в этих коробках 6 сальников. Два — на первичном валу, два — фланцев, к которым прикручиваются привода(№12), один — на штоке выбора передач(№23). И последний уплотняет вал, на один конец которого давит шток рабочего цилиндра сцепления, а другой толкает выжимной подшипник (№18)
когда он течёт, выглядит это так:
Конечно всё масло из коробки через это место не вытечет, но даже отсутствие 500 гр. вредно для внутренностей. Поэтому закатываем рукава, и берёмся за замену. Последовательность такая:
-откручиваем сливную пробку, для этого потребуется шестигранник на 17
-бывает, что грани в пробке «слизываются», тогда на помощь приходит сварочный аппарат
Хотя сальник не на самом нижнем уровне, но для его замены придётся удалить крышку выжимного подшипника, оттуда точно потечёт масло. Можно, конечно, попробовать его поймать, но проще — слить полностью, потом залить. Так же это позволит, во-первых, определить текущий уровень масла, понять, сколько вытекло, во-вторых, по чистоте или наоборот — наличию примесей, определить текущее состояние коробки передач. В общем, делайте, как писал выше: откручивайте пробку, и сливайте масло
-перед разборкой желательно отмыть следы подтекания
-далее откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра
-откручиваем и просто отводим его в сторону
-зубилом или большой отвёрткой с плоским шлицом отковыриваем зелёную крышку
-учтите, оттуда тоже вытечет немного масла
-удаляем крышку видим вот что
что бы вынуть вал, нужно повернуть его так, что бы лапка встала вертикально
-в пластиковой втулке спрятан фиксатор, нужно его поддеть вверх
-теперь вал можно вытягивать наружу
-при этом успеть поймать и втулку и нажимную лапку
-и вот он — простуженный сопливец
-извлекается простой отвёрткой
-перед обратной сборкой необходимо всё зачистить. С завода зелёная крышка ставится на краску.
-нужно удалить её, или герметик, если в это место уже кто-нибудь залезал. Потом обезжирить поверхности
-оригинальный сальник стоит не так уж дорого, что бы стоило экономить, покупая заменители
-устанавливаем сначала просто усилием пальцев
-а затем через оправку, на роль которой сгодится головка на 21.
Главная задача- избегать перекосов
-перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность самого вала
-вполне возможно, что проблема именно в нём
Если в ближайшем будущем в этом месте снова появятся следы подтекания масла, копите денег на новый вал.
-нажимной курок оденется на вал только в одном положении. Потому что в нём и на валу есть «сдвоенный зуб»
-что бы облегчить себе монтаж, можно сделать заранее маркёрную метку
-Итак, приступаем к сборке. Вставляем вал через новый сальник, надеваем на него пластиковую втулку и нажимную лапку
-вставляем фиксатор
-вставляем площадку на штоке цилиндра сцепления в лапку привода
прикручиваем рабочий цилиндр сцепления к корпусу коробки
-убедившись, что всё в рабочих положениях, можно закрывать коробку.
-на край крышки наносим небольшое количество герметика. Желательно избегать его попадания на тыльную часть
-руками устанавливаем крышку в коробку. Посадочная кромка у неё конусная, так что утапливать её нужно, прикладывая равномерное усилие по окружности, избегая перекосов
-закручиваем сливную пробку усилием 25 Nm
-откручиваем пробку контрольно-заливного отверстия.
Есть некоторая сложность запихать через него положенные 2,0 литра. Но выход есть.
1) предварительно нужно разогреть масло. Я на час/два ставлю банки перед тепловентилятором.
2) поддомкрачиваю левую часть автомобиля
3) вкручиваю в коробку переходник с краником, собранный из сантехнических деталей
-далее вешаю воронку со шлангом, конец которого надет на переходник
-вливаю масло в воронку
-даю полностью стечь ему в коробку
-выкручиваю переходник, закручиваю пробку, затягиваю теми же 25Nm
-прикручиваем колесо, опускаем машину. Нажимаем педаль сцепления, убеждаемся в наличии выжима
-радуемся исправной машине