замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

Первым делом снимаем декоративный кожух

Вот в этом углу и будем работать.

Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

Снимаем резиновый шланг

Второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

Снимаем разъём с датчика на бачке

Откручиваем два винта крепления бачка

Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

Откручиваем три болта крепления натяжителя

Вынимаем и его, и ремень

Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

И двумя – снизу

Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить  домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

Немного приподняв  мотор, откручиваем  болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

Снимаем и откладываем в сторону

Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

Один снизу

Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую  их разложить сразу так, как были прикручены

Далее снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

В верхней части она держится на двух защелках

Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

Ниже имеется поворотный фиксатор

Снимаем верхнюю часть кожуха

Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе

Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

Снимаем демпфер

Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

И один – сверху

Вынимаем кожух

Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай  запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

И снять полностью

Небольшое лирическое отступление, на тему необходимости замены помпы при смене ремня ГРМ.  VAG не регламентирует  её превентивную замену. Рекомендации по совмещению этих процедур давно гуляют по различным форумам. Я, лично, считаю, что это суеверие передаётся по наследству. Дело в том, что фирменная «болячка» помп с пластиковыми крыльчатками мучала и мучает владельцев Гольфов 4-го поколения. Она действительно имела ресурс порядка 150 000 км, после чего плавно разрушалась,

приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет.

Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание,  можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm

Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

Под шестернёй распредвала

Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием  пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

Но можно обойтись и подручным инструментом

Далее небольшая цитата из ELSA:

Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).

Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.

Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

ELSA настаивает —  прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).

Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.

Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

Еще раз проверить фазы газораспределения

Проверить натяжение

Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы

Верхнюю часть защёлкиваем

Закрываем нижний фиксатор

Запихиваем кронштейн

Наживляем болты крепления

Затягиваем моментом 45 Nm

Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

Ставим на место опору двигателя.

Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

Таблица моментов затяжки:

болты

А-20Nm + довернуть на 90°

В-40Nm+ довернуть на 90°

С-60Nm+довернуть на 90°

примечание: все болты — новые

Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

195

 Залить антифриз.

196

Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

249 комментариев на «замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF»

  1. Serg говорит:

    На мой взгляд, самый качественный и подробный фотоотчет от А до Я. Из всех просмотренных и прочитанных ранее (включая руководство ELSA) отчетов, только подробно изучив данный материал ушли все непонятные и спорные моменты. Автору огромное спасибо!

  2. Андрей говорит:

    Где ГРМ поменять порекомендуете? (Москва)

    • Яков говорит:

      увы, знакомых лично мне сервисов в Москве, которые можно было бы рекомендовать, нет 🙁

  3. Никита говорит:

    Три последних фото не отображаются ((

  4. Роман Шаньгин говорит:

    Спасибо, отличная фото инструкция, очень пригодилось!!!

  5. николай говорит:

    Менял на днях ремень. При натяжении стрелка ролика была слева от «ласточкиного хвоста» поэтому тянул вправо, т.е. по часовой стрелке. Я что то не так сделал? Ремень натянут проехал уже 500 км. Полет нормальный.

    • Яков говорит:

      на ролике есть стрелка, означающая направление вращения.

      На моторе BSE крутить ролик нужно ПРОТИВ часовой стрелки

  6. maxgolden говорит:

    спасибо, за такой подробный отчет. Очень хорошо показаны защелки верхней крышки ремня ГРМ, с такой формой крепления сталкиваюсь впервые

  7. Денис говорит:

    Подскажите через какое время нужно менять ремень грм первый раз и последующие разы?

    • Яков говорит:

      разные источники называют разные цифры, Вам решать, от чего отталкиваться. Я, лично, стараюсь менять привод ГРМ не реже, чем раз в 100 000 км

  8. АлександрС говорит:

    Просто не нахожу слов. Супер отчет/описание. Огромное спасибо.

  9. Роман говорит:

    Лучшая статья по ремонту, которую видел. Большое спасибо!

  10. Роман говорит:

    На фотографиях видно, что болты опоры и кронштейна старые.
    Какое ваше мнение, действительно ли нужно менять?

    Кстати, если не менять, то придерживаюсь мнения, что дотягивать их на градусы не нужно, т.к. они уже растянуты. А нужно сразу закручивать с соответствующим размеру болта усилием.

    • Яков говорит:

      когда есть возможность, я всегда ставлю новый крепёж. Тем не менее старые болты доводится применять чаще, но ни разу (ттт ) это не приводило к каким-либо негативным последствиям

  11. олег говорит:

    Заменил ремень и ролик на гольф 5, двигатель BSF. Натянул ремень как описано в вашем отчете. После прокрутки ремня на два оборота все метки, на валах и натяжения ремня остались на месте. Поездив немного снял защитный кожух чтобы проверить натяжение, стрелки натяжения на ролике значительно не совпадали, показывали что ремень перетянут. Произвел перенатяжку ремня совместил стрелки, провернул ремень несколько раз, все совпадало. Завел двигатель даже на заведенном двигателе, было видно что стрелке на ролике совпадают. После того как заглушил двигатель оказалась что стрелки на ролике не совпадают, показывают что ремень перетянут. Отсюда вытекает вопрос: это нормально, у всех так.
    P.S. Судя по положению отверстий для натяжки ролика они остались на том же месте что и после первой натяжки.

    • Яков говорит:

      может всё дело в том, что начальное натяжение производится на остывшем моторе, а после запуска он нагрелся, вот стрелка и сместилась?(что естественно)

  12. олег говорит:

    Двигатель проработал 20 секунд, так что вряд ли успел нагреться. Когда снимал старый ролик заметил что стрелки натяжки тоже не совпадают

    • Яков говорит:

      да, я тоже с таким сталкивался. Ну, как бы то ни было, если первичная установка выполнена в соответствии с ELSA, то и проблем быть не должно
      При использовании качественных комплектующих, естественно.
      Так же нужно помнить важную фразу из мануала: совместить метки ВМТ, желательно совершая последний доворот в одно движение. То есть крутить коленвал не рывками, а одним плавным движением

      • олег говорит:

        Ставил комплект SKF (ремень, ролик), старый ролик стоял такой же, ремень оригинальный. Спасибо за ответы.

  13. Владимир говорит:

    Подскажите, какой фирмы поставлена новая помпа с металлической крыльчаткой?, есть на фото, она по форме как оригинальная. Вчера поменял комплект ГРМ Гейтц, (ролик там SKF) помпа фирмы Граф, (двигатель BSE) дело в том что крыльчатка на Графе металлическая но другой формы, как бы просто лопостя, нормально ли это? и хорошо ли она будет гонять жижу по системе? есть сомнения, а может и зря. Есть у Вас мнение о фирме Граф?. Спасибо за ответ.

    • Яков говорит:

      я не совсем понял, у Вас в комплекте была помпа GRAF?
      Вообще про эту фирму (точнее, про её помпы) ничего плохого сказать не могу, ставил не раз. Для своей цены очень приличное качество
      Я же отдаю предпочтения или полным комлпектам Контитека, или помпы Колбеншмидт
      p.s. форма лопасти — не показатель.

      • Владимир говорит:

        Нет, помпу заказывал отдельно, комплект ГРМ отдельно, просто в комплекте был ремень Гейтц а ролик СКФ. А вообще у меня целая история. Я купил комплект Контитек примерно 2 года назад, собирался менять т.к пробег за 2 года у меня был где то 55 тыс. Но в связи с обстоятельствами (смена работы и т.д) пробег резко сократился и замена затянулась. В понедельник 22.06.2015 я поставил этот комплект. (менял в гаражном сервисе можно сказать у знакомого, до этого там менял ГРМ на Лексусе RX 300 всё в порядке). Через 1 день при запуске утром услышал посторонние звуки, открыл капот, звук шёл в акурат со стороны ГРМ, звук похож на работу не смазанного подшипника (при прогреве пропадает). В этот же день поехал где менял, вердикт ролик ГРМ. В этот же день заказал и поставил то что описал выше. Скорее всего комплект Контитека был левый. И всё же мне интересно какой фирмы новая помпа на фото выше? Спасибо.

        • Яков говорит:

          к сожалению, отчёт был сделан давно, не могу достоверно вспомнить, какого производителя ставилась тогда помпа.
          Что касается ролика SKF в комплекте Contitech, то в мире это нормальная практика, многие бренды, даже являясь конкурентами друг другу, сотрудничают. Но в Вашем случае это действительно могло быть результатом «творчества» продавцов. Потому я и отдаю предпочтения надёжным источникам, а не дешёвым.

      • Андрей говорит:

        Помпа Колбеншмидт подвела меня (не советую), потекла на первой тысяче из под сальника, поставил обратно оригинальную старую (проехал уже на этой помпе 52000, всего пробег авто 185000, такси), в следующую замену ГРМ поменяю её на SKF или HEPU, что и ставил уже на трёх BSE. P.S. Уже позже нарыл эту статью, тоже люблю из ГРМ — Контитеч, Ина и Гейц, помпу сам выбрал из-за цены, но …

        • Яков говорит:

          к сожалению и к помпам HEPU и даже к SKF у меня (да и не только) уже немало нареканий накопилось.

  14. Игорь говорит:

    Яков, скажите, пожалуйста, где в Питере есть проверенное место для замены ГРМ? Jetta 1.6 BSE 2007

    • Яков говорит:

      кроме remontvw.spb? я могу рекомендовать только то, что пробовал сам:-) Но мне, механику, было бы странно обращаться за обслуживанием в другие сервисы, а потому и подобного опыта как то приобрести не удалось:-)

      • Игорь говорит:

        🙂 я подумал, что саит носит информационный характер) если есть сервис в Питере под вашим началом, скажите где и как связаться. P.S. Думал обратиться в гольф лабораторию, но сталкнулся с не очень хорошими отзывами по работе сервиса в последнее время, многие связывают это с Вашим уходом.

        • Яков говорит:

          я сам — и есть весь сервис. Работаю в одно лицо, двумя руками. Вся контактная информация есть в разделе КОНТАКТЫ:-)

  15. Игорь говорит:

    Спасибо! Позвоню

  16. Виктор говорит:

    Яков, отчет отличный, спасибо. Но мне кажется здесь ошибка: «… откручиваем болты левой (по ходу движения) подушки двигателя» может правой, исправте если я прав.
    Может я совсем тупой, но что означает в цитате из ELSA: «… ключ на два отверстия»? Это, тот специнструмент с номером АТА-0390?
    У меня мотор BSF. Предыдущий хозяин ничего не сказал по поводу замены ремня, а взял я с пробегом 135 т. Сейчас 145 т вот и думаю смотреть или сразу менять, а может он менял в интервале 90-120 т. Что скажете, живут ремни столько? В сервисной книжке замена ремня на 120 т, а ролика на 240 т. Про помпу вообще ничего не нашел.(

    • Яков говорит:

      СПАСИБО, опора, естественно, правая, если смотреть по ходу движения. Исправлю.
      А ключ, я думаю, имелся ввиду вот этот:

      Что касается рекомендаций…я сторонник преветивного ремонта и обслуживания. Если беру машину, история которой мне не известна, стараюсь сделать все основные регламентные работы заранее. Но это моё личное решение:-)

      • Виктор говорит:

        Благодарю за совет. Подкажите, не сочтите за труд, есть ли на ремне маркировка обозначающая дату изготовления, если нет то как визуально определить состояние ремня? На форумах пишут, что не специалисту сложно понять состояние ремня.

        • Яков говорит:

          я сам не возьмусь определять состояние ремня визуально. Можно с уверенностью сказать, когда он плох. Трещины и износ зубьев, боковин — свидетельствуют о том, что время замены давно упущено. Своевременно меняемый ремень выглядит прилично

  17. Алексей говорит:

    Спасибо за отличный фотоотчет. Все сделал самостоятельно, довольно несложная операция. Один вопрос по натяжению ролика — вначале натянул ремень, метка ушла вправо от хвоста, сделал 2 оборота коленвала (снова поставил в ВМТ), метка ушла влево. Затянул потуже гайку и выставил метку ровно по хвосту. В момент вращения коленвала, метка опять уходит вправо, но при возвращении в ВМТ снова становится ровно по хвосту. Так и должно быть? или она постоянно должна быть четко по хвосту?

  18. CTAPTEX говорит:

    Спасибо за подробнейший отчет.
    Теперь точно сам буду менять. Только вот непонятен
    один момент:
    «Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень “сел”.
    Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.»
    Как повторить этот рабочий шаг?
    Зачем ослаблять если насечка и указатель итак друг напротив друга?

    • Яков говорит:

      Скажем так: это рекомендации из ELSA:-)

      • CTAPTEX говорит:

        Эльзу я тоже читал. Но не понял. Объясните по простому как Вы делали. Повторить 5 раз это ослабить и опять натянуть или прокрутить 5 оборотов?

        • Яков говорит:

          Я так понимаю, это рекомендуется делать для получения «среднего по больнице» результата, механизм натяжения имеет некоторую погрешность, плюс для усадки ремня. Как то так видится.

  19. CTAPTEX говорит:

    Я наверное некорректно вопрос задал. Меня интересует не для чего это делается , а каким образом, просто я ролик еще в руках не держал. Его пять оборотов надо прокрутить в направлении стрелки или пять раз ослабить вправо и затем по стелке влево натянуть ?

  20. ДАНИЛА говорит:

    Спасибо за отчет, здорово! Не могли бы Вы так же подробно описать замену маслосъёмных колпачков, увы пришло им время, руки заточены правельно.

    • Яков говорит:

      спасибо за отзыв
      что касается замены маслосъёмных колпачков, то я не то, что отчёт, я такую процедуру своим клиентам не предлагаю:-)

  21. Игорь говорит:

    Большое спасибо столь очень оригинально и подробно описаны все действия!где так конкретно и визуально сделан каждый шаг!но так и хочеться задать вопрос по мотору!1.какое отличие двигателей BSE иBSF?
    2.как проверить после того как поставлен и натянут ремень грм что все на месте и впорядке?но по меткам это одно,а есле не пометкам ну чтоб не встретились клапана,какой еще есть способ????Спасибо за ранее Яков!

    • Яков говорит:

      1)отличия могут быть в модернизации систем и агрегатов, при идентичной схожести конструкции
      2) если заводские метки совпадают, не вижу повода проверять правильность фаз. Если есть сомнение, что зубчатая шестерня на коленчатом валу провёрнута (что приводит и к смещению метки), то выставляться надо по маховику, он то точно не мог провернуться. Ну а распредвал — по перекрытию кулачков первого цилиндра.

  22. Игорь говорит:

    Вопрос вот готовлюсь к замене грм BSE,отличие Hm и Nm или это одно и тоже?я к тому что хочу приобрести этот динамометрический ключ!какой лучше взять для этого двигателя ну в смысле от скольки и до скольки должно и нужно усилие? и последний вопрос 10Nm+90!?то есть я так понял что сначала затягиваем этим ключом динамометрическим усилием 10,а потом простым ключом затягиваем по туже на 90 гр.оборота!?спасибо заранее!

    • Яков говорит:

      в Эльзе все моменты прописаны в Нютонах
      у меня — три ключа, так как нет универсального, от 5Nm до 250Nm
      10Nm+90° — это значит закрутить до щелчка ключа и довернуть на обозначенное количество градусов

  23. Игорь говорит:

    не могли бы подсказать колесные болты им можно тоже под какой-то момент силы затягивать?наверно 60Nm?

  24. Игорь говорит:

    Фотоотчет и коментарии к нему отлично! Большое спасибо! Буду рад видеть Ваши другие отчеты

  25. CTAPTEX говорит:

    Еще раз спасибо за очень подробный отчет, благодаря Вашему отчету вчера сам поменял ГРМ и помпу. Пробег 146 000 км, машина куплена новая в 2009 году, до этого данные элементы не менялись. Ролик SKF — в идеальном состоянии, ремень Contitech — тоже без каких либо визуальных дефектов, помпа (марку производителя не обнаружил) также в идеале, без подтеков, крыльчатка из жесткого пластика без повреждений. Вот думаю кто нибудь менял «родные»(именно установленные на заводе), вышеуказанные детали по визуальным дефектам, или все на упреждение меняют? Немцы в Elsa не регламентируют замену ремня, а вот после замены, боюсь эти запчасти столько не проходят.
    Из своего опыта хочу добавить к данной теме:
    1. Кронштейн опоры двигателя снимается без проблем если перед этим снять верхний пластиковый кожух ремня;
    2.При выкручивании дальнего болта крепления кронштейна (тот, что самый неудобный), я воспользовался «карданчиком» на 3/4 для ключа.

