замена тормозной жидкости

Чисто для информации:
производить эту процедуру рекомендуется строго раз в два года, не зависимо от пробега. Связано это, прежде всего с тормозной жидкостью. Она имеет свойство впитывать влагу, что заметно понижает температуру закипания.

Сама замена не занимает много времени, и даже не требует специальных знаний и оборудования, но перед началом нужно знать о возможных проблемах, возникновение которых тем больше вероятно, чем старше машина.

Прежде всего, это высокая вероятность облома штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах. Поэтому первым делом нужно попробовать открутить их. На пожилых машинах потребуется ключ на 7, на более свежих – на 11. Причём лучше всего использовать длинную головку, что бы момент прикладывания усилия был строго перпендикулярен самому штуцеру. Перед началом желательно заранее пролить место ввинчивания штуцера в цилиндр WD-40, потом небольшим молотком обстучать это же место, и совсем чуть-чуть стукнуть по самому штуцеру, строго сверху (то есть «в торец»). Потом надеть головку, и взявшись за вороток (не трещотку) двумя руками, аккуратно попробовать отпустить. В случае облома не вините себя, это происходит намного чаще, чем повезёт с откручиванием. Высверливать смысла не имеет, придётся поменять цилиндр (а заодно и провести ревизию задних тормозных механизмов ).

Не меньше внимания надо уделить штуцерам в передних суппортов. Владельцам пожилых авто имеет смысл сначала небольшим молотком обстучать «мясо» суппорта в районе штуцера.

Сами штуцера желательно откручивать  воротком, что бы избежать перекоса

Допустим, всё это вам удалось. Открыть крышку бачка, вынуть цилиндр-сетку,  откачать часть жидкости из бачка,

А дальше всё ещё проще – просто открывайте полностью штуцера, хоть по очереди, хоть одновременно на всех колёсах, и внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке на ГТЦ. Имейте ввиду, что через передние суппорта она будет вытекать намного активней, чем через задние цилиндры.

Для определения момента, когда из конкретного контура уже вытекла старая жидкость, для и просто для соблюдения чистоты, можно изготовить простейшие устройства: взять пустую бутылку из-под любого лимонада, проделать в пробке дырку, просунуть в него пластиковой шланг (например, как в системе омывания стёкол), один конец надеть на штуцер, другой через пробку – в бутылку. Если машина на подъёмнике или эстакаде, можно подвесить эти «спецприспособления» на крючки из проволоки, если на земле – поставить рядом.

Очень хорошо будет видно, когда перестанет вытекать старая, тёмная ТЖ, и польётся светлая.

К тому же в бутылке они долго не перемешиваются. Как я уже писал – передний контур проливается намного быстрее. Закройте штуцера, и следите за задним контуром. Если на ваш взгляд струйка вытекает крайне лениво, или её вообще нет, убедитесь, что регулятор тормозных усилий («колдун») находится в открытом положении( если предусмотрен конструкцией). Если шевеление его привода не приносит заметной разницы – смело меняйте.

Крайне редко, но встречаются системы ABS, у которых задний контур закрыт для прямой проливки. Вопрос решается включением зажигания.

Как только польётся светлая ТЖ, закройте штуцера, долейте жидкость в бачок до отметки МАХ,

и наслаждайтесь тормозами – процесс завершён.

Правда только для тех, у кого тросиковый привод сцепления или автоматическая трансмиссия. В гидросистеме выжима сцепления также необходимо менять жидкость, и тоже – проливкой. Я бы даже сказал – крайне не рекомендую пытаться прокачивать. Почему – трудно объяснить, просто поверье:)

Удачи на дорогах.

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

17 комментариев на «замена тормозной жидкости»

  1. Jurik говорит:

    Замечал, что если накинуть на штуцер ключ с хорошим гранями и наносить по ключу много небольших ударов — то лучше откручивается, меньше ломает. Хотя бывают настолько прикисшие, что даже после высверливания витки нихрена не убираются 🙂

  2. Jurik говорит:

    Кстати, такой вопрос. При замене тормозных шлангов нужно, чтоб гайка на металлической трубке прокручивалась относительно трубки. Если трубки медные — то все более менее понятно: очистить, пообстукивать, залить WD. Но бывают еще трубки какие-то: серый металл в черной оболочке. Вот эта черная оболочка со временем , разбухает, отлущивается и остаются ошметки там под гайкой и она совсем не крутится. Если «на силу» — трубку свернет и она лопнет. Как быть в таких случаях?
    Как-то столкнулся с этой проблемой — в итоге закрутил шланг не крутя гайку на трубке, а потом накрутил суппорт на шланг (т.е. вращал суппорт относительно неподвижного шланга, что не очень удобно, да и шланг в итоге получился немного «перекрученным».

    • Яков говорит:

      на самом деле, из многолетней практики, дольше всего держаться именно заводские трубки. Те самые стальные, с напылением. И даже когда этот слой отшелушивается (что само по себе является поводом для замены магистрали) вероятность открутить штуцер велика. В то время как медная трубка уже через пол года после установки начнет скручиваться вместе со штуцером 🙁

      • Jurik говорит:

        Так я начал ее крутить, эту с напылением черным, и вижу, что металл «ведет», понял, что если продолжу — то капец ей будет)
        А с медными 23-летними такой проблемы не было, в них только грязь может набиться, но ее можно разбить, расшевелить. А это напыление — никуда не денется и открутить не получалось. Пробовал даже мощную смывку краски туда налить — все равно не начало крутиться.
        А если менять, то можно ли стальную трубку продлить медной через резьбовой переходничок? Ато слышал бывают какая-то гальваническая ржавчина, если разные металлы рядом.

  3. Яков говорит:

    не помню и на этих машинах меди 🙂

  4. Руслан говорит:

    Здравствуйте Яков! Недавно менял задние барабанные тормоза, обнаружил что в заднюю левую магистраль не поступает жидкость (не прокачивается) . Грешу на неисправность колдуна, но на задний правый тормоз жидкость поступает. Может быть такое что колдун работает только на подачу жидкости на правую магистраль а левая неисправна?

  5. Руслан говорит:

    Понятно. Думаю колдун вообще снять. Если он ремонту не подлежит то покупка нового выходит дорого. Слышал что без него не рекомендуются , но в основном на более мощных гольфах.

    • Яков говорит:

      не желательно отсутствие регулятора на машинах с дисковыми тормозами сзади. Удалять его можно, но при этом необходимо заменить и рабочие тормозные цилиндры.

      • Руслан говорит:

        Задние тормоза барабанные и заменил всё комплектом ,тормозные цилиндры были в комплекте фирмы TRW, передние диски с колодками тоже заменил. Из за того что задние тормоза практически не работают вся нагрузка уходит на перед. Яков спасибо за информацию!

  6. Евгений говорит:

    Здравствуйте. Подскажите как заменить тормозную жидкость в гидросистеме сцепления методом проливки? Ауди 80 В3.

    • Яков говорит:

      достаточно просто: открыть штуцер прокачки на рабочем цилиндре, и дать протечь жидкости. При этом контролируя уровень в бачке.

      • Евгений говорит:

        Я собираюсь менять все тормозные трубки и шланги. И я так понял этот способ мне не подходит. Придется наверно все контуры тормозные прокачивать и сцепление в том числе, или может есть какое-то решение попроще?

        • Яков говорит:

          проще, чем проливание самотёком я придумать не могу, извините:-(
          Менять трубки и шланги доводится часто, и всегда обхожусь именно этим методом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *