не устану повторять эту фразу: сайлентблок, это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И неисправность сайлентблока заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:
иногда так
ну а вот это крайняя степень износа
В отличии от Golf II, на третьем поколении конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, не разгерметизируя магистраль. А значит, есть шанс поменять сайлентблоки прямо на месте. Последовательность действий следующая:
— поддомкрачиваем машину (или вывешиваем на подъёмнике) так, что бы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки
-отсоединяем троса ручника от балки
-очищаем и откручиваем гайки крепления балки
-вынуть болты не удаётся. Во-первых, мешают тормозные шланги. Однако в кронштейнах сделаны прорези, а сам шланг закреплён скобой. Вот её удаляем
и шланг вместе с трубкой можно вытянуть и поднять
есть вероятность, что старые тормозные трубки могут лопнуть во время проведения работ, или позже, так что попутно оцените их состояние, и если выглядят плохо — превентивно поменяйте
Но самую большую проблему на Golf III создает регулятор тормозных усилий. Точнее — его крепление. Стальные болты с утопленной шляпкой превращаются в одно целое с алюминиевым корпусом.
-можно попробовать открутить болты, забив 12-ти гранную биту
-если получилось, регулятор вместе с трубками можно отодвинуть в сторону достаточно, что бы вытащить болт
И не забудьте открутить пружинку привода от самой балки!
Если же с регулятором не повезло, можно сделать следующее: вытянуть болт крепления балки максимально близко к регулятору, и обрезать возле кронштейна «болгаркой»
-затем вытолкнуть оставшуюся часть болта
-под балку ставим упор, и опускаем переднюю часть
-что бы трос ручника не мешался, поднимаем его вверх и как-нибудь фиксируем. Например, так:
-на станциях официального дилера для вынимания старого сайлентблока используется гидроцилиндр и несколько специальных оправок. В гаражных условиях построить такой съёмник почти нереально, зато наверняка имеется универсальный
сайлентблок придётся выбивать. Но сначала нужно очистить выступающую часть
-затем нужно зафиксировать балку. От вертикального перемещения поможет деревянный брусок, между балкой и кузовом
а что бы при ударах балка не болталась, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагружаем кузовом, и ставим так, что бы балка в него же упиралась
-желательно подобрать оправку, повторяющую форму наружной обоймы сайлентблока, или любую, плотно к ней прилегающую
в идеале, что бы её можно было и прикрутить к сайлентблоку, что бы не отлетала при каждом ударе.
-а теперь берём в руки кувалду потяжелее, и стараясь бить точно в торец, без перекосов, выбиваем сайлентблок
-если после трёх/четырёх точных и сильных ударов сайлентблок не стронулся, не стоит продолжать, а то можно и балку загнуть. Есть запасной метод. Нужно выдавить оторванную резиновую серединку, и ножовкой распилить обойму
зубилом загнуть край обоймы по распилу, и дальше она уже легко вылетит
-перед запрессовыванием новых сайлентблоков посадочное место нужно хорошо очистить
и нанести тонкий слой смазки
-кронштейны, фиксирующие тормозные шланги, будут мешаться, поэтому сейчас их нужно загнуть вверх
-для дальнейших действий потребуется специальная оправка. Я её заказывал у токаря-фрезерофщика
если она достаточно массивная, можно и для запрессовки использовать кувалду. Но лучше запастись длинным винтом с качественной резьбой.
Важно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. При ошибке возможна ситуация, когда «ухо» сайлентблока будет упираться в кузов
поэтому маркером обозначаем середину балки
и делаем отметку на самом сайлентблоке
-вставляем сайлентблок, собираем оправки и запрессовываем
-до упора конусной части в балку, никаких зазоров не должно оставаться
-теперь можно собирать балку. Но сначала желательно пару раз стукнуть по внутреннему уху кронштейнов, что бы их слегка раздвинуть
убираем упоры, поддомкрачиваем балку, заводим сайлентблоки в кронштейны,
-если при демонтаже не удалось открутить регулятор тормозных усилий, и болт пришлось вынимать по частям, то для установки нового болта нужно открутить левый (по ходу движения) кронштейн от кузова (3 болта), опустить его немного вниз, и вставить новый болт со стороны порога
-затем поднять кронштейн и прикрутить его к кузову
вставляем новые болты и наживляем на несколько витков гайки
-затягивать гайки нужно когда балка находится в нагруженном положении. То ест ьв том же, как и когда машина стоит на колёсах. Для его имитации ставим упор под заднюю часть балки, и поднимаем его (или опускаем машину), пока пружина не сожмётся
-затягиваем гайки с этой стороны, повторяем процедуру для второй.