    • Яков говорит:

      рад, что пригодилось.
      Подобные моторы — самые простые и надёжные. Пока что не слышал о случаях обрыва ремня именно на 1,6. А с другими не столь радужная картина. И что характерно — оборванный ремень всё равно выглядит прилично. Так что лучше придерживаться привычки менять расходники своевременно:-)

  26. Руслан говорит:

    С ремнём ГРМ всё понятно классный отчёт. Мне предстоит ещё и замена маслосъёмных колпачков на похожем двигателе BSX 2.0 TOURAN 2006 г.
    Может подскажете как зафиксировать клапан чтоб не упал когда рассухариш?

    • Яков говорит:

      мне известно два способа: 1)создание давления в камере сгорания. Для этого вместо свечи вкручивается специальный переходник и к нему компрессор подключается. Я такой покупал в финской Билтеме. 2) можно изобрести какой-нибудь крючок, который всовывается опять же через свечное отверстие, и поддерживает клапана снизу.
      Но я сам уже давно не берусь за замену только МСК, не снимая головку блока.

  27. Сергей говорит:

    Замена по книжке при 120 тыс. км. это для европы. Ну а для нас наверно меньше? Я поменял на 105 тыс км. Всё было на вид как новое. Помпу поменяю при второй замене ГРМ на 160 тыс км. Для себя решил менять последующие ГРМ через 60 тыс.км.

    • Яков говорит:

      достоверно сказать, на каком пробеге порвётся ремень — сказать не смогу:-)
      Чаще всего так и происходит: снятый ремень и ролики выглядят как новые. И это нормально, и это правильно. Чаще всего те редкие оборванные ремни кроме места разрыва так же выглядят красиво.
      Для наших условий, и это моё личное мнение, на моторах BSE/BSF можно смело накатывать 100 000 км между сменами. Главное — качественные комплектующие, правильная установка и отсутствие подтекания масла или антифриза в области ГРМ.

  28. Олег говорит:

    Спасибо за отличный обзор!
    У самого срок подходит к замене — 90 т.км. Решил в очередной раз посмотреть на состояние ремня ГРМ. Но только сейчас обратил внимание на метку натяжения ремня — стрелка стабильно правее прорези (т.е. ближе к шестерне), причем прилично — почти на ширины стрелки. Провороты вала никак не изменили это состояние. Завел мотор — тоже самое…
    Жаль картинку нельзя приложить. Это, что — ремень перетянут? Или я чего то не до понимаю? Может стоит перенатянуть ремень? Или вообще заменить, коль сроки подходят?
    Кстати, метку удобно смотреть через смартфон — изображение не переворачивается и фото можно сделать, если потребуется.

    • Яков говорит:

      Смещение стрелки в процессе эксплуатации-нормальное явление в определённых пределах. А вот то, что она не двигается при проворачивании коленвала — странно. Попробуйте отпустить гайка крепления и продвигать ролик влево/вправо. Будет стрелка смещаться?

      • Олег говорит:

        Я, может, не совсем корректно выразился. Стрелка конечно двигается и в процессе прокрутки вала, и на холостом ходу, но совсем немного, скорее подрагивает туда-сюда, но в конечном итоге, остается именно в этом положении. Я отправил Вам картинки на почту. Если будем время посмотрите, пожалуйста.
        Может попробовать обороты добавить,посмотреть как изменится положение? А уж потом гайку ослабить и попробовать пошевелить ролик.

        • Яков говорит:

          Ну, на фото смещение есть, но совсем не криминальное.

          • Олег говорит:

            Сегодня еще раз открыл кожух — смещение стало еще больше, правда на горячем двигателе смотрел. Отклонение стало больше толщины стрелки… Завел, покрутил двигатель и на ХХ, и на 2-3 тыс. об. — все тоже самое, подрагивает плюс-минус, но в среднем держится одного и того же положения.
            Получается, что ремень несколько растянулся со временем и это растяжение можно заметить по смещению метки натяжения в ту же сторону, как и при избыточном натяжении ремня при его изначальной установке. Я правильно понял физику процесса?
            Но если Вы считаете, что не криминально, то париться не буду, может еще тыс. 10 откатаю… Может не лопнет. ))
            Спасибо за консультацию.

          • Яков говорит:

            На 100 000 км смещение значительно больше.

          • Олег говорит:

            Опять я к Вам с этой меткой…
            Впереди дальние поездки и решил все же поменять ремень ГРМ. Сервис, как сервис, типа авторизованный, все сертификаты VW, как положено. Заменили, но любопытства ради решил я залезть посмотреть на метку натяжения — и опять она не так, как надо, но теперь в другую сторону, стрелка перед меткой, т. е. слева на ширину стрелки (картинка в почте). Что на холодную, что на горячую, что на хх, что на оборотах, все примерно одно и тоже… Стоит ли устроить разборки с сервисом и механиком и потребовать перенатянуть ремень по правилам?
            Получается, что сейчас ремень имеет некий «запас» по растяжению. Рано или поздно ремень растянется, стрелка пойдет правее и совместиться меткой.
            Забить и оставить так?

          • Яков говорит:

            я бы предъявил, или сам донатянул.

          • Олег говорит:

            Спасибо. Попробую предъявить… Ох не любят профи, когда их проверяют дилетанты. На все один ответ, типа, так и должно быть и у нас опыт.

          • Яков говорит:

            нет ни сервисов, ни людей, которые не совершали бы ошибок. Но смотреть надо на то, как эти люди/сервисы свои ошибки разруливают.
            Не обязательно же начинать с претензий?:-) Можно попробовать нормально поговорить «о высоких материях». Например, спросить: правильно ли я понимаю, что индикатор натяжителя должен совпадать с прорезью? Если скажут «да«, спросить снова: а по каким причинам возможны отклонения? Ну и в таком тоне.

  29. Олег говорит:

    Съездил…
    Товаристч, ошибок не признал, типа «ремень сел и растянулся» — так и должно быть. ELSA видать никогда не читал, но тем не менее ролик согласился поправить, но на мой «страх и риск». Поправил, опять не по правилам, ничего не выставляя по меткам, так что стрелка теперь сместилась вправо от метки, т.е. так как и была на старом ремне, хотя по началу стояла ровно… Устал бороться… Пусть будет так, запаса на растяжение ремня больше будет (я наконец то полностью разобрался в работе этого полуавтоматического ролика — когда ремень дает слабину, то ролик под действием своей пружины поджимает его, смещаясь направо, а стрелка при этом смещается в другую сторону — влево от метки).
    Самое веселое, что после этого ремень от внутреннего края шестерни сместился на внешнюю и опять совсем без запаса, даже чуть свисает с края на доли мм. Попытки поправить его ни к чему не привели. Неужели положение ролика так влияет на положения ремня ГРМ на шкивах?

    • Яков говорит:

      возможно это зависи от состояния шпильки, на которой крутится ролик. И от того, с каким моментом затянута гайка.

      • Олег говорит:

        Затягивали гайку обычным накидным… Может динамометрический туда и не влезет без снятой опоры двигателя?
        Получается, как обычно, никто не поможет, пока сам не сделаешь…, последний вариант — это к Вам в Питер)). Но в этот сервис я больше не «ездун».
        Большое спасибо за участие.

  30. Олег говорит:

    В продолжении своей»страшной» истории про ролик. Поехал на второй сервис, который, как и первый, весьма популярен у шкодоводов, судя по их форуму. Там механик со словами «щас все исправим», так натянул ролик, что стрелка намертво уперлась в правую сторону. На метку он даже и смотреть не стал вообще, лишь по нажимал на ремень пальцем! На мои лепетания про метку/стрелку, ELSA и прочие рекомендации ВАГа он лишь снисходительно улыбнулся, типа не волнуйтесь, так всем делаем, ни у кого никогда проблем не было…
    Короче, вернулся к тому от чего ушел много лет назад — никто лучше не сделает, чем сам. Ослабил гайку, ослабил ролик, поставил метку, по принятой методе, провернул, еще раз проверил — ничего сложного. Теперь стрелка «ожила», стала реагировать на нажатие на ремень — смещается вправо, отпускаешь возвращается левее, при работе двигателя стрелка так же «шевелится», отрабатывая неравномерности натяжения ремня, т.е. автонатяжитель реально заработал.
    Опасаюсь лишь за затяжку гайки, т.к. крутил без динамометрического ключа, да и ремень остался на самом-самом краю шестерни ближе к двигателю.
    Спасибо еще раз за советы! А профессионализм работников сервисов вгоняет в уныние…

    • Вячеслав говорит:

      мне тоже поменяли ремень . И ремень стал ближе к внешнему краю .

