замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает  сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

ЗАХВАТ ПРУЖИНЫ

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

IMG_8127

IMG_8128

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

IMG_8120

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

IMG_8124

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

IMG_8122

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

IMG_8130

-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями

IMG_8125

-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока

IMG_8164

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

IMG_8166

-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет

IMG_8163

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

IMG_8135 IMG_8132

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

IMG_8137 IMG_8138

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

IMG_8139

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

IMG_8145 IMG_8146 IMG_8147

-под рычаг кладём оправку с углублением

IMG_8143

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

IMG_8141

-и запрессовываем

IMG_8168

-до метки

IMG_8148

-«контрольный выстрел»

IMG_8149

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

IMG_8167

-но лучше — заменить

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

IMG_8151

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

IMG_8155

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

IMG_8152

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

IMG_8153

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное  положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

измерение высоты

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

IMG_8157 IMG_8156

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

IMG_8158

-вот теперь можно затягивать оба болта

IMG_8160 IMG_8159

моменты затяжки

-прикручиваем датчик уровня

IMG_8161

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

IMG_8162

-и можно переходить ко второму рычагу

—————————————————————————————

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

77 комментариев на «замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)»

  1. Константин говорит:

    Здравствуйте! Можно уточнить несколько моментов? Каковы размеры стяжки и она, если я правильно понимаю, позволяет вынуть пружину вместе с рычагом, поскольку её нижняя часть проходит через отверстие в рычаге? Второй момент — те сайлентблоки от Лемфордера, что я видел, имели несколько овальную форму внешней металлической обоймы — так и должно быть? Просто на фото этого не видно, а то, что предлагали на Маршале — было именно таким, упаковано в коробочки по две штуки, сами блоки имели фольксвагеновскую маркировку….

    • Яков говорит:

      если планируется рычаг вынуть вместе с пружиной, стяжку можно построить из одной поперечины. Если пружины нужно вынуть — из двух. Размер не снимал, взял самый длинный болт и в железку дырку просверлил:-. Но эта перестраховка оказалась лишней, вполне можно обойтись и без стяжки
      Да, сайлентблоки действительно изначально овальной формы. Так было и с сайлентблоками для Гольф2,3 и 4, с алюминиевыми обоймами. При запрессовке, естественно, становятся круглыми
      Оригинальный номер без клейма — ещё не признак того, что деталь идентична устанавливаемой на заводе.

  2. Алексей говорит:

    Cпасибо за подробную тему! Подскажите Яков можно ли поменять нижний сайлентблок заднего рычага (с внешней стороны) не снимая поворотный кулак. Проблема в невозможности регулировки схождения заднего правого колеса (-1,05 градуса) регулировка не помогла! Внешне никаких повреждений механических нет,сам ямы и бордюры не ловил.Поменял поперечную тягу в сборе (оригинал) был износ сайлентблоков,поменял верхний сайлентблок поперечного рычага,остался один есть подозрения в износе….Может сталкивались с такой проблемой в своей практике? Заранее благодарен!

    • Яков говорит:

      можно уточнить, о каком именно сайлентблоке идёт речь?
      о том, что запрессован в сам кулак? №17?

  3. Алексей говорит:

    Да, именно о нем.

    • Яков говорит:

      поменять можно и на месте, при наличии хорошего винта и оправок нужного диаметра

  4. Алексей говорит:

    Как я понял нужны съёмники или подобие их изготовить у токаря.

    • Яков говорит:

      если есть знакомый токарь, то можно и заказать:-)
      в противном случае это встанет дороже, чем работа в сервисе

  5. Алексей говорит:

    Токарь есть.А в сервисе поменять 2 рубля стоит-я уже узнавал. Попробую своими силами сделать. Спасибо за помощь!