-опускаем кронштейны крепления тормозных шлангов
вставляем шланги, вставляем фиксаторы
-прикручиваем регулятор на место, соединяем его с пружинкой. Настройка регулятора осуществляется на стенде, но вы, как минимум, не ошибётесь, поставив и затянув болт по старым следам.
-закрепляем троса стояночного тормоза
-прикручиваем колёса, опускаем машину, и радуемся комфортной езде.
p.s. имейте ввиду, что ресурс сайлентблоков задней балки напрямую зависит от состояния задних пружин и амортизаторов
Отличная статья, спасибо автору все понятно!!!
Здравствуйте, Яков! Недавно в сервисе менял задние сайлентблоки и все подшипники, по приезду домой понял, что один задний колпак колеса остался пристёгнут(мною) на два хомута. Про задние подшипники и так понятно, а как вы думаете, могли ли они поменять задний сайлентблок не снимая колеса?
да, сайлентблоки можно выпендриться и поменять без снятия колеса
но лучше проверить 🙂
Спасибо! Обязательно проверю!
Хорошая статья. От себя добавлю, что вместо специальной оправки заказанной у токаря-фрезировщика, в домашних условиях, для втягивания нового сайленблока можно исспользовать старый вынутый сайленблок. Вынуть резину, перевернуть его другой стороной. Если он разрезан, то шов заварить. Для того, чтобы старый сайленблок не соскальзывал с нового во время затяжки, на корпусе старого приварить из жестянки небольшой бортик( несколько сантиметров). Ну а далее всё как обычно, длинный болт, хорошая гайка, шайбы и подкладки необходимых размеров. Смазываем и втягиваем.
Можно поменять! И подшипники можно поменять зад. не откручивав колеса, если у вас стоят барабаны!
Спасибо большое ребят, много полезного узнал, на днях тоже думаю заняться заменой сайленблоков)
передам ребятам 🙂
При запресовывании нового сайлентблока, он встал примерно не дойдя сантиметра до упора. Как мне теперь быть?
извините, что поздно отвечаю
не вижу особо вариантов: если он уже «прошел» большую часть пути, то причина для застревания в сантиметре от упора, на мой взгляд, может быть одна: бракованный сайлентблок. Имеет неравномерный диаметр, скорее всего. Встречал такое у Лемфёрдера и Мейле
Подскажите пож-та цену (замена )на сегодняшний день? С ув.
от 2200р
подскажите как правильно затянуть 4 болта на цапфы динамометрическим ключом, с каким усилием?
60 Nm
Поменял балку и сайленблоки, но цапфы поставил старые и машыну тянет в лево. Может согнуть цапфу при ударе или нет!!!
может та балка, которую поставили, уже была кривая?
Как можна узнать кривая или нет!!!
Или простой рулеткой замерить и сравнить все диагонали, или заехать на стенд развал-схождения
А есть чертежи приспособы для запрессовки саленблока?
увы, нет. Заказывал её токарю много лет назад без чертежей: принёс сайлентблок, и объяснил, что требуется:-)
Здравствуйте Яков хочу проконсультироваться у опытного человека. Гольф 3 универсал, в моем владении пробег 70 тыс. При езде по ровной дороге машина не рыщит, при прохождении неровностей есть стук в багажнике, подъедает внутреннюю сторону правого колеса. Ваши предположения? Да еще зимняя правая резина имеет неравномерный износ протектора каждый зуб рисунка один выше другой ниже, на подобие ступенек.
Судя по износа протектора, у задней балки нарушена геометрия, или неисправен амортизатор.
Ну а больше к чему вы склоняетесь? внешне амортизаторы имеют хорошею коррозию, я к тому что они давно стоят. Зад хорошо раскачивается но на 3м качении останавливается. У меня амортизатор с нижнем расположением пружины, может ли быть износ в месте крепления амортизатора у колеса, там же резиновая втулка?