  31. Михаил говорит:

    Прекрасный отчет, планирую распечатать и поменять ремень по нему. Но так как из опыта подобной работы только замена ремня ГРМ на пассате Б5 (двигатель AEB) (при этом я делал все руками, а надо мной стоял человек, который руководил моими действиями и следил, чтобы я не напортачил, и было это лет 7 назад), то bvею вопрос: у меня дизельный двигатель CLCA, помимо правильной установки угла синхронизации КВ и РВ какие еще существуют особенности, которых нет в Вашем отчете? Предполагаю, что для того, чтобы добраться до подушки двигателя, нужно еще и с вебастой повозиться будет, чтобы снять ее… Плюс на форуме существует настоятельное мнение, что менять нужно только строго по Эльзе и со специнструментом (стопоры всякие, которые достаточно тяжело и недешево купить). Хотелось бы услышать Ваше мнение в случае кокретного двигателя CLCA

    • Яков говорит:

      Вы не ошибаетесь, планируя применить эту статью для своего мотора?:-)

  32. Михаил говорит:

    Честно сказать, не знаю… Поэтому и спрашиваю

  33. Алексей говорит:

    Добрый день. Недавно поменял ремень ГРМ (двигатель BSE 1,6) сервис как сервис, но хотел бы уточнить на всякий случай, какие признаки перетянутого ремня? Как самому убедится, что ремень не перетянули и какие возможны от этого последствия?

    • Яков говорит:

      снять кожух, выставить ВМГ и посмотреть на положение индикатора натяжения

  34. Родион говорит:

    Спасибо за эту тему. Сегодня поменял по ней ГРМ. Все понятно и просто. Ушло на все часов 5. Спасибо

  35. Игорь говорит:

    Сдраствуйте Яков!сегодня утром буду менять ГРМ,вот вопрос фирма гетс не подскажете,как нормально или не уверенно,но ролик есле верить в этом наборе SKF,ну и последние 2 вопроса( может когда буду крутить гайки с болтами дождусь ответа),помпа хепи как и сколько антефриза выльеца когда снему помпу,чтоб по два раза не бегать,спасибо за ранее!

    • Яков говорит:

      к сожалению именно ремни Гейтц чаще всего рвались на моторах 16V, при весьма небольшом пробеге.
      По помпам HEPU у меня так же негативная статистика.
      При снятии помпы выльется почти всё, что есть в блоке, из радиатора нужно сливать отдельно, ну и немного остаётся в радиаторе отопителя. Потребуется 6 литров новой охлаждающей жидкости

  36. Дмитрий говорит:

    Очень полезный отчет. спасибо. У меня вопрос. менять нужно на 100000 или по времени. с моим пробегом 12000 в год 100000 будет лет через 8. за 8 лет ремень может потрескаться?

    • Яков говорит:

      я не встречал информацию о том, что у ремней есть срок годности от даты изготовления.

  37. Александр говорит:

    Не могли-бы Вы подсказать номера по каталогу меняемых болтов (болты демпфера нашел, остальные нет)

    • Яков говорит:

      я так понимаю, речь идёт о болтах крепления кронштейна к блоку, и опоры двигателя к кронштейну?
      они обозначены в разделе ДВИГАТЕЛЬ в самом низу, в подразделе КРЕПЛЕНИЯ
      я про ЕТКА говорю

  38. Василий говорит:

    Скажите , пожалуйста, нужно ли менять ролик натяжителя и приводной ремень на 90000 т. км?

  39. Павел говорит:

    Здравствуйте купил комплект грм Гейтс для bse 1,6 , ремень гейтс ролик гейтс, а вот помпа неизвестно , но коробка запечатана и все наклейки как на настоящем гейтс. Можно опасаться за комплект ?

  40. Алексей говорит:

    Огромное спасибо за Ваш подробный фотоотчет, он лучший и подробнейший на просторах интернета.Сегодня сам поменял ремень руководствуясь Вашим трудом.Все получилось.Огромное СПАСИБО

  41. Дмитрий говорит:

    Тоже хочу выразить благодарность за отчет. Вчера провернул сие действо на своей Altea. Единственное, чего не смог выполнить, так это плавно провернуть на 2 оборота и при этом выставить метки. Коленвал туго крутится и с рывками, тяжело одним движением выставить еще и метки. Первый раз проскочил метки, потом когда выставил метки и натяжение вроде в норме. Чем это грозить может? Компьютерная диагн
    остика и проверка компрессии покажет правильно или нет работает ГРМ?

    • Яков говорит:

      Рад, что пригодилось.
      После первой установки меток и натяжения необходимо провернуть коленвал два раза, но плавно нужно делать только последние пол-оборота:-)
      И нужно это только для контроля натяжения, метки никуда не денутся.

  42. Виктор говорит:

    Здравствуйте. За отчёт спасибо. Но почему-то грузятся только три последние картинки. Не пойму, может у Вас подправить чего можно?

  43. Виктор говорит:

    А в каком формате эти фото не скажете? Вероятно на моём компе чего-то не хватает для просмотра.

  44. Димон говорит:

    Кронштейн крепления подушки закручен болтами 3/8, или голова на 16. Сам подбирал, может кому поможет.

  45. МИхаил говорит:

    Добрый Вечер!
    Перебирал мотор, и ВМТ метку наносил сам, при снятом блоке. При установке ремня, примерно на пол зуба не совпадают метки, и не могу никак ремнем их поймать. Либо коленвал смещать вперед по часовой, либо распредвал против часовой. Нижний шкив играет на штифтах порядком 5 градусов, что, тоже не может помочь попасть в метку. Что делать? как можно через VAG COM проверить синхронизацию меток?

    • Яков говорит:

      никогда не выставлял ВМТ по компьютеру, если честно:-)
      А чем не устраивает метка на маховике?

      • МИхаил говорит:

        На маховике , как понять? Коробка JHT. Я имел ввиду, через ВАГ КОМ проверить как он программно меняет угол опережения, сейчас я так понял значение -1.96 градуса стоит, и оно постоянное.
        И еще вопрос не по теме, Вы боролись со стуком гидротолкателей на BSE? Не знаю уже куда копать. Стучат до полного прогрева масла. Если при 50 гр дать газу, то слышно ка кони тарабанят. Давление мерил — 3.4 на холостом, и 2.5 на прогретом масле. Если заглушить машину и через 15 минут завести — стучат опять. Менял кронштейн масленого фильтра — не помогло. Ставил толкатели INNA, пришли в запаяной упаковке, все в пластиковых чехлах — не помогло. Могут они стучать из за изношенных направляющих или сбитого ГРМ ?

        • Яков говорит:

          ну обычно на маховике всегда есть риска, соответствующая ВМТ, а на корпусе коробки ответная метка
          УОЗ не позволяет выставить фактический ВМТ
          судя по тому, что основные причины Вы уже устраняли, стук скорее всего действительно из-за износа колодцев в головке. Хотя есть странность, стук пропадает при прогреве, в тоже время и масло становится жиже…

          • сергей говорит:

            спасибо.классно описано и фото четкие.

          • Яков говорит:

            рад, что понравилось. Я старался:-)

  46. Артем говорит:

    Здравствуйте!
    Спасибо за фотоотчет.
    На форумах рекомендуют , при вывешивании двигателя, откручивать опору КПП к подрамнику. Вроде бы, манипуляции с вывешенным двигателем (приподнять/опустить) при закрепленной опоре КПП приводят к разрушению сайлентблока подрамника.
    Как Вы относитесь к этой рекомендации?

    • Яков говорит:

      Хороший вопрос. Снятие этой опоры облегчит перемещение агрегата при работе. Но, поверьте, при езде эта опора испытывает куда бОльшие нагрузки.

  47. Алексей говорит:

    Здравствуйте, присоединяюсь к благодарным отзывам за проделанную работу. Всё ясно и понятно. Если возможно написать номера крепежа который нужно заменить на новый, ЕТКА- нету.

    • Яков говорит:

      Добрый день. Эти моторы ставились на разные машины и в разные кузова. Допускаю, что и крепёж может отличаться. Я бы советовал заменить болты крепления кронштейна к блоку, и опоры к кронштейну.

  48. Алексей говорит:

    Спасибо

  49. Дмитрий говорит:

    Спасибо за подробнейший отчет. Прочитал с удовольствием. У меня к вам вопрос. Автомобиль Skoda Octavia A5 FL 2011 года выпуска. Пробег 66 000 км. По состоянию на март 2018 года ремень ГРМ ни разу не менялся. Стоит ли поменять ремень ГРМ с роликом или можно дождаться пробега 100 000 км, как вы рекомендуете?