  6. Алексей говорит:

    Доброго дня! Поменяли почти все сайлентблоки с левой стороны на задней оси-не помогло! Схождение так и осталось -1,05 градуса.Не знаю что еще можно предпринять.Регулировочный болт на максимуме!Визуально все детали не деформированы.Может посоветуешь что?

  7. Алексей говорит:

    Мне кажется что слегка погнут продольный рычаг,хотя без демонтажа оного это сложно определить .

    • Яков говорит:

      попробовать рулеткой замерить длину и сравнить с противоположным?

  8. Алексей говорит:

    Поворотный кулак -деталь массивная!
    Добро! Попробую замерить.
    У меня возникли сомнения что продольный рычаг с проблемной стороны имеет слегка выгнутую форму по плоскости по сравнению с идеально ровным правым рычагом. Хотя может это только кажется!
    Вообще эта деформация может так повлиять на схождение?Ведь судя по ходу колеса при регулировке эксцентриком,должен быть значительный дефект в ходовой части что-бы не хватило регулировки.

    • Яков говорит:

      в многорычажной подвеске деформация любого элемента приводит к нарушению геометрии

  9. Алексей говорит:

    Это я понимаю-но, не на столько же?

  10. Алексей говорит:

    Тем более явно видимой деформации я не наблюдаю,это только предположения…..

  11. Алексей говорит:

    Буду думать…… 😉

  12. Евген говорит:

    Лучше сравните длины поперечных диагональных рычагов, предварительно их сняв с авто и сняв с них пластиковые противогравийное обрамление… Да и все рычаги между собой лучше сравнить с левой и правой сторон.. У меня после удара боком об бордюр один был короче другого на 3-4 мм.. Хотя с виду одинаковые. Заменял на ровном столе по результирующей длине, т.к. рычаги имеют неправильную форму.. А кулак скорей всего сделан из кованного алюминия с добавлением магния и кремния наподобие кованных дисков. Так что скорей всего гнёт рычаг. У меня так и было, кулаки обмерил тоже разница максимум пол миллиметра в поперечном направлении. Купил новые рычаги и решил сайлен ты тож везде поменять. Удачи✌

  13. Наиль говорит:

    Большое спасибо за инструкцию — сайлентблоки заменили без проблем, ну и развал тоже сразу сделали- сейчас как по рельсам — прямо и тихо!

  14. Руслан говорит:

    Здравствуйте. Скажите, как справиться с закисшими болтами схождения верхних поперечных рычагов? По поводу нижних вы указали, что можно и крутить болт, и на крайни1 болгаркой. А верхними что сделать, гайку откручу. бить под углом неудобно, голову болта самого не достать. Снимать подрамник это уже слишком. Может есть варианты, подскажите пжлст.
    Поясню – на схеме 15 номер (с/б) и в нем болт с эксцентриком на схождение.

    • Яков говорит:

      к сожалению, у меня нет готового и бюджетного решения Вашего вопроса:-(
      как это сделать БЕЗ снятия подрамника — не знаю:-(
      есть специальные аппараты, если не путаю, индукционного воздействия. Коллеги хвастались, что купили такой, очень помогает откручивать заржавевшие крепления.

  15. Олег говорит:

    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Купил для замены сайлентблоки задних продольных рычагов (на фото выше №3), а они имеют овальную форму — 59Х62мм. Это нормально или нет? Авто VW Tiguan.

    • Яков говорит:

      Да, Это нормально

      • Олег говорит:

        А как тогда запрессовывать?

        • Яков говорит:

          практически большинство сайлентблоков с алюминиевой обоймой — овальные. Это сделано для того, что бы наружная обойма лучше держалась в посадочном месте. При запрессовывании она будет деформироваться, становясь круглой.
          Если просмотрите отчёт ещё раз, то увидите и на моих фотографиях овальный сайлентблок. И он же — в процессе запрессовывания

  16. Александр говорит:

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как запрессовывается сайлентблок — по наружной обойме или по резине внутри? Если по обойме — то она аллюминиевая и тонкая,не согнется-ли. И насколько туго идет сайлентблок — смогу-ли затянуть винтом через внутреннюю втулку?