Я больше грешил бы на кривизну балки. Надо заехать на стенд развал/схождения.
А вот когда бываю на развал/схождение передних колес там устанавливают датчики на 4 колеса разве по ним задние колеса не видно что с ними что то не так? или они на это просто не смотрят так как зад не регулируется. Причины кривой балки, что ее могло деформировать? Просто я когда поднимаю зад упираюсь в уши балки где ставятся сайлентблоки, такие манипуляции могут искревить ее?
Чаще всего на стендах не обращают внимания на те позиции, которые не регулируются. Но в распечатка отображается всё.
У вас на фото сайлентблок с одной стороны запресовывается специальной оправкой, а у меня таких два на каждую сторону, так и должно быть?
Да, на Вариантах 4 сайленблока, Как на Пассате. Но можно поставить и обычные.
А от этого что то сильно может поменятся? может 4 лучше, и если все таки 4 ставить тут одной или 2-мя оправками придется обходится и впресовывать через шпильку и длинную гайку, чтобы резьбу не сорвать?
скажем так: в одном большом сайлентблоке площадь соприкосновения резины с обоймой больше, чем в двух:-)
Получается от обычного гольфа лучше чем от универсала, просто расположение выступов в разные стороны, я к тому что может устойчивость лучше, и если не будет особых отличий то и одной обоймой можно обойтись.
если честно, я не встречал обоснования такого решения. Возможно считалось, что 4 сайлентблока лучше держат нагрузку, чем один…
По одному сайленту как вы говорили на одном из форумов можно от ауди А4 8D0501541D, это оригинал а аналог какой можете посоветовать? и если можно внешний диаметр, а то в каталогах не указывают. Заранее спасибо за помощь.
если не оригинал, то и не принципиально, что. Все заменители примерно одинаково невысокого качества, к сожалению.
Да но вот к примеру рулевой наконечник moog застучал намного раньше чем рувелли, пришлось брать второй рувелли, понятно что качество не высокое как и сама цена в отличии от оригинала, ну вот феби или лемфёндер ничего?
в моём рейтинге по шарнирам лучше всех продукция у лемфёрдера
А по резиновым деталям какие предпочтения?
оригинал:-)
Яков.добрый день !
Вместе с заменой задних амортизаторов и сайлент-блоков балки в Гольф 3 Вариант хочу снять кронштейны её крепления к кузову (уши) для зачистки появившихся вокруг следов коррозии.
В связи с эти вопрос :отверстия в кронштейнах имеют диаметр точно соответствующий таковому в крепёжных болтах или они больше и потом потребуется определённая ориентация балки по отношению к кузову ?
Заранее спасибо.
Добрый день.
Нет, отверстия чуть большего диаметра, чем болты, так что желательно после этой операции заехать на стенд и проверить параметры.
Спасибо,Яков !
Значит при демонтаже надо будет как-то отметить её местоположение.
Здравствуйте Яков! Подскажите пожалуйста, менял сайлентблоки на задней балке. Затягивал на вывешенной машине( только потом прочитал, что они тянутся под нагрузкой) как теперь быть?
Добрый день. На машине, стоящей на колёсах, открутить гайки на болтах крепления балки к кузову, на несколько оборотов, пошатать мшаину, затянуть заново.
Большое спасибо!
всегда пожалуйста
Здравствуйте Яков!!!! подскажите пожалуйста, есть стук на неровной дороге , амортизацию поменяла, а сайлентблоки задний балки говорят что целые , но всё же предполагают что дело в их. как вы считаете????
Доброе утро. Состояние сайлентблоков, в отличии от амортизаторов, легко оценить визуально. Правда надо знать, куда и на что смотреть. если есть сомнения в точности диагноза — смените сервис.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким правильным образом ставятся саленблоки? Я оказалась случайным свидетелем, когда мастер забивал кувалдой новый саленблок . На мой вопрос, не повредит ли он таким образом, что то другое, он ответил, так ставятся все саленблоки.
Добрый вечер.
Кувалда в умелых руках — тоже точный и тонкий инструмент:-) При наличии правильной оправки, точно повторяющей форму сайлентблока в забивании этим инструментом нет ничего криминального, я и сам там делал. Всё зависит от квалификации и отношения.