    • Яков говорит:

      на этом моторе можно смело ездить до 100 000 км. Ни разу не слышал об обрыве ремня или прочих неприятностей на меньшем пробеге. Если говорить именно о первых 100 тык.

      • Дмитрий говорит:

        Спасибо большое. Все сомнения развеили.

      • Александр говорит:

        У меня ещё круче ситуация. Мотор BSE, дата выпуска автомобиля — декабрь 2008 года, я — первый и единственный владелец. По состоянию на май 2019 года пробег = 46 (сорок шесть) тысяч км. Ездить до 100 тысяч км (ещё 10-12 лет) или всё-таки поменять ГРМ?
        P.S. Прекрасный фотоотчёт. Пожалуй, лучшего и ещё более подробного для BSE не существует. Спасибо!

        • Яков говорит:

          Александр, добрый вечер.
          Да, Ваш случай уникальный, и, пожалуй, Вам бы я посоветовал сделать замену «по взрасту». То есть «ещё вчера»:-)

        • Артем говорит:

          У меня ещё круче ситуация))) Авто 2007 года, купил в сентябре 2018 года с пробегом (если не скручен) 69000. Сразу после покупки думал поменять ремень грм (12 лет, родной 06A109119C), но так и до сих пор не поменял. Сейчас пробег 75000, ремень на вид хороший, смотрел месяц назад всю длину ремня лупой, особенно основания зубьев—все идеально, надписи не стерты. Магазинным ремням не доверяю. Если Элса не регламентирует замену по пробегу и по возрасту, то зачем снимать родной ремешок, если не признаков старения либо износа. Элса четко предписывает при каких случаях нужно поменять: трещины, надрывы, расслоения резины, если попало масло или антифриз. Комплект лежит, но поставив магазинный продукт все равно спокойным не буду, т.к имел опыт на прошлой машине обрыва ремня ГРМ контитеч, который прошел 2500км.

          • Яков говорит:

            Артём, для подобных диалогов у меня на работе хранится образец ремня ГРМ. Который выглядит идеально по всей длине… кроме места обрыва:-)
            Что касается Вашего опыта с оборвавшимся ремнём Контитеч, то, конечно, дистанционно не буду ставить диагноз, но уверен, что виновным в последнюю очередь сам ремень:-) Ни для одного производителя не выгодно вкладываться в запуск раздельных заводов для ОЕ и для вторичного рынка. И те и другие ремни изготавливаются на одном оборудовании и из одного сырья, различия только в маркировке, которая наносится в последний момент.
            ELSA, конечно, очень полезный документ, но далеко не идеален, к сожалению.

  50. Дмитрий говорит:

    Забыл написать двигатель BSE.

  51. truFut говорит:

    С такой душей мы обычно готовим и публикуем этапами элитные кулинарные рецепты, какие пригодятся как на всякий день так и на праздник. А тут — инструкция по ремонту…

  52. Георгий говорит:

    Добрый день! Случайно зашел на Ваш сайт. И у меня возник к Вам вопрос о замене ремня ГРМ на авто Фольксваген Джетта 2007 года выпуска. Двигатель BSE
    102 л.с. Машина в эксплуатации с 2008 года и пробег достиг сейчас 100000 км. Пишут о замене ГРМ на 90000 км. Или вначале его надо провери ть? Или все-таки заменить и спокойно ездить дальше? Поэтому прошу ВАС сообщить о возможности у вас на СТО заменить ГРМ, кто купит комплект ГРМ, сколько будет стоить комплект и вся работа.

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Случаи обрыва ремня на этом моторе крайне редки, однако я считаю, что оптимально менять его на пробеге 90/100 000 км. Проверять особо нечего, даже в момент обрыва он может выглядеть удовлетворительно. кроме места обрыва:-)
      Остальные вопросы желательно решать по почте или голосом, по телефону

  53. Вячеслав говорит:

    Доброго времени суток. У официалов заменил комплект грм. Старые з/ч положили в багажник. Помпа как новая, а вот ремень с трещинами. Трещины на половину толщины напротив каждого зуба. Авто у меня Кадди 1,6 BSE 2010 года. Пробег 107000км. Вы пишете, что при 100000км ремень как новый, а у меня вот так. На старенькой АУДИ 100 менял сам, при пробегах в 150000 такого не видел.

    • Яков говорит:

      возможно совершили самую распространённую ошибку — регулировали натяжение на неостывшем моторе. Как результат — работа с неправильным натяжением, что и сказывается на ресурсе.

      • Вячеслав говорит:

        С завода ничего не делал с ГРМ Наверно на заводе в Калуге что-то не так сделали.

        • Яков говорит:

          а в Калуге и моторы собирают, или же устанавливают собранные где-то в Европе?

  54. Валерий говорит:

    Спасибо ОГРОМНОЕ за подробную инструкцию!!!
    Первый раз менял ремень ГРМ. С вашей помощью все прошло удачно! Заодно поменял фильтра, заменил свечи не снимая коллектора.
    Еще раз спасибо!!!

  55. Александр говорит:

    Спасибо огромное за подробный отчет.А помпу менять обязательно?

    • Яков говорит:

      Скажем так: желательно менять, да и практичнее делать всё одновременно.

  56. Андрей говорит:

    Добрый день, Яков!
    Задумался о второй замене ГРМ, нигде толком не нашел, через какой промежуток делать вторую замену(рекомендация проверять каждые 30 000).
    В связи с чем, вопрос к Вам-пробег 147 000км, до этого менял на 87 000км, ставил ремень и ролик оригинал, помпу аналог. Есть ли смысл к 150 000км. ремень?
    Вы ранее уже конечно ответили, что 100 000км можно ездить, но я частенько езжу по платной между Питером и Москвой и двигатель кручу до 5000 оборотов, не является ли данный режим экстремальным? Спасибо!

    • Яков говорит:

      у меня нет информации о частоте обрыва ремня именно на этом моторе, я бы смело ездил 100 000 км. Главное, что бы мотор был сухой, без подтёков масла и антифриза, и предыдущая установка была совершена с соблюдением всех нюансов.

  57. Андрей говорит:

    Забыл добавить-двигатель BSE. И важное дополнение про 5000 оборотов, в таком режиме двигатель работает порядка 5 часов подряд)

  58. Андрей говорит:

    Спасибо! Подъеду на обслуживание, если возможно)

  59. Константин говорит:

    Добрый день.
    Отличный отчет о замене ГРМ, а есть отчет о замене переднего сальника коленвала?

  60. Константин говорит:

    У меня гольф плюс, двигатель BSE. Пробег 37000. 5 лет в эксплуатации. При проведении ТО обнаружили масляное загрязнение под сальником коленвала. Сказали менять всё: сальник, ремень, помпу, ОЖ…
    Подскажите, можно ограничиться только заменой сальника или менять необходимо все.

    • Яков говорит:

      если абстрагироваться от факта подтекания на таком малом пробеге, то, во-первых, необходимо устранить течь (сальник коленвала, если это действительно он), во-вторых, устранить последствие, то есть ремень ГРМ, если на него действительно попадало масло. Помпу на таком пробеге смело можно оставить.

      • Константин говорит:

        Спасибо большое. Подскажите пожалуйста, мне сказали что из-за конструктивных особенностей двигателя 1,6 BSE не возможно слить всю ОЖ G12. Это правда? Если нет, то как слить всю жидкость?

        • Яков говорит:

          это правда, в самом блоке сливных краников нет. Больше всего сливается при замене помпы, но если её не трогать, то большая часть антифриза действительно остаётся в системе охлаждения.

  61. Вячеслав говорит:

    Приятная статья . Подскажите после замены ГРМ на двигателе BSE , двигатель стал немного хуже тянуть , возможно ли это из-за перетянутого ремня ? Вопрос о метках отпадает так как при мне мастер разобрал все и показал , что метки совпадают .

  62. Вячеслав говорит:

    а если после замены ГРМ ремень стал стоять не по центру шестерни , а впритык к правому краю . это критично?

    • Яков говорит:

      если очевидно смещение, желательно проверить состояние шестерёнок и правильность установки ролика.

  63. Андрей говорит:

    Доброго дня!
    Скажите пожалуйста, сальники распредвала и колневала при замене грм на 180 ткм нужно менять? Подтеков нет. Спасибо

  64. Юрий говорит:

    Добрый вечер, подскажите на каком пробеге порекомендуете заменить не оригинальный комплект ремня ГРМ «Гейтс», на сегодня пробег 67ткм. Заранее благодарю

    • Яков говорит:

      смело можно откатывать 80, а при щадящих условиях эксплуатации и все 100 000
      на этом моторе обрыв ремня — редкая редкость.