    • Яков говорит:

      прессовать безусловно нужно по внешней обойме. Если обеспечить равномерное прилегание и полное совпадение по диаметру, обойма деформироваться не будет
      Хорошего винта должно быть достаточно

      • Александр говорит:

        Трудно обеспечить полное совпадение по диаметру на овальную обойму. И, еще ворпос, как в самом начале будет заходить овадьная обойма в круглое отверстие? Или на рычаге есть фаска?

        • Яков говорит:

          Вы правы, есть нюансы:-) Для начала захода я использую широкую плоскую шайбу с отверстием в центре чуть больше диаметром, чем внутренняя втулка сайлентблока. А уже когда сайлентблок почти запрессован, беру головку с набора, точно совпадающую по диаметру. Если не очень понятно, могу сделать фотографию.
          Захода специального в рычаге нет, но если нет явного перекоса, сайлентблок заходит достаточно легко и уверенно.

  17. Александр говорит:

    В принципе все понятно, есть удачное фото: головка на 30.

  18. Сергей говорит:

    Вчера заменил продольные рычаги а вернее сайлентблоки в них.а сегодня нашёл в инете вот эту информацию что зазор должен быть 3.4мм.пошел проверил у себя а там оказывается 5см.чем это грозит кто сталкивался с этим?

  19. Александр говорит:

    Подскажите пожалуйста номера саленболоков Lemforder 1 , 3 , 5 , 6 , 7 на картинке .

    • Яков говорит:


      3 38620 01
      5 N 10642301
      8 29917 01 
      9 WHT000232
      10 WHT000227
      11 WHT000228
      13 35463 01
      14 2991901
      15 29918 01
      17 1K0505553A
      18 N 91076701
      21 N10610702

  20. Вячеслав говорит:

    Взял для замены сайлентблоки…
    8. Febi bilstein арт. 29690
    15. Hans Pries арт. 111083755
    Качество изготовления неплохое, но смущает у них алюминиевые внутренние втулки (те, куда вставляется болт). Скажите, на сайлентблоках других брендах они тоже алюминиевые? В процессе эксплуатации они не стираются о болт?

    • Яков говорит:

      Там нет трения:-)

      • Вячеслав говорит:

        Ну, почему же? Рычаг закреплен болтом. Да и нагрузка идет на с/б. На других брендах внутренние втулки тоже алюминиевые?

        • Яков говорит:

          Принцип работы сайлентблрка: втулки неподвижны, смещение за счёт резины.
          Да, уже много много лет и втулки и обоймы алюминиевые.

          • Вячеслав говорит:

            Ну, я неправильно выразился… Конечно же, не трение… Спасибо за быстрый и полный ответ. Почему спросил? Да потому, что с/б Topran, который идет в кривой рычаг (номер 15 на на схеме) полностью стальной. Почему? Зависит от бренда? Лемфёрдеры тоже все полностью алюминиевые?

          • Яков говорит:

            Завтра отвечу.

          • Яков говорит:

            Вячеслав, я сейчас навскидку не возьмусь сказать за то, какие именно сайлентблоки идут только в алюминиевой обойме, какие точно со стальной. Но первые бывают и оригинальные, и сейчас значительная часть сайлентблоков в подвеске именно такие.
            В любом случае ТопРан не советовал бы:-)

  21. Вячеслав говорит:

    Спасибо!

  22. Вячеслав говорит:

    Яков, слышал такое мнение, что задние поперечные тяги ( арт. 1k0 501 530C/F, «костяшка») лучше менять целиком, а не запрессовывать в них новые сайленблоки, т.к. они со временем в тяге расшатываются. Что можете сказать по этому поводу?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Вячеслав, я пробовал и так и так, разницы не почувствовал:-) То есть статистики по проблемам из-за прессовки не заметил. к тому же если самим ВАГом предусмотрен такой ремонт, значит точно рычаги должны выдерживать.
      Но я — за замену целиком:-)

      • Вячеслав говорит:

        Добрый вечер, Яков! Сайленблоки Hans Price (15-й на схеме) взял, не Topran. Полностью стальные. А Topran чем плохие?

