данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA, установленном на Golf VI,
но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.
В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму
а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.
Процедура замены следующая:
-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера
второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали
-откручиваем и вынимаем сам абсорбер
-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится
-отводим бачок в сторону, что бы не мешал
-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник
-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)
-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.
-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия
-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя
-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя
-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить
-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры
вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну
-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его
-вынимаем кронштейн
перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт
-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня
-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу
берём в руки фиксатор
-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока
-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.
Я себе сделал вот такой прибор
и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:
-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.
Итак, откручиваем болт, снимаем шкив
-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха
отщёлкиваем два фиксатора
-снимаем кожух
-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб
-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке
ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя
-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется
-снимаем большой ремень.
-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки
-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе
-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня
-снимаем верхний ремень
-откручиваем промежуточный ролик
-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.
Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:
-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»
-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие
-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой
-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа
-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало
-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига
-возвращаем коленвал в положение ВМТ
-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания
-вставляем ролик натяжителя
-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке
-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези
-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ
-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем
И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.
Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку
-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней
-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать
-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты
-последним затягиваем центральный болт
-ELSA настаивает:
q | соблюдать способ затяжки |
q | Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить |
q | перед установкой смазать |
q | дотяжка может выполняться в несколько этапов |
q | угол дотяжки можно измерить обычным угломером |
-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых
после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется
фотографии очень помогли , метки совпали с первого раза. Отмечу что нет необходимости снимать натяжитель целиком, достаточно открутить ролик.
В остальном огромное спасибо!!!!
не на всех моторах натяжитель даже со снятым роликом не мешает. Например, на Г4 рычаг натяжителя мешает снимать нижнюю часть кожуха
запчасти каких производителей порекомендуете? Например, можно ли использовать Gates или оригиналу равных нет? Приобретать лучше комплектами или в разбивку?
Как раз ремни не обязательно брать оригинальные. Я, лично, доверяю и Дайко и Контитеку.
Покупал комплект ina ,ремни хорошего качества ,а ролики ,особенно верхний между распредвалами через 20тыс пробега опять засвистел пришлось смазки набивать.помпа в комплекте какой то сброд через 16 тыс рассыпалась,пришлось ставить обратно родную оригинальную.
шестерни блокируются очень легко 2 сверлами диаметром 8 мм.
однако если эти свёрла не связаны между собой пластиной, легко ошибиться на зуб. Прелесть оригинального фиксатора именно в том, что удерживается строгая геомтерия
при срыве зубчастего ремня клапны сгибается ? 1,6 16v голф 4 2002 года
дайте ответ пажалуста
да, на это моторе гнёт клапана, и масштабы разрушения зависят от того, на каких оборотах это происходит. Могут и поршни пострадать
Вечер добрый!хочу спросить какой моторесурс двигателя BUD 1,4 16кл 80л.с напиши пожалуйста.машина кадди 2009г.
Посчастливилось 2раза снимать эти самые ремни изначально все ставится по меткам и никаких сбоев при установке непроисходит!
Нет каких-либо расчётных цифр, а практика очень сильно зависит от огромного количества факторов. Из практики у этих моторов расход масла может начать утомлять уже со 150 000 км. Для коммерческого автомобиля этого мотора слишком мало, нужно уделять особое внимание качеству топлива, масла, регулярности его смены , правильно работать трансмиссией, не перегружать, прогревать и т.д.
Большое спасибо
а что означают буквы z и 0 на метке? и к какой букве метка должна быть ближе?
ну, «0» это ВМТ, а «Z» скорее всего — 6 °, то есть УОЗ
так все таки куда должна смотреть метка на шкиве по отношению метки на кожухе?
на фото сверху она ближе к нулю,а у меня по центру. Заранее спасибо.
конечно на «0»
Подскажите как отличить болт шкива коленвала «новый» или «старый»?
имеется ввиду, что планируете обратно вкрутить тот же болт, что и стоял? Если покупаете новы, как положено, то он уже и будет «нового образца»
не совсем понятен момент: Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания
это нужно понимать так: ремень ГРМ свисает с двух сторон верхней шестерни. Надо следить, что бы справа не было провисания.
Здравствуйте!

Спасибо за отличный отчет!
Вдохновили на самостоятельную замену обводного ролика (тот что справа, засвистел) большого ремня ГРМ. Ну и по ходу посмотрю как другие себя чувствуют.
Если Вас не затруднит можете указать размеры приспособления для фиксации шкива поликлинового ремня? У меня двигатель 1,4 AXP 2001 гв надеюсь подойдет.
даже не знаю, какие именно размеры то указывать:-)
Я эту приспособу дела непосредственно по шкиву, живьём.
Но то было давно, сейчасв магазинах инструментов доступны фирменные фиксаторы куда лУчшего качества
Спасибо, Яков!
Открутил с помощью фиксации суппорта(вставил ключ в отверстие суппорта и вентилируемое пространство в тормозном диске) + первая передача.
Самое неудобное — это было снять натяжной ролик с натяжителем, ремня генератора: открутил экран коллектора(3 болтика на 10), слегка его отодвинул и вставил удлинитель(примерно 25 см) с головкой на 16.
Здравствуйте Яков.
Интересно ваше мнение по поводу вот этого комплекта CT957K3.
В вашей практике использовался для данного мотора.
Заранее спасибо
да, после пары случаев обрыва ремня других производителей стал ставить комплекты именно Контитек. Но ещё на повторную замену никто не приезжал, не могу оценить степень износа в регламентируемый период.
а где тут помпа что то на фотках не увидел?
на данном, конкретном автомобиле помпа не менялась. Но она хорошо видна

Подскажите! У меня кадди 2009 года , 1.4 bud 80 л.с, если покупать комплект грм, то он такой же как у вашего двигателя? Хочу взять ct 957 k1.
правильнее всего подбирать эти запчасти на сайте производителя
Яков,добрый день!подскажите пожалуйста . Golf plus 1.4 80 л.с 2011 год механика. Мне в каждом сервисе насчитывают по разному.В одном сервисе говорят что у меня 1 ремень и 1 ролик,во втором: два ремня и три ролика. Помогите разобраться,может посоветуете сразу комплект и помпу.Заранее спасибо.
WVWZZZ1KZBW570405
Двигатель написано что CGGA. Требуется замена ремня и помпы по сроку эксплуатации,машина 2011 года пробег 55555. И скажите пожалуйста стоит ли менять сальники и антифриз?
если Ваш мотор выглядит вот так:

то не рекомендую перебегать 80 000 км
Сальники меняются по необходимости, антифирз — автоматом
Ваш комплект — CT957WP3
Именно так,спасибо большое за ответ!
Яков,а помпа в комплекте какого производителя?или это все kontitech?
Здравствуйте Яков.
Скажите пожалуйста при замене ГРМ на Кадди 1.4 80 л.с. обязательно менять и болт который держит шкив на коленвале или нет.
спасибо заранее !!!
крайне желательно
но мне известны случаи, когда болт оставался старый, и это не приводило к негативным последствиям:-)
спасибо большое!
Доброго времени. Яков, подскажите пожалуйста, как определить стоит ли менять помпу или ещё сгодится зоводская? Например, почему на авто с фотоотчета не производили замену? У меня golf 6, 1.4 cgga, 80л.с., пробег 63.000 км в 65.000 хочу заменить масло и ремни с роликами. Масло меняю каждые 7.000, а вот антифриз и помпу не трогал никогда. Что порекомендуете? Спасибо
Я рекомендую менять помпу вместе с ремнем. Но не всегда клиенты на это соглашаются.
Однако уверен, что оригинальная помпа легко пройдет 120 тык:-)
Спасибо за мнение! ))) И в целом за всю информацию, она оказалась полезной для многих)))
Рад, что пригодился:-)
добрый день
подскажите пожалуйста момент затяжки для помпы , двигатель 1.4BUD
спасибо
те же самые 20Nm!
Добрые время суток для W кадди двигатель 1.4 BUD бензин 2009 г
какое положено масло для коробки передач, механика
спасибо большое
синтетика, 75W90 GL-4
Добрый день Яков, нужен совет, в общем закрутил ролик натяжения распрелвалов как показано у вас по метке, язычок строго посередине мысика, но при прогреве двигателя этот язычок смещается в сторону ещё большего натяжения ремня и в итоге перетягивает ремень, с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления ремня, может это хитрая конструкция ролика с самонатягивающимся ремнём при прогреве? Боюсь ставить по сеткам шум от ремня и при прогреве он перенатягивается, что можете сказать по этому поводу? Ослабил метку как было.. Двигатель BUD 1.4
отмечу, что не зря в ELSA тщательно прописаны условия, при которых выставляется правильное натяжение: мотор должен быть полностью остывшим, а подводя коленвал к ВМТ необходимо последний доворот делать одним плавным движением. И в некоторых случаях прописано, что нужно ролик несколько раз вращать дальше метки, обеспечивая таким образом правильную укладку и удаление слабины.
Всё это к тому, что при разных условиях индикатор находится в разных положениях, и это нормально, и на это не следует обращать внимание, если первоначальная установка выполнена правильно. Что касается Вашей фразы «с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления «, то позвольте усомниться, что вы проверяли натяжение сразу после приобретения автомобиля:-) А для пробега 80 000 км это нормальная картина
Машина приобреталась новая, ничего не проверялось, посвистывал ролик натяжения ремня распредвалов, как у всех наверно при прогреве, сейчас пробег около 78 т.км, ездил на большое расстояние, временами скорость была 180 км.ч на некоторых участках, постоянная средняя 140, после этого начал шуметь постоянно, думал смазки нет, хотел смазать его, но решил проверить момент затяжки, тут то и столкнулся с тем что свист начал проходить при давлении на ролик на работающем моторе