  65. Юрий говорит:

    Яков спасибо!

  66. Андрей говорит:

    Яков, приветствую!
    Куплен автомобиль VW Jetta 2007г. 1.6 BSE МКПП (пробег 155 тыс. км.) в сервисной книге есть отметка о замене комплекта ГРМ на 130 тыс. км. (но без печати сервиса, «сомнительная такая отметка») подскажите можно ли произвести дефектовку ремня ГРМ не снимая его (определить состояние)?

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Качество отметки в сервисной книжке никак не говорит о качестве замены ремня:-)
      Я не сторонник оценки состояния ремня по внешнему виду. Достоверно можно только сказать когда он явно в плохом состоянии. Но определить остаточный ресурс если выглядит хорошо лично я не возьмусь.
      Что могу посоветовать? На полностью остывшем моторе выставить ВМТ и проверить натяжение ремня. Если индикатор не будет находиться напротив метки, значит или имеет место большой износ, или установка была совершена с нарушением технологии. В обоих случаях я бы посоветовал заменить ремень.
      Ну и если этот ремень действительно установлен всего 25 тык. назад, на нём должны будут отчётливо видны и логотип и артикул и дата производства.

  67. Александр говорит:

    Яков, здравствуйте!
    Постоянно свистит в районе ременя ГРМ. При повьішении оборотов свист усиливается. Есть подозрения, что при замене перетянули ремень. Какие могут бьіть последствия и можно ли определить перенатяг без розбора и снятия кожуха?
    Спасибо!

    • Яков говорит:

      натяжение ремня в этом моторе выставляется и проверяется по положению индикатора на ролике. К сожалению проверить его без снятия хотя бы верхней части кожуха невозможно. И помните — проверять и натягивать только на полностью остывшем моторе!

  68. Владимир говорит:

    Здравствуйте купил комплект в нем ремень контитеч а ролик скф, что можете сказать. Стоит ставить или вернуть

  69. Юрий говорит:

    Доброго Вам дня, Яков! Спасибо большое за обзор!

    Можно задать Вам пару вопросов по теме:
    1. В Etka встретил упоминание, что после ослабления ролика и снятия зубчатого ремня нужно немного провернуть назад коленвал. Также встретил упоминание об этом на одном автомобильном ресурсе, чтобы не выдергивать из контекста, то вот здесь — «https://www.drive2.com/o/b/2656103/» — пишут дословно «предварительно чуток провернуть коленвал против шерсти».
    В Вашем обзоре я такого не находил. Нужно ли это делать и если да, то что тогда будет с метками? Их снова нужно будет совместить?
    2. Также в Etkа, в разделе про установку зубчатого ремня, есть тревожное упоминание о том, что когда коленвал в ВМТ, то нельзя двигать распределительный вал. Не объясните, о какой ситуации тут идет речь?

    Извините за дилетантские вопросы.

    Спасибо!

    • Яков говорит:

      Доброе утро, Юрий.
      Обе упоминаемых ситуации связана с предохранением от встречи клапанов с поршнями.
      Если речь идёт только о замене ремня, то можно не заморачиваться. А вот если есть необходимость открутить шестерни коленвнала или распредвала для замены сальников, например — то обязательно.

      • Юрий говорит:

        Спасибо за разъяснения.
        Сейчас заметил, что я перепутал в тексте вопросов Etka c Elsa. Извиняюсь за неточность.

        Удачи Вам!

      • Юрий говорит:

        Приветствую, Яков!

        Спасибо Вам еще раз обзор. У меня еще пара вопросов относительно процедуры.

        Мой двигатель CBPA, конструктивно похож на BSE: бензин, 4 цилиндра, 8 клапанов, ремень ГРМ, только объем 2 литра. Начал процедуру замены ГРМ. Прокрутил коленвал вперед (т.е. по часовой стрелке) до совпадения риски на шестерне распредвала с меткой ВМТ и метки на шкиве демпфера с меткой на защите ремня. Пока откручивал шкив демпфера, риска на шестерне распредвала отклонилась назад (против часовой стрелки) приблизительно на 10 градусов. Ремень в это время все еще был надет, ослаблен не был. Коленвал по часовой стрелке проворачивается, его не клинит. Метки на распредвале и коленвале совпадают.

        Собственно, вопросы: Поворачивание коленвала против часовой стрелки в описанной ситуации может повлечь какие-либо печальные последствия? Есть ли не очень сложный способ проверки, не ушли ли фазы?

        Спасибо!

        • Яков говорит:

          Нет, как только КВ уходит из ВМТ, риск встречи поршней с клапанами уменьшается.
          Да и повредить их,крутя вал руками — весьма проблематично:-)

          • Юрий говорит:

            То есть, за фазы можно не переживать? Если метки все еще совпадают, это показатель того, что фазы «не ушли» ?

          • Яков говорит:

            Метки и говорят о точном выставлении фаз. Я думал Вы интересовались, не опасно ли смещение валов при снятом ремне.

          • Юрий говорит:

            Извиняюсь за невнятное описание проблемы. Я беспокоился, что движение коленвала назад при надетом ремне может что-то испортить. В том числе нарушить фазы газораспределения.

          • Яков говорит:

            Безусловно, смещение коленвала относительно ВМТ меняет и фазы:-) Но если ремень снят, то это не имеет значения. Важно перед установкой ремня вернуть все валы на исходную.

          • Юрий говорит:

            Спасибо за Ваше терпение. Можно еще пару уточнений. При прокрутке коленвала вначале каждого оборота слышу несильный единичный звон от соприкосновения металла об металл. Это нормально?

          • Яков говорит:

            Не могу ничего сказать, не слыша каких-либо звуков, уж извините:-0

          • Юрий говорит:

            И последний вопрос: по маховику можно проверять фазы только при снятой коробке? По картинке из Elsa понять не могу.

          • Яков говорит:

            Наоборот, контрольное окно и метка находятся в картере сцепления, при снятой коробке не с чем будет метку совмещать.

          • Юрий говорит:

            Забыл уточнить, вариант для АКПП. Судя по картинке А13-0043, есть окошко для контроля, но где оно — не ясно.

          • Яков говорит:

            А я уже и не помню. Но точно должно быть.

          • Юрий говорит:

            Спасибо за помощь! Удачи Вам!

          • Яков говорит:

            и Вам:-)

  70. Денис говорит:

    Доброе утро Яков! Спасибо за такой хороший обзор. Почитал все тут комментарии, но так и не пришел к выводу. При замене ГРМ, помпы какие лучше производители купить?

    • Яков говорит:

      Доброе утро, Денис
      Я опасаюсь давать какие-либо рекомендации, потому что ситуация на афтемаркете постоянно меняется. Но можете смело брать комплекты от брендов, являющихся поставщиками конвейера, типа Континенталья, Гейтц, Дацео или INA.

      • Денис говорит:

        Спасибо! А что скажете на счет производителя SKF?

        • Яков говорит:

          Как ни странно, но не советовал бы. К их помпам есть нарекания, ремни может и сами делают, но не имеют компетенции поставщика на конвейер.

  71. Сергей говорит:

    Здравствуйте. А каковы последствия обрыва ремня ГРМ на гольф плюс 2 012 года. BSE 1.6 Клапаны гнет?

    • Яков говорит:

      Здравствуйте.
      Во многом зависит от того, на каких оборотах произошёл обрыв.

  72. Юрий говорит:

    Приветствую, Яков! Выше в комментариях Вы отвечали, что если ремень не стоит по центру шестерни распредвала (в моем случае он сместился в сторону двигателя и его край стоит «заподлицо» с краем шестерни и бортиком натяжного ролика): то следует проверить правильность установки ролика и состояние шестеренок. С роликом понятно, но как проверять шестренки? Люфтов я не заметил, внешний вид не вызывает подозрений. Спасибо!

    • Яков говорит:

      Доброе утро.
      Смещение ремня в пределах ширины шестерни не является криминальным. А вот если он начинает сползать за край, проблема скорее всего в ролике. Но есть небольшой шанс, что при длительной езде с таким перекосом и зубья шестерён будут истираться неравномерно.