        • Яков говорит:

          До недавнего времени ТопРан и ХансПрайс (что одно и тоже) являлись синонимом низкого качества:-)
          Это упаковщики, и главный акцент — на низкую цену, а не качество.

          • Вячеслав говорит:

            Может быть и так, но на ощупь выглядят солиднее полностью алюминиевых. В руку возьмешь, тяжеленькие. Как то больше доверия, чем к алюминию.

          • Яков говорит:

            Вот о солидности производители точно думают в последнюю очередь:-)

  23. Вячеслав говорит:

    Да это понятно, что думают о качестве. Но,что хуже в Топранах и Занс прайсах, резина? Есть статистика по ним?

    • Яков говорит:

      Мне везёт, с подобной продукцией сталкиваюсь редко, но статистика не в их пользу.

  24. Вячеслав говорит:

    Zekkert, видимо, тоже упаковщик ..

  25. Вячеслав говорит:

    Стоит их брать?

  26. Вячеслав говорит:

    Яков, еще вопрос… Сайлентблок номер 1 на схеме, в продольный рычаг, существует в усиленном варианте или он один для всех?

  27. Вячеслав говорит:

    Нет, я просто спросил. И на вид, он какой то хлипкий для Турана. Например, я вместо задних с/б передних рычагов поставил усиленные. Но и не усиленные смотрелись как то надежнее, чем в продольный рычаг (номер 1 на схеме). А ведь номер один тоже держит не малый вес.

  28. Вячеслав говорит:

    Ну, надеюсь на это. Ведь не дураки проектировали. Яков, спасибо за ответы на мои вопросы. Если еще появятся, спрошу, если Вы не против? 🙂

  29. Вячеслав говорит:

    Доброй ночи, Яков! Снова возник вопрос: гайки в задней подвеске самоконтрящиеся или обычные? Покупаю все постепенно.. 🙂

    • Яков говорит:

      Практически все гайки в подвеске с самоконтром разного исполнения, и почти все в формфакторе с шайбой. Впрочем, какая разница, если покупать оригинал?:-)

  30. Вячеслав говорит:

    Добрый день, Яков!
    Скажите, рычаг «костяшка» симметричный? Разница есть на какую сторонк впрессовывать сайлентблоки?

    • Яков говорит:

      А можно уточнить, какой именно рычаг называете «костяшкой»?:-)

      • Вячеслав говорит:

        Поперечная рулевая тяга 1K0 501 529 F

        • Яков говорит:

          В них наружные и внутренние сайлентбоки различаются.

          • Вячеслав говорит:

            Я знаю, что различаются. Имею ввиду, саму тягу. Ее можно переворачивать,если вдруг, например, ошибся и запрессовал наоборот сайлентблоки?

          • Яков говорит:

            Вот теперь понял Ваш вопрос. Нет, сама тяга не симметрична, кроме того, для многих версий они ещё делятся на левую и правую.

  31. Вячеслав говорит:

    Да, насчет левой и правой я в курсе. Яков, спасибо за ответ. 🙂

  32. Михаил говорит:

    Добрый день, Яков! Надо заменить сайленты в серповидных рычагах (5,6 поз на схеме). Дак что посоветуйте- поменять сайленты в рычагах или заменить целиком на новые рычаги в сборе. И вопросик про болт на схеме под номером 8. Подлежит замене? Номерок Ремкомплекта? (VW Tiguan)

    • Яков говорит:

      Доброе утро
      Моё личное мнение, что целесообразнее менять рычаги в сборе.
      И все болты желательно тоже менять

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *