многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Колесо зачем снимать, вроде оно не мешает (если с ямы работать)? Да и при затяжке рычага удобней, просто опустить домкрат. А сход-развал то зачем? Какие там регулировки?!
Владимир, Вы уверены, что мы говорим об одном и том же? 🙂
практически в любой многорычажной подвеске есть регулирвоки развал/схождения. Что такое ELSA знаете?
Вот Вам ссылка на неё:
а вот специально для Вас — краткая выписка из ELSA
Благодарю за развернутый ответ!
Еще один вопрос, а на каком пробеге проводилась замена рычагов?
в среднем от 120 000 до 150 000 км
Яков, на фото видно при откручивании втулки стабилизатора использовался ключ с (маркировкой М) — подскажите размер.
если память не изменяет, это М10
доброе утро! Я с вопросом вот по ссылке ( «http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/?set_filter=Y&arrFilter_ff%5BDETAIL_TEXT%5D=SKODA+Octavia&PAGEN_1=2 ) продают саленты, какие именно подходят к этим рычагам, кто сталкивался , как показали себя и стоит ли заморачиваться?
сугубо ИМХО:
заморачиваться не стоит. То есть для автомобиля, эксплуатируемого как гражданская поповозка, это ненужные и дорогие понты
Скажите обязательно снимать витую пружину?
упалав данной операции пружины остаются на местах
Подойдут тяги 1K0501529J в замен родных 1k0501529F (левая) ?
Чем они отличаются? я понял только то что они не делятся на правые и левые.
они отличаются формой, но вопрос взаимозаменяемости пока что не стоял, а потому не изучен (мной лично):-)
Спасибо за отчёт. Сайлентблоки рычага № 25 и номер № 10 одинаковые? просто в связи с ограниченным семейным бюджете нет возможности поменять поперечные рычаги в сборе. Есть номера, но я ни как не разберусь от каких они рычагов. Lemforder 29921 01 и 29314 01. Как начинающий механик любитель, выражаю Вам свою благодарность за подробные и понятные отчёты,которые вы выкладываете.
если нет денег на оригинал, возьмите заменитель. Например DYS очень неплохо себя показал. Это лучше, чем заниматься перепрессовкой в данном случае. ИМХО
хорошо. спасибо.
Спасибо за отчёт!
Подскажите, плз, что за ключ для винтов которые держат скобу со втулкой стабилизатора?
Торкс? На сколько? У меня торкс на 50 прокручивается — мал, а шестигранник на 8 не берёт…
извините за задержку с ответом, не приходят уведомления:-(
судя по разным форумам, различаются и болты крепления. Во всяком случае в аналогичных отчётах я встречал упоминания различных инструментов
Понятно, Спасибо. У меня оказались болты со звездой 12-тиконечной на М10.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно найти такую же подробную инструкцию по замене остальных поперечных и продольного рычагов. Планирую заменить все сайлентблоки задней подвески.
к сожалению у меня один источник — ELSA, им трудно поделиться. А сам вот так, что бы целиком — менял только один раз, и составить фотоотчёт тогда не было возможности. Жду оказию.
Подскажите пожалуйста как узнать какое исполнение ходовой части — G???, для установки соответствующего расстояния при затяжке болтов подвески. У меня Тигуан 4 Motion, 2010год.
извините, почему то не увидел вовремя Ваш вопрос. Ещё актуально?
Здравствуйте. ОЧень хорошие отчеты. Полезные. Но у меня вопрос, почему в данном случае лучше не перепрессовывать, а менять весь рычаг?
плюсую
Вопрос цены и целесообразности. Рычаг практически вечный, а сайлентблок — расходник.
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК !
Спасибо за инструкцию. Сейчас меняю верхниe изогнутые рычаги. Левый заменился без проблем, а правый верней точкой крепежа сидит под баком, Как его открутить там?
боюсь, что без опускания балки никак.
Я открутил крепление бака с права и болт вынулся. То есть без снятия всего подрамника.
Один момент я разбирал все рычаги и серп откручивал когда оставался поперечный с кулаком и серпом. А так да всё везде мешается. Если цель всё сдёргивать, то подрамник можно не трогать.
Тоже вариант. Но помогает только тогда, когда болт не Закис внутри сайлентблоки. Чаще приходится их вырезать болгаркой.
Здравствуйте, подскажите, а что будет если затянуть болты тяг в ненагруженном состоянии (что мне и сделали в сервисе)? Спасибо.
Добрый вечер, Влад.
При затягивании болтов на вывешенных рычагах ресурс сайлентблоков существенно уменьшается.
Возвращаться к таким «специалистам» не стоит, но после любой работы по переборке подвески необходимо производить регулировку углов развала и схождения, вот там пускай все болты и перезатянут.
Яков, добрый день. Скажите болт к кулаку с 2-мя шайбами, одна из них толи квадратная с гранями. Её как располагать, грани должны стоять относительно чего? И почему две, в чём подвох немцев? Спасибо.
Добрый день. Не смог найти внятного объяснения, почему эта шайба такой формы, но никаких инструкций по какому-либо ориентированию в пространстве её граней не встречал. Да их и не может быть, она никакой функции, кроме как шайба, и не несёт:-)
Здравствуйте, вопрос по установке короткого поперечного рычага(тяги). «Она должна устанавливаться либо выемкой вниз либо выемкой против хода движения» (Elsa) Какой выемкой? Как выемка может быть либо вниз, либо против хода движения? Руководство по ремонту говорит, что тяга устанавливается выпуклой стороной в направлении движения, но и в этом случае 2 варианта установки, как правильно и какая, в общем-то, разница?
Разница в том, что при неправильной установке рычаг может упираться в поворотный кулак при определенном положении подвески
Спасибо, разобрался, у рычага в сборе разная длина втулок сайлентблоков, поэтому по одной оси вращения рычаг располагается выпуклой стороной в направлении движения, а по другой так, как это предполагают посадочные места втулок сайлентблоков, при неверном расположении одна из втулок не влезет.
Нет, я имел ввиду другое. Даже сориентировав рычаг сайлентблоками в нужную сторону, его можно поставить в двух вариантах, с разницей в 180° по оси. Но правильное только одно.
Здравствуйте, перебрал всю заднюю подвеску на Тигуане 2012 года полный привод амортизаторы поставил каяба и перед и зад. Задние рычаги затягивал при опускании авто на стойку, стойку ставил с опорой на нижний поперечный рычаг. Подвеска сжалась, но по эльзе должно быть расстояние от болта ступицы до начала крыла 44 см, а у меня получилось максимум 48, кузов машины при этом на этой стороне даже отошел от лапы подъёмника. Затянул в таком положении две стороны. Но машина очень сильно жёсткая, как мне кажется хода подвески почти нету. Вопрос нужно может было как-то сильнее сжимать? Или все дело в амортизаторах? Заранее спасибо за ответ.
Добрый вечер.
Заверяю Вас — дело вовсе не в сантиметрах разницы между данными в Эльзе и фактическими:-)
Мой личный опт говорит, что KYB — не лучшее решение для VW. Именно из-за ощущения излишней жесткости.
Большое спасибо Вам за ответ. На будущее посоветуйте пожалуйста, что лучше ставить? Sach?
Да, Sachs или bOGE — оптимальный выбор
Ещё раз, Вам большое спасибо, т. е. Подвеску я могу оставить в таком состоянии? Или лучше перекрутить с
большей нагрузкой?
Так на стенде развал/схождения и перезатянуть
Сход развал уже сделали, но там он перезатянул только болты которые регулируют развал/хождение. Я так понял, что лучше перекрутить и ещё раз сгонять на сход/развал? Извините пожалуйста за назойливость.
На стенде, или любом другом четырёх стоечном подъёмнике, когда машина на колёсах, и есть оптимальное положение для затягивания.