  73. Артем говорит:

    Респект автор за материал!!! Для статистики: на моей машине ремень грм родной, 12 лет и 75000 пробег. На вид идеален. Смотрел лупой. На drive2.ru товарищ менял родной ремень грм на БСЕ на 181 тысяче, почти сновья машина у него (2008 года)ремню 9 лет было. Так что, думаю, если девятилетний ремешок меняется на пробеге 181 тыс. и притом на без видимого износа, то думаю есть основание руководствоваться по ЭЛЬСА. Магазинные ширпотреб-ремни не в счет.

    • Артем говорит:

      Добавлю: ремень не растянулся, при температуре окружающей среды 15-25гр. стрелка на ролике стоит вровень с мушкой на полностью остывшем движке.

      • Яков говорит:

        Мне частенько доводится производить первую замену, обычно на пробегах 100 000 км. И отклонение индикатора на 10 мм — норма.

        Добавлю: ремни ГРМ не растягиваются, от слова «совсем»:-)

        • Артем говорит:

          Спасибо, Яков за ответ. Вот сейчас у меня уже год лежит ремень контитеч и ролик СКФ. Конти ставить не хочется. По ремням Оптибелт не видел плохих отзывов. Вы имели дело с Оптибелт? Как по вашему мнению он по качеству?

          • Яков говорит:

            Лично я отдаю предпочтение конвейерным поставщикам. Не припомню среди таковых бренд Оптибелт. Контитек ставлю давно и активно, ни одного нарекания.

  74. Артем говорит:

    Просто у меня конти румынский. Немецкий не получается найти. Многие жалуются, что после установки сего ремня начинается свист. А так родной тоже конти, но не думаю, что конвеерный и магазииный одинакового качества.

    • Яков говорит:

      Румынский завод производит и оригинальные ремни, и для вторичного рынка не худшего качества.
      Свистеть может только клиновидный ремень, при проскальзывании на шкивах. Зубчатый ремень свистеть не может по определению:-) А все посторонние шумы, которые можно наблюдать, являются или следствием неправильной установки, или из-за изношенных компонентов.

  75. Юрий говорит:

    Здравствуйте.
    Посмотрел на фото, что у Вас старый ремень неравномерно расположен на шестерне распредвала относительно его ширины. При проверке состояния ремня на двигателе ALZ (почти тот же BSE) обратил внимание. что у меня ремень расположен также не ровно по середине, а по самому краю и шестерни распредвала и помпы со стороны двигателя (также как у Вас на фото).
    Подскажите почему он так расположен? На что это влияет? Нужно ли его переставить на середину?

    • Яков говорит:

      Доброе утро, Юрий. На самом деле я не припомню моторов, у которых ремень лежал точно по середине шестерни:-)
      Его смещение — норма, если он не пытается съехать наружу или внутрь.

      • Юрий говорит:

        а не может быть такое, что ремень дальше не съезжает из-за наличия бортиков на натяжном ролике?

        • Яков говорит:

          Если бы у ремня было сильное стремление съехать, и удерживал бы его только бортик ролика, на этой части ремня было бы очевидное повреждение торцевой части.

          • Юрий говорит:

            Я предполагаю, что ремень съезжает из-за искривления шпильки натяжного ролика или неправильного натяжения ремня.
            Или все же причины не в этом?
            Сейчас как раз приближается замена комплекта ГРМ, и я хочу разораться в этом вопросе, что избежать ошибок при ТО.

  76. Сергей говорит:

    Добрый вечер. Яков подскажите предлагают помпу на двигатель BSE Metelli код 24-0904 . У неё крыльчатка другой формы, это критично? И фирма эта не проблемная случайно?

  77. Александр говорит:

    Здравствуйте ,спасибо за очень полезную информацию . Жаль что нашёл это обсуждение после замены грм на октавии а5 2012. Пробег 80000 , купил недавно , в пробеге уверен не был , вот и решил сменить . Всё прошло успешно метки на месте . Двигатель работает ровно , но вот появилась вибрация при скорости от 120-130 км/ч . Накатом тоже самое , понятно , что дело не в двигателе , подскажите , не мог я при поддомкрачивании двигателя для снятия опоры , повредить шрус , или подогнуть привод , или что то ещё подобное , есть надрывы на сайленте подрамника , буду менять , но вибрация от оборотов двигателя не зависят , следственно что то с приводом , не было подобного в вашей практике?

    • Яков говорит:

      Доброе утро
      По поводу шРУСа или привода сильно сомневаюсь (но не буду категорчиески утверждать, мало ли кто как старался?:-)
      Связь вибрации со скоростью говорит о том, что проблема не в области самого ГРМ или мотора, надо проверять то, что делалось параллельно. И я бы начал с того, что снял бы тормозной диск и почистил как его внутреннюю сторону, так и посадочную поверхность ступицы. Вы же снимали правое колесо для работы с ГРМ? Есть вероятность, что попала грязь между диском и ступицей, в небольшом количестве, но достаточном, что бы на высоких скоростях появился дисбаланс.

  78. Александр говорит:

    Спасибо за столь быстрый ответ , попутно менял стойки стабилизатора , но они то уж точно не при чем . Завтра приеду с работы полезу смотреть конечно всё , просто не мысль о том что мог повредить привод , шрус . Или левую подушку сделать негодной , или дорвать сайленты подрамника , не дают покоя . Поддомкрачивал движок пока он не уперся , иначе не подлезть к болту опоры . Как думаете , из за неисправностиодной из опор , может появиться вибрация даже накатом ? Дело в том что и на малой скррости поведение машины изменилось , есть такие чуть заметные подергивания при трогании и набирании скорости , даже сначала как вывехал после замены , думал , что свечи поставил некачественные (за пару дней до этого менял их ) но после трассы картина поменялась

    • Яков говорит:

      Я допускаю неправильную установку правой опоры, повреждение глушителя при поддмокрачивании мотора, но всё это привело бы к вибрации в первую очередь на оборотах хх.

  79. Александр говорит:

    Спасибо ещё раз , завтра отпишу что да как , может что найду , возможно вы правы насчёт грязи между колесом и ступицей , я как раз колесо под машину подлаживал для подстраховки . Но я почему то не заметил сильной отдачи в руль . Хорошего и прогрессивного дня . Да ,
    и с праздником .

  80. Александр говорит:

    Добрый день.у меня вопрос,в сервисе меняли грм и помпу.Я заметил что нижнее крепление кронштейна треснуло ушко,слесарь говорит ни чего страшного,он закрутил этот болт с гайкой с другой стороны.хотел спросить не упадёт ли двигатель на защиту?

    • Яков говорит:

      Добрый день. На подобные вопросы сложно отвечать уверенно, не видя предмет обсуждения:-) Хотя бы фотография была бы…

  81. Александр говорит:

    Нижнее крепление кронштейна опоры двигателя,которое возле шкива

    • Яков говорит:

      И всё же, Александр, я не возьму на себя смелость делать какие-либо прогнозы. Зная слабое место, просто возьмите за привычку проверять состояние кронштейна.
      А ещё лучше — заменить, для собственного же спокойствия:=-)

  82. Александр говорит:

    Хорошо,Спасибо

    • Яков говорит:

      Всё, теперь понял, о чём речь.
      Да, болт с гайкой и шайбой могут в теории обеспечить необходимое крепление, если с остальными точками нет проблем.

  83. Александр говорит:

    Остальные два верхних болта закрутил слесарь нормально,но нижний ушко лопнуло пополам

    • Яков говорит:

      Да, такое бывает. Надо очень аккуратно затягивать эти болты, важно не перетянуть и не затянуть слишком слабо.

  84. Александр говорит:

    Не подскажете как можно переделать,или приварить аргоном другое ушко к блоку?

  85. Павел говорит:

    В моей ELSA указаны другие моменты. Не знаю почему, может потому что я смотрел по двигателю BFQ:
    1. Опора двигателя «a» — 25 Hm, «b» — 40Hm + 90 град, «c» — 100 Hm
    2. Гайка ролика ремня ГРМ — 25 Hm.
    3. Шкив коленвала (четыре болта) — 25 Hm.
    Остальные все совпадают.

  86. Алексей говорит:

    Добрый день. Подскажите, а как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения после заливки антифриза в двигателе BSE (после полного слива антифриза и замены помпы)?

    • Яков говорит:

      Доброе утро.
      Никаких особых или волшебных действий производить не надо. После заправки антифриза надо дать поработать на холостом ходу до открытия термостата, уровень в бачке упадёт — долить. Полностью пробка сможет выйти только на оборотах, так что не имеет смысла ждать, стоя на месте. Надо ехать и следить за индикатором уровня, как загорится — остановиться и долить. Напоминаю, что пробку надо откручивать осторожно.

  87. Олег говорит:

    Добрый день!
    Прошло 5 лет, 90 тыс., опять замена ГРМ (BSE 1.6) и опять проблемы, как и в 2016 году. В тот раз с Вашей помощью перенатянул неправильно натянутый в сервисе ремень. И в этот раз снова есть вопросы к сервису по качеству работы и снова не обойтись без Вашей консультации, за пять лет ничего лучше этого ресурса в сети не появилось!
    В этот раз, судя по всему, выступ ролика не до конца сел в паз (выступ надо было немного подогнуть), в результате при затяжке ролика происходит деформация пластины с меткой натяжения и указатель, прижимаясь к ней, вообще перестает реагировать на нажатие ремня ГРМ. По сути, происходит блокировка работы автонатяжителя. При ослаблении гайки крепления ролика указатель натяжения обретает свободу, но при этом упор ролика очень легко выскакивает из паза и, как следствие, невозможно натянуть ремень.
    Короче, необходимо демонтировать ролик, подогнуть выступ и установить ролик обратно. Вопрос, можно ли это сделать не прибегая к полному циклу разборки?

    • Яков говорит:

      Да, такое можно произвести, не снимая шкив и нижний кожух. Остальное, увы, надо демонтировать.

      • Олег говорит:

        Спасибо, но вроде, не понадобился демонтаж. Сделав полный оборот ролика на шпильке его выступ все же полностью сел на свое место, далее отрегулировал натяжение, как смог. Все вроде получилось — указатель подвижен, на нажатие на ремень он реагирует, при работающем двигателе подрагивает.
        Смущает одно, в руководстве указано: «…натянуть до упора, затем ослабить…» Так вот, до «упора» у меня натянуть не получалось. После некоторого небольшого сопротивления регулирующая пластина (в 2-мя отверстиями) проворачивалась и ремень снова ослаблялся. Нужно было делать еще один полный оборот пластины по стрелке, что бы снова почувствовать сопротивление натяжению. Указатель натяжения при этом уходит в зону перенатяжения, как и положено. Я не помню таких проблем в предыдущий раз… Что это может быть, дефект ролика (слишком малый ход), ремня (длиннее чем надо)? Можно ли так и оставить?

        • Яков говорит:

          Имелось ввиду, что производя натяжение ремня предварительно надо задать заведомо больше натяжение, чем положено, что бы ремень полностью сел на шестерни. А потом уже производить точную регулировку.

          • Олег говорит:

            В очередной раз спасибо за пояснения!
            Напоследок можно еще уточнить? Выставлять метки для контроля натяжения ремня согласно рекомендациям производителя задача не самая быстрая. Можно ли в качестве приблизительного экспресс-метода использовать контроль положения указателя натяжения на работающем двигателе? Насколько я замечал, его положение на работающем двигателе не сильно отличается от выставленного по всем правилам…

          • Яков говорит:

            Нельзя хотя бы потому, что работающий мотор нагрет, а натяжение и выставляется и контролируется на полностью остывшем

  88. Олег говорит:

    Яков, опять к Вам с вопросом.
    После замены комплекта ГРМ прошло пару недель и 1,5т.км пробега.
    Случайно заметил звуки, похожие на чавканье, доносящиеся с некоторой периодичностью из под крышки ремня.
    На сервисе послушав фонендоскопом приговорили ролик (стоит INA), сказав что бывает брак. Подтвердив гипотезу тем, что брызнув смазкой типа WD в район оси ролика, звук пропал.
    Но полазив по интернетам я понят, что ролик, возможно, и не при чем. Говорят, что часто скрипит ремень. Аккуратно немного смочив мокрой тряпкой поверхность ремня (GATES) я убедился, что это был действительно не ролик — звук временно пропал. А смазка, брызнутая сервисменами на ролик, вероятно попала и на ремень, поэтому звук тоже тогда пропал.
    Вопрос, как жить дальше? Это серьезный дефект ремня или нет? Платить ли еще раз и менять ремень или ждать когда пара притрется и звук пропадет? Что говорит Ваш опыт на сей счет?
    Может можно еще как-нибудь проверить этот дефект?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Бракованных роликов INA не встречал. И первое, что посоветовал бы сделать — проверить натяжение ремня на полностью остывшем моторе

      • Олег говорит:

        Натяжение смотрел — неидеально, индикатор немного правее метки в сторону перенатяжения ~на 0,5 см (со временем выровняется и уйдет чуть левее, как это и было на старом ремне), но автонатяжитель функционирует нормально, на нажатие на ремень реагирует корректно.

        • Яков говорит:

          Изначально перетянутый ремень легко может быть источником посторонних звуков.

          • Олег говорит:

            Вы, несомненно, правы, если делать, то надо делать хорошо и правильно. Неправильно и плохо получится само. Но в данном случае, по всей видимости, не свсем точная установка метки натяжения не причем.
            Сдвинул ремень на шестерне с ее внутреннего края наружу от двигателя на 2-3мм и звук моментально пропал, как его и не было. День ездил — ремень пока не сместился. Полагаю, что если ремень так и не сместится в прежнее положение, то и звук не вернется.
            Не исключено, что если перенатянуть ремень или заменить детали (ролик исправный на такой же исправный), то ремень займет такое положение, что никакого звука не будет.

          • Яков говорит:

            А Вы не допускаете, что само смещение ремня на шестернях меняет натяжение ремня?:-)

  89. Яков говорит:

    Добрый день.
    Для этого необходимо прикрутить специальный фиксатор непосредственно к шестерне коленвала. Выглядит он так:

    При желании можно изготовить и самостоятельно, приварив какую-нибудь палку к старому шкиву:

  90. Серега говорит:

    Здравствуйте, Яков. Скажите пожалуйста как зафиксировать коленвал чтобы поменять сальник и шестерню коленвала? Двигатель BSE.

  91. Серега говорит:

    Извините, Яков. Но ответа не нашёл. Повторите если не трудно.

    • Яков говорит:

      Добрый день.
      Для этого необходимо прикрутить специальный фиксатор непосредственно к шестерне коленвала. Выглядит он так:

      При желании можно изготовить и самостоятельно, приварив какую-нибудь палку к старому шкиву:

  92. Серега говорит:

    Спасибо. У меня в деревне(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) связь плохая. Сейчас оба ответа высветилось. Я рассматривал ещё вариант при помощи тормозной системы. Можно ли использовать и если нет, то почему?

  93. Серега говорит:

    Спасибо, Яков. Я понял почему надо именно за шестерню держать. Чють не сделал ошибки. Приятно общаться с вами. Сразу виден многолетний опыт.

  94. Олег говорит:

    «А Вы не допускаете, что само смещение ремня на шестернях меняет натяжение ремня?:-)»
    Не совсем понял, Яков, шутите Вы или нет…
    Если серьезно, то насколько я вижу, шестерни не конические и сколько-нибудь заметного влияния оказать на натяжение ремня не могут в зависимости от того на каком их краю находится ремень, да и в руководстве этот вопрос никак не отражен, да и в Вашей шикарной статье тоже.
    Ну и по факту, указатель натяжения никак не сместился после манипуляции с ремнем, проверял несколько раз.
    Что касается положения ремня на шестерне, то Вы сами отвечали в 2016г: «возможно это зависит от состояния шпильки, на которой крутится ролик. И от того, с каким моментом затянута гайка».

    • Яков говорит:

      Нет, я не шучу. Положение ремня определяется в основном буртиком на ролике натяжителя, и смещение ремня относительно оптимального положения вполне может повлиять и на натяжение, пускай и в микроскопических величинах.
      Если на шестернях присутствует износ зубьев, то это также может быть причиной появления посторонних звуков.
      А вообще я никогда не пытаюсь поставить диагноз по интернету, могу только озвучивать вероятные версии.

      • Олег говорит:

        Ваши версии основаны на знании и опыте, тем и всегда полезны.

        • Яков говорит:

          Ну, всё знать невозможно, но некоторый опыт действительно позволяет иногда делать неожиданные предположения:-)

          • Олег говорит:

            Я сейчас на пару дней с Санкт-Петербурге, хотел бы подъехать к Вам на очную консультацию/диагностику.
            Возможно ли это? Где вы ведете прием «пациентов»? Надеюсь, много времени не отниму.

          • Яков говорит:

            Добрый день.
            Моя повседневная работа — в Евроавто, и связана с постоянными переездами. В боксе я бываю далеко не каждый день, и только тогда, когда есть определённая работа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *