.

  24. Сергей говорит:

    Добрый день. Машина Ауди 100 5цилиндров сцепление 240мм гидравлика. У меня после замены мотора коробки и маховика, не включаются передачи при заведённом моторе. корзину и диск снял с рабочего мотора. Пока коробку не снимал так как боюсь, что не там проблема. Как можно диагностировать неисправность? На вилку пробовал давить с помощью шпильки и рычага. Корзина отходит, но зазора как такового нет, должен ли он быть?

    • Яков говорит:

      если рабочий и главный цилиндры исправны, проблема может быть только внутри, и без снятия коробки не обойтись

  25. Ирина говорит:

    Яков, не подскажите, пожалуйста, если сможете определить по видео по ссылке https://yadi.sk/i/chmwj2ia3NmFNm, правильно ли я понимаю, что данный маховик нужно менять по причине люфтов, а не по причине перегрева (и что было первым: износ диска, а как следствие перегрев маховика и его люфт, или изначально повышенный люфт маховика привел к ускоренному износу сцепления (машине 3,5 года и 67 т.км пробег))? Не подскажите, почему фирма Sachs не делает маховиков на Freelander 2 выпуска 2011-2014 гг.? Я нашла только комплект сцепления с выжимным и не знаю, подойдет ли он на маховик LUK.

    • Яков говорит:

      позвольте я Вас перенаправлю к специалистам в этой области, техническому специалисту LUK или Sachs?

  26. Вячеслав говорит:

    Добрый день Яков!У меня проблема со сцеплением машины vw t4 2002 год AJT.При покупке была вибрация при трогании с места на 1 передачи,вибрация сцепления.Поменял демпферный маховик новый в сборе с выжимным.Старый демпфер при снятии оказался тоже в нормальном состоянии,износ малый не по всей поверхности диска,а только по центру.Поставили новый lyk.новую подушку двигателя правую.Проблема осталась,не так сильно как при старой но всё же.педаль выжимает сцепление на половину пути до пола.Как мне избавится от вибрации сцепления?Оно начинает трясти при отпускании сцепления,когда соприкосаются поверхности трущихся деталей.Во время движения переключяется скорости легко,вибраций нет.

    • Яков говорит:

      К сожалению сходу новых причин, кроме перечисленных в статье, назвать сходу не смогу:-(
      Направляющую втулку выжимного меняли?
      Вилка сама не деформирована?

  27. Евгений говорит:

    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Машина фв венто 1.9 или двигатель ahu, коробка asd с гидровыжимом.
    Проблема вот в чем, при нажатии на педаль сцепления она провалилась, и теперь нету полного выжимать. Тоесть такое чувство что воздух в системе. Сразу подумал что потек, или протекает один из цилиндров, но осмотрев, два цилиндра были сухие. В чем может быть проблема? Диск сцепления, корзина и выжимной подшипник стоят новые. Может ли это перепускать главный цилиндр? Жидкость с него не течет.

    • Яков говорит:

      неисправность рабочего цилиндра всегда сопровождается течью тормозной жидкости, а вот главный действительно может перепускать, но не течь. Хотя такое встречалась крайне редко.
      Ещё к подобным симптомам может привести поломка вилки выжимного подшипника

      • Евгений говорит:

        А вилку выжимной подшипника можно проверить не снимая коробку?

        • Яков говорит:

          в теории можно попробовать. Открутить рабочий цилиндр, и в том место, куда входил его шток, попробовать нажать крупной отвёрткой. Если вилка сломана, будет ощущаться лёгкая деформация, если цела — нет

          • Евгений говорит:

            Спасибо
            Так пробовал делать, ничего не ощущалось. Буду снимать тогда цилиндр главный и смотреть.
            Не подскажете ещё надолго ли хватит замены монжет? Или лучше сразу другой ставить? Или зависит от износа самого цилиндра и поршня

          • Яков говорит:

            Я противни переборки, предпочитаю ставить новое.

  28. Александр говорит:

    Яков добрый день. Автомобить Т4 1999 1.9 ABL . После обрыва троса сцепления поменял на новый с автоматическим натяжителем, появился шум привыжиме сцепления, который больше слышен на прогретом авто, и на скорости выше 40км\ч. Я грешил на трос, думая что он держит поднажатым выжымной. Но всетаки решили снимать коробку, сняв ее оказались поломаны все демфеные пружины. Выроботка на диске сцепления тоже присутсвовала. маховик на мой взгляд в норме. Вобщем приняв за причину шума сломаные пружины заменили весь комплект, новый комплект LUK заказал на том же сто где и меняли все. после сборки сцепление с тем же тросом схватывало почти в самом верху. Шуршащий звук не пропал.
    Поездив так месяц решил заменить трос на новый , но уже с ручной регулировкой, результат нулевой, шум так же присутствует, даже кажется усилился.
    Подскажите куда смотреть, что менять. готов снова снимать коробку лишь бы от него избавиться.

  29. Эдуард говорит:

    Добрый день Яков.Помогите пожалуйста разобраться.Автомобиль Гольф 4 дв.AKQ 1.4л.коробка DUU.Продавило штоком выжима сцепления чашку на корзине.Поменял только чашку и выжимной .Маховик,корзина и диск в отличном состоянии.После сборки на заведенном двигателе не включаются передачи.Может быть этому виной кулисы включения передач или недостаточной длины шток.Рабочий цилиндр сцепления давит вроде как всегда не течет

    • Яков говорит:

      я могу предположить или то, что ещё и «курок» сломан, или всё же корзина не так уж хороша, как Вам кажется.

  30. Иван говорит:

    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по МКПП ну и сцеплению соответственно. Автомобиль гольф 6 коробка 6МКПП Тип коробки MCB, недавно появился так называемый «тарахтун» при выжиме сцепления тарахтение пропадает. В инете много информации, начиная от замены сцепления, вторую причину называют подшипник вала коробки, третью причину озвучил сами фольцвагеновцы с завода сказали : «все нормально конструктивная особенность» как Вы думаете , что может быть? И можно ли ездить до естественного износа сцепления не заклинит ничего? К слову пробег 110 000. Передачи включаются четко ничего не буксует, спасибо !

    • Яков говорит:

      Не готов поставить диагноз по интернету:-)
      Но если раньше было тихо, а сейчас тарахтит, нормальным это никак нельзя назвать.

  31. Жума говорит:

    Здраствуйте уменя такой проблема диско сцпление меня после этого не включается не R 1 2 3 4 5 выжемной трос все поменял резултат нету совет дайте пожалуйста

  32. Александр говорит:

    Уважаемый, Яков . Вопрос сцепления. На холодную выжим сцепления хороший: задняя и др. передачи включаются нормально. Стоит поездить (получается как-бы на горячую) и заднюю уже с первого выжима не включишь. И тяжело и другие передачи включаются. Постояла машина часа 2, опять нормально всё включается. Но если нажать на педаль сцепления несколько раз(порядка 3,4 раза), задняя и др. без вопросов. Прокачивал несколько раз сцепление(и снизу вверх, и сверху вниз) воздуха практически нет(в прозрачных трубках). Рабочий цилиндр как-бы исправен( под пыльником сухо, заменил манжету , поездил и опять проверил под пыльником. Сухо) .Главный цилиндр менял года три назад(Смотрели педаль- в сухарях был большой люфт и сломали шток цилиндра.) Но беда эта началась не так давно. Если можно- ваше мнение. Машина Туран-1.9 TDI 2004 г

  33. Александр говорит:

    Яков, добрый вечер! Спасибо за ответ. А физический смысл какой-то можно вложить в эту неисправность(как я уже говорил » на горячую» эти проблемы) ? Спасибо.

    • Яков говорит:

      тепловое расширение, тепловая деформация. В корзине, например, основная деталь, по сути, это большая пружина.

  34. Денис говорит:

    Яков доброе утро подскажите почему пробевает тарелку на гольф 4

  35. Денис говорит:

    Сцепление первый раз было лук второй раз ваговское

  36. Павел говорит:

    Добрый день, Яков! Есть вопрос по сцеплению Октавии а5 тдi 1.9 2010, а именно:
    появилась вибрация (биение) по педали сцепления (на слегка нажатой). Вибрация ощутимая как на холостых так и на передаче. Поменял полный комплект Sachs (демфер, корзина, вижимной..) -вибрация осталась. При увеличении оборотов увеличивается частота биений (вибрации) по педали. При полностью выжатом и не нажатом положении педали — вибрации нет. Если можно Ваше мнение как специалиста. Спасибо

    • Яков говорит:

      добрый день
      а что Вы подразумеваете под демпфером?

      • Павел говорит:

        демферный маховик

        • Яков говорит:

          тогда стоит искать проблему в системе выжима. Судя по описанию симптомов, имеется перекос прижатия выжимочного подшипника. Возможно неравномерно изношена направляющая втулка, может сама вилка деформирована.

  37. Александр говорит:

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Комплект сцепления(без маховика) фирмы KM Germany(KM AUTO TECHNIK Kary+Manglr) поставить вместо SACHS. Это не очень будет плохо? (по деньгам 115$- очень заманчиво). Как Вы считаете? Спасибо.

  38. Игорь говорит:

    Добрый день,
    Подскажите, возможно ли применение комплекта сцепления Valeo комплектом или по отдельности:
    1. Ведомый диск VALEO PHC VW-12 ( профиль ступицы 18,3х20,7х24N )
    2. Корзина сцепления VALEO PHC VWC-03

    на автомобиле Ауди 100 44С3 1,8 SH 1987 г.в.
    где установлен следующий оригинал:
    1 Ведомый диск 026 141 031J 210 мм. F&S ( профиль ступицы 18,3х20,4х24N )
    — до заклепок минимальная глубина накладки осталась от 0,5 до 0,9 мм. ( в основном — 0,7 мм. )

    2. Корзина сцепления 049 141 117N TYP MF210 F&S
    — толщина лепестков в месте нажима подшипника — 1,9 — 2мм. ( толщина лепестка 2,7 мм. )
    Является ли такой износ основанием для замены, при условии, что в остальном-замечаний нет.

    Вызывает сомнение следующее:
    1. На сайте Valeo при подборе на данный автомобиль такой комплект не высвечивается ( высвечивается только на 23 зуба вариант ), хотя данный комплект как-бы похож на нужный.
    2. Есть небольшое отличие в профиле ступицы — 20,4 и 20,7 мм. соответственно — это критично или допустимо ?

    При этом, на сайтах интернет магазинов данный комплект Valeo высвечивается
    как аналог оригинала
    К сожалению Sachs прекратил производство дисков на 210 мм. с данной ступицей и в комплекте кладется на 200 мм.
    Что можно еще сказать по качеству комплекта KM Germany 069 0849
    ( там параметры ступицы приведены, как у оригинала )
    Что предпочтительнее?
    И еще момент:
    — выжимной подшипник в оригинале F&S TYP KZIS-0 3151 064 101
    088 141 165C
    полностью металлический и ходит по пластиковой направляющей.
    Сейчас все подшипники идут с пластиковым внутренним кольцом и видимо предназначены для использования с металлической направляющей.
    Как поступить, нужно ли менять направляющую — оригинальная в отличном состоянии.

    Прошу ответить с пояснениями

    • Яков говорит:

      Добрый вечер. Детальный подход, ничего не скажешь:-)
      Отталкиваться надо конечно прежде всего от соответствия аналогов оригинальным номерам. И руководствоваться информацией с сайтов производителей, чем доверять кросс-каталогам продавцов. Да, бывает что имеющиеся отличия не мешают устанавливать тот или иной комплект на какой-либо автомобиль, но что касается именно Вашего, подсказать не смогу. Последний раз делал подобные машины больше 10-ти лет назад:-(Разница в размерах может определяться конструктивным решением того или иного производителя, иногда это связано с патентными ограничениями, иногда с использованием других материалов, или просто так решили конструктора.
      Главное, повторюсь, что бы деталь считалась аналогом.
      Выжимные подшипники сейчас поголовно с пластиковыми поверхностями, это просто дань времени, не экономия.
      А почему не рассматриваете комплекты от LUK? я посмотрел, у них есть варианты с дисками 210 мм.

      • Игорь говорит:

        Яков, спасибо за ответ.
        Luk тоже был в поле зрения, но там такая же ситуация:
        профиль ступицы 20,7 , а в оригинале 20,4.
        Вот и неясно возможно ли допустить такое несоответствие, выбрав именитого производителя или правильнее рассмотреть менее именитых, таких как KM Germany — профиль 20,4 — профиль родной или NK 134734 с профилем 18.3 x 20,5 х 24N — тоже отличается но на 0,1 мм.???

        • Яков говорит:

          я уже и раньше общался с работниками как LUK так и SACHS, и повторяю услышанное: никто не требует слепое копирование определённых размеров или конструкторских решений. Главные требования по передаче момента и ресурсу, а кто как это реализует — не столь важно.
          KM сами сцепления не производят.

          • Игорь говорит:

            В том то и вопрос — поставив ступицу с размером под шлиц вала 20,7, вместо 20,4 получаем дополнительный, кроме стандартного , зазор 0,15 мм. на каждом зубе вала по высоте. Как это скажется на шлицевом соединении — точка приложения крутящего момента тоже сместится, как зависит форма зуба от высоты ? не будет ли он уже или толще, что вызовет доп. люфт или трудность скольжения и будет подклинивать, не будет ли диск слишком свободно сидеть на валу, что приведет к дисбалансу и вибрации?
            Производитель ни как не коментирует такие допуски, стандартная ли форма зуба при этом ?

          • Яков говорит:

            а эта цифра точно обозначает именно диаметр посадочного отверстия? А не длину втулки, например?

      • Игорь говорит:

        А что можно сказать по износу лепестков корзины и остаточной высотой накладок диска —
        толщина лепестков в месте нажима подшипника — ( лепестки с изгибом на концах ) 1,9 — 2мм. ( толщина тела лепестка 2,7 мм. ) , до заклепок на диске — 0,5 мм.
        Является ли такой износ основанием для замены, при условии, что в остальном-замечаний нет.
        Может я загоняюсь с заменой и остаточный ресурс еще приличный? или менять только диск?
        Существует ли норматив по износу лепестков корзины?
        Заранее спасибо за ответ

  39. Игорь говорит:

    А на счет КМ — это проверенная информация? на сайте они себя позиционируют, как производство сцеплений — основная их специализация. Конечно не обязательно должны производить в германии, как и остальные возможно производят в китае?

    • Яков говорит:

      в данный момент КМ куплен FEBI. И информация именно от них:-)
      Правда они же сказали, что официально ввозить в Россию пока не будут.

      • Игорь говорит:

        Спасибо за такую информацию,
        а в профиле ступицы 18,3 х 20,4 х 24N цифры означают —
        18,3 м.. диаметр отверстия ступицы диска сцепления, 20,4 мм. — диаметр ступицы, по вершинам ее шлицевых вырезов под шлицы первичного вала КПП , 24N — количество зубьев в ступице.

        • Яков говорит:

          ОК, я легко себе представляю, что такие монстры, как LUK и SACHS, которые не просто производят, но прежде всего разрабатывают узлы сцепления, внесли необходимые изменения по объективным причинам. Например, для обеспечения свободного хода ведомого диска на шлицах первичного вала.
          Продолжая про КМ: я связался с представителями FEBI, они подтвердили всё вышесказанное. И что они не сами производят сцепления, и что официально не ввозятся. Но при этом сказали, что им вполне можно доверять, нареканий по качеству, возвратов (в Германии) нет.

          • Игорь говорит:

            Спасибо,
            а может быть новые параметры ступицы были введены в связи с другими параметрами шлица вала на других коробках и поэтому производитель Валео не показывает данный комплект, как замену на этот автомобиль? Странно, что при этом LUK приводит такую же ступицу, как альтернативу?

            а по износу лепестков корзины нет данных?

          • Яков говорит:

            достоверно не знаю, а гадать не стоит:-)
            по лепесткам не скажу, никогда не занимался оценкой состояния корзины по этим параметрам. менял всегда комплектом, как бы хорошо корзина не выглядела.

  40. Евнений говорит:

    Доброго времени суток Яков!Ситуация вообщем следующая…Фольксваген вента…020 коробка…после замены автоматического троса на механический…стало буксовать сцепление…если плавно разгонятся то вроде как и цепляет …а дать нормально…начинает буксовать…стрелка тахометра уе.ывает в небо а едешь как и ехал …передачи включаются нормально…подскажи…может всетаки трос не правильно отрегулировал…поделись секретным способом!…или можнт обратно автоматический трос купить поставить…уж больно е.ли много менять сцепление!!!

    • Яков говорит:

      если такая проблема появилась именно после замены троса, то тут и вариантов не остаётся, кроме как неправильная регулировка.

  41. Леонид говорит:

    Напутал в самом начале. Извините.

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, данная рекомендация (или правило?) относительно смазки направляющей выжимного подшипника, если муфта подшипника металлическая касается всех мкпп без исключения?
    Автомобиль toyota celica zzt231, мкпп C60-02. Установил сцепление без смазки направляющей выжимного подшипника. Муфта подшипника, скользящая по направляющей втулки выполнена из пластика. Не будет ли втулка в моем случае изнашиваться быстро?

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Да, со слов представителей и Сакса и ЛЮКа если внутренняя обойма выжимного подшипника пластиковая, смазывать её не надо.

  42. Юлиан говорит:

    Добрый вечер.Подскажите ,вопрос на повышеных передачах,в гору машину начинает трясти,резко нажимаешь на газ,тоже трясется.vw golf plus,152тыс пробег.Пора менять сцепление?

  43. Рома говорит:

    Добрый день,подскажыте пожалуйста,у меня ауди оллроад 2,5 тди 132 кв 2002 г.механика.Проблема такая с утра начиная движения все ок,но когда авто прогрееться то с первой передачи начинает дергать авто,после 2,3,4 все ок.нужно менять сцепления с маховиком или корзину диск.?и первая передача немного плохо вкл.

    • Яков говорит:

      Добрый вечер.
      Детали для Вашего автомобиля слишком дороги, что бы менять их по рекомендациям, основанных на описании симптомов в интернете:-)
      Проблема может иметь разную природу, от действительно узла сцепления, то топливной аппаратуры или электрики. Да и другие элементы подвески, в теории, могут провоцировать подобные неприятные ощущения. На мой взгляд самое правильное — это обратиться за диагностикой к квалифицированным специалистам. А ещё лучше — им же и доверить устранение. И если ИХ диагноз окажется неверным, то именно они за это и будут отвечать. Если же Вы приедете куда-либо с конкретной задачей, например, заменить маховик, а после симптомы не исчезнут, претензии можно будет предъявлять только тому, кто Вам сказал, что виноват маховик:-)

  44. Денис говорит:

    Добрый день Яков.Подскажите пожалуйста,случилась такая незадача,купил Ниссан Примера в кузове p10. С очень большим усилием отжималось сцепление и с небольшим хрустом включались передачи. Я снял кпп и обнаружил следующее:1-в месте хода выжимного подшипника выработку и смешенную со смазкой грязь,похожую на образив,2-вилка толкающая выжимной оказалась поставлена задом на перед.3-е корзина,ведомый диск, маховик видно что новые,без следов выработки,но корзина перегретая(фиолетовая).
    4-е на рычаге сцепления выработка приличная
    В планах замена выжимного,замена рычага сцепления,разверну вилку сцепления,(к сожалению где ходит выжимной,нет втулки,корпус кпп цельный,поэтому место выработки зашлифую наждачкой)
    Вопрос такой ,нужно ли менять корзину сцепления.?и можно ли сделать еще что нибудь?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Если необходимость замены связана не с естественным ресурсным износом, и нет очевидных повреждений, то можно, пожалуй, менять только те компоненты, которые безусловно пострадали по каким-либо причинам.
      Однако если корзина перегревалась, то и её менять обязательно.

  45. Денис говорит:

    Спасибо за информацию.

  46. Константин говорит:

    Здравствуйте, Яков. Вопрос по VWGolf 2, 1.6, коробка 020. На замену изношеного сцепления есть новые «корзина» 190 мм и диск 190 мм, а также маховик 200 мм. Можно ли собрать сцепление в таком сочетании. Или все должно быть строго или 190 или 200 мм.

    • Яков говорит:

      Добрый день
      Зависит от состояния рабочей поверхности маховика. Если нет выступов в той части, где будет прилегать диск, то можно и так собрать.

  47. Константин говорит:

    Спасибо.

  48. Nemo говорит:

    Здравстуйте. Обязательно ли при замене сцепления менять вилку (кпп 02А) если она не имеет трещин и значительного износа? Из аналогов только JP Topran и Maxgear . Или вы только за оригинал?

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Нет, если нет очевидных признаков износа менять вилку не обязательно.

  49. Артем говорит:

    Здравствуйте Яков. Вопрос по vw caddy 2015 2.0 tdi 102 л.с 5 МКПП. Присутствует шелест при не выжатом сцеплении, выжимаешь шум пропадает, и главное когда трогаешься на первой передаче без газа только отпуская сцепление идёт шелест или скрип , чуть прижмешь сцепление пропадает, пропадает даже если повернуть руль в этот момент, также и на задней передаче. Поменяли диск сцепления на оригинал Luk, стало лучше лишь немного но все же проблема осталась, корзина на вид идеальная, выжимной тоже. Может сталкивались с чем то подобным или можете чтото посоветовать?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Очень сложно по описанию звуков, не слыша из, делать какие-либо предположения, а не то что диагноз ставить:-)
      Не может быть проблема в какой-нибудь опоре двигателя?

  50. Артем говорит:

    Мастер говорит что опоры все целые. Звук как будто что то дребезжит внутри , такое ощущение что как крутиться что-то и цепляется за что-то, потому что то усиливается в какой-то момент то ослабевает, заметно ещё что если пустить сцепление в горку то ничего не слышно, на ровной дороге очень хорошо слышно , звуки из коробки-сцепления. Понимаю что объяснить тяжело и понять тем более тяжелее, но все же может у Вас будут какие то предположения? Пробег 170 тысяч и в основном трассовый

    • Яков говорит:

      Я потмоу и начал смотреть по сторонам, вокруг сцепления, потому что самому узлу по сути всё равно, поворачивает машина, едет под горку или наоборот — вверх.И если бы проблемы были в нём, то и звуки раздавались бы всегда. так что смотреть надо на то, что меняет положение/состояние при отклонении от прямолинейного движения.

  51. Артем говорит:

    Спасибо, будем мучаться дальше

  52. Артем говорит:

    Сейчас проверил и в горку шумит, а когда крутишь руль обороты меняются и нагрузка ,поэтому наверное и пропадает, что то в коробке или сцеплении наверное дело

  53. Микола говорит:

    Доброго дня в мене сталась така причина поміняв диск щеплення вижав і сама вилка немає ходу придатна до корзини вернути не можу в чім причина

  54. Иван говорит:

    Добрый день, после замены кпп, сцепление берет вверху педали, сцепление меняли год назад, polo variant 1999 1.4 AKV, мкпп 085, дело в регулировке тросса сцепления?

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Если у Вас трос с автоматом натяжения, надо было его взвести перед установкой.

  55. Александр говорит:

    Добрый день. Пассат Б-6, при нажиме и отпускании педали сцепления слышен скрип. Сняли рабочий цилиндр, смазали гнездо и головку штока, скрип остался. Само сцепление работает бес проблем, легкий выжим, передачи включаются хорошо. Посоветуйте что делать. С уважением, Александр.

    • Яков говорит:

      Александр, доброе утро.
      Скорее всего скрип издаёт сама корзина сцепления, при выжиме педали её лепестки диафрагменной пружины меняют положение, трение неизбежно, а продукты естественного износа ведомого диска и провоцируют всякие звуки. Это не признак неисправности.

  56. виталий говорит:

    здравствуйте! прошу совета ваз 2114 направляющая втулка выжимного с выработкой собираюсь ставить новую и менять сцепление в сборе, выжимной подшипник с пластиковой втулкой вопрос: смазывать ли направляющую втулку или оставить без смазки? поверхность втулки имеет шероховатую поверхность оставлять так или зачистить и заполировать? зазор между новым подшипником и
    новой втулкой порядка 0,8 — 1 мм. советуют смазать тефлоновой смазкой PTFE как правильно сделать уже всю голову сломал…

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      такие производители систем сцепления, как Sachs и LUK, а сними и Vaaleo, утверждают однозначно: если обойма выжимного из пластика, смазка не только не нужна, но и опасна. Однако надо делать поправку на качество деталей отечественного производства:-)

  57. Nemo говорит:

    Здравствуйте. Симптомы . На включенной передаче при легком надавливании на педаль сцепления ,на педали чувствовалась вибрация. Да и вообще было вибрация на всем диапазоне работы двигателя. На двигателе RP 1.8(Passat B3) была снята МКПП 02A с целью диагностики выжимного подшипника. Визуально он целый (INA F217376), на рабочей поверхности есть внутренняя сфера(я так понял выработка от лепесков корзины), на новом подшипнике из комплека SACHS поверхность плоская). Корзина и диск сцепления без видимых дефектов. Рабочая поверхность маховика имеет одинаковый цвет. Но если провести пальцем от центра к краю рабочей поверхности маховика ,то чувствуется волнистость(возможно несколько десяток). В связи с этим два вопроса. 1 Нужно ли снимать и протачивать рабочую поверхность маховика? 2 От чего по вашему мнению еще может быть вибрация на педали сцепления?

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Неровности поверхности маховика могут привести к быстрому износу диска и пробуксовке. Вибрация — это из другой оперы. Вероятнее всего — деформация лепестков диафрагменной пружины.

  58. Nemo говорит:

    Спасибо за быстроту. И все-таки откуда эти неровности на маховике беруться? При установке нового сцепления эти неровности не сгладятся(приработаются) при приработке нового диска сцепления? Надо понимать,бежать к токарю или допустимо оставить как есть. На старом сцеплении пробуксовок не чувтвовал. Еще бы поработало.
    3 При снятии коробки был выпрессован правый фланец(по ходу) для удобства демонтажа, при этом из открывшегося отверстия не пролилось ни капли масла,хотя за несколько месяцев до этого лично залил 2 литра нового. Подтеков на коробке нету. Это нормальная ситуация?

    • Яков говорит:

      Чаще всего неровности — следствие перегрева, а так же езды со стёртыми до заклёпок накладками ведомого диска.
      Нормальный уровень масла выше сальника привода, при вынимании всегда немного вытекает.

  59. Nemo говорит:

    Спасибо значит еще поллитра долью. Последний вопрос,на болтах крепления маховика видны полосы износа (фото прилагаю) ,то есть видима как-то диск сцепления касался. Это может указывать на какую либо неисправность? Или это нормально?
    https://drive.google.com/open?id=1eYRvn2WP8LIccqVBbf16mnq6arZiemM1

  60. Nemo говорит:

    Яков ,опять добрый день. Вопрос по вилке сцепления на коробку 02A НА этой вилке в местах прилегания выжимного подшипника есть металлические вставки. По ним подшипник ездит,от дельно я так понял они не продаются. Выработка на них небольшая есть.(фото даю) . Нужно ли их как-то зачищать наждаком? Или оставить как есть? Или вилку из за этого менять? Старый подшипник был с металлической контактной частью (INA) ,новый SACHS — с пластиковой. Будет ли он нормально ездить? Пара трения пластик-металл на смазывается ,как я понял.
    https://drive.google.com/open?id=11UfKoIS_bSQbEyGCY56wh3CUR-AwCNTw
    https://drive.google.com/open?id=1qLs3tPRadO49qPY_tRox3xAv-AOla1YQ

    • Яков говорит:

      Добрый день. Любому подшипнику LUK или Sachs можно смело доверять, не смотря на внешние отличия. Вилку необходимо менять, если есть очевидные следы износа в местах контакта.

  61. Юрий говорит:

    Добрый день. Яков, посоветуйте пожалуйста: Audi100 c3, 1987, 2.2 kz.
    После замены комплекта сцепления: Luk начала дёргаться при переключении передач.
    Также при замене сцепления заменили игольчатый подшипник.
    Цилиндры оба тоже недавно менял.
    Машина старых годов, не каждая станция берется даже смотреть.

    • Яков говорит:

      Доброе утро, Юрий.
      Изо всех возможных вариантов в последнюю очередь я бы грешил на качество самого сцепления. А искать я бы стал ошибки при установке. Например в системе выжима, направляющей втулке.

      • Юрий говорит:

        Яков, спасибо большое за быстрый ответ.
        Успехов Вам.
        С уважением, Юрий

        • Яков говорит:

          И Вам:-)

          • Юрий говорит:

            Яков, извините, но вопрос вдогонку: дело в том что в таком состоянии я езжу уже почти год, правда по километражу это где-то 3-3,5тис.км (езжу очень мало).
            И «борюсь» с этим дёрганиям пригазовкой на передаче (знаю это вредно для сцепления, но …).
            Мог ли я за это время «убить» новое сцепление?
            Думаю на что рассчитывать при поездке на СТО

          • Яков говорит:

            Юрий, причин для дерготни может быть множество, и не все связаны с самим сцеплением. это может быть и система зажигания, и подача топлива, и опоры двигателя или коробки. так что лучше всего сделать диагностику. Причём жаловаться не на сцепление, а именно на рывки и дерготню.

  62. Юрий говорит:

    Яков, соглашаюсь на 100% что все перечисленое может влиять, но дело в том, что проблема возникла сразу после замены сцепления (опоры коробки там же поменяли) потому стараюсь копать именно в том направлении.
    Тоже склоняюсь к Вашему первому комментарию о направляющей втулке: когда то на Жигулях такое было, только замена втулки помогла.
    Проблема в том что трудно найти СТО которое вообще берется смотреть мою машину, а по подачи топлива (jetronic) вообще трудно специалистов найти не то чтобы все в комплексе 🙁
    Спасибо Вам!

    • Яков говорит:

      Я уже и сам не беру пожилые машины в работу. И не только потому, что при обычном объёме работ в два раза больше сопутствующих проблем, а потому, что нынешние владельцы машин прошлого столетия уже не так относятся к свои машинам весьма потребительски, не понимая, почему в машину 20/30 лет требуется вложения, и почему работа и запчасти стоят не две копейки, особенно на фоне стоимости самих машин.

    • Яков говорит:

      Я понимаю, что если до замены сцепления всё работало, а потом появились проблемы, то и грешить хочется на него. Однако надо учитывать, что при шатании мотора, вытаскивании и установке коробки могли повредить и провода, и шланги и проводку тоже.

      • Юрий говорит:

        Мда, об этом я и не задумывался. Спасибо. Как минимум если все же решусь опять туда лезть, то уменьшу свои ожидания на успех!

  63. Юрий говорит:

    Добрый день Яков.
    Посоветуйте пожалуйста, что вы думаете о моём случае.
    Skoda Fabia, 2014, CAYA, MZL
    На холостых при лёгком касании к педали сцепления, чувствую лёгкий стук в ногу (и слышу тоже) с частотой примерно 2 раза в секунду. При дальнейшем нажатии стук ощущается вплоть до полного выжима педали. Во время полного выжима педали стук едва различим (чувствую и слышу потому что знаю). Есть постоянное шуршание выжимного подшипника, иногда во время движения визжит или жужжит наверное он же.
    Решил поменять сцепление комплектом. Выбрал SACHS. Так вот ищу информацию, может ли быть виной вышеописанного стука не только выжимной, корзина но и что-то ещё?
    И ещё просто интересует следующее. Комплект SACHS 3000950956, который я купил, имеет разные комплектации если смотреть состав набора(кроме выжимного, он одного номера). С чем это связано?
    Спасибо.

    • Яков говорит:

      Добрый вечер, Юрий.
      Как показывает практика, подобная вибрация в педаль обычно вызывана симметричным износом и подшипника и педали, и нередко — по вине выжимной втулки:-)
      Что касается комплектации какого-либо набора, то самая достоверная информация — на сайте производителя:
      Комплектующие элементы

      3082 001 938 ( Нажимной диск сцепления / 1 штук/штуки )
      1878 008 297 ( Диск сцепления / 1 штук/штуки )
      3151 000 388 ( Выжимной подшипник / 1 штук/штуки )
      4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 штук/штуки )

  64. Максим говорит:

    Добрый день Яков.
    Подскажите. Пассат в4. Тугая педаль сцепления и имеется недовыжим. Если быстро пытаться включить передачу и пытаться тронуться то включается с хрустом. Обнаружил отсутствующую поужину возврата педали и установил ее..далее целиком поменял сцепление комплектом, диск с корзиной, выжимной вилку, упор вилки и направляющую подшипника и еще раз прокачал все. Педаль стала немнооо легче. Но всеже гораздо туже чем на таком же пассате. И если поездить какоето аремя опять появляется недовыжим. Заменил рабочий цилиндр на бу но рабочий с другой машины, хотя родной подтеков не имел..остается заменить только главный цилиндр. Главный цилиндр снимал и разбирал. Манжеты и пыльник впорядке, выработки нет…пластиковую клипсу крепления к педали менял. Может быть перепуск жидкости в гцс?. Наводит на мысль втрая машина, на которой все отличро работает. Все также заменено по кругу кроме гцс и очень редко после долгой езды в пробке может пару раз передада включиться с хрустом и происходит это только на горячую.

    • Яков говорит:

      К сожалению существует куча мелких «но», которые могут перечеркнуть все усилия. Качество деталей, точность установки и т.д. Ведь если всё заменено и детали хорошие — всё должно работать отлично же?

  65. Игорь говорит:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хотя бы приблизительно.
    Джетта 2 1.8 . Когда машина холодная, сцепление при трогании как то дёргает, гудит что ли .При прогреве всё это проходит, причём здесь нагрев?
    Перед этим сцепление то вело , то пробуксовывало, грешил на автоматический трос, поставил механический. Отрегулировал. За стабилизировалось «схватывает под верхом». После ночной стоянки первая ,задняя включается с треском, потом всё проходит.

    • Яков говорит:

      Если был перегрев, можно получить любые чудесные эффекты, и особо причины искать не стоит, Вы их сами обозначили:-)

  66. Игорь говорит:

    По коробке; Первая передача должна включатся только при останове или почти при останове или её можно включить без проблем скажем при скорости 30 — 40 км? Если да то в чём может быть проблема?

    • Яков говорит:

      Нет, первую передачу без проблем можно включить только почти полностью остановившись

  67. Игорь говорит:

    Спасибо

  68. Юрій говорит:

    Здраствуйте
    У меня така проблема на гольф 4 1.9 тді 74 квт
    Прокачую сцепления машину завожу передаши залетают отлично проєжаю 1 км
    І всьо пердачи нужно забивать задня з трескотом опше неможна втикнуть
    Прокачиваю снова и все отлично работаєт но снова на 1 км

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Это говорит о том, что в контур гидропривода сцепления попадает воздух. А вот где именно — удалённо не определить.

  69. Юрій говорит:

    Сняли коробку лопнута корзина стертий діск сцнпления
    І появились трешинки на моховике но пальцем нечуствуюц можна по их єздить или луче поменять
    А якшо поменять то можна поменять на одномасовий или луче такой ставить

    • Яков говорит:

      Лучше — двухмассовый. Но при ограниченном бюджете именно на этот автомобиль можно поставить и комплект с одномассовым. Только не собирать сборную солянку от разных машин, а именно готовый заводской комплект.
      Не понимаю, как прокачка сцепления могла помочь ездить с такими поломками.

  70. Алексей говорит:

    Яков, добрый день. Прошу вашей помощи. Машина фольксваген Т4 95г.в. 1.9. Стояло сцепление LUK 215mm. В последнее время стал замечать что сцепление схватывает в самом вверху. Заменил на комплект LUK 215mm. Выработки видимой на моховике нет, но сцепление хватает в самом вверху.

  71. Алексей говорит:

    Все детали новые, выжим сцепления мягкий. Посторонних шумов нет. Скрежета нет. Все хорошо но работает в самом верху.

    • Яков говорит:

      А привод сцепления гидравлический или тросиковый?

      • Алексей говорит:

        Гидравлический

        • Яков говорит:

          То есть вы нажимаете педаль до пола, включаете передачу, начинаете отпускать педаль, и машина трогается только тогда, когда педаль почти отпущена полностью?

          • Алексей говорит:

            Да

          • Яков говорит:

            Знаете, если бы было наоборот, можно было бы грешить на проблемы с системой выжима. А так скорее всего всё нормально, не вижу повода для беспокойства. Изменение хода педали и момента схватывания после замены изношенного на новый будет всегда.

  72. Алексей говорит:

    Старый диск сцепления имеет остаточную толщину 6.5мм, а новый 8мм. Толщина корзины от рабочей поверхности до лепестков 42мм, как на новой так и на старой. Сильной разницы в замене нет. Может износ солдатика на вилке сцепления может повлиять на выжим? И ещё, износ маховика всегда оставляет след в виде неровностей и бороздки по краям или возможен равномерный износ? Все таки эксплуатация маховика на протяжении даже 15 лет может сказать на его состоянии.

  73. Алексей говорит:

    Выработка на маховике 1мм, заменил, стало лучше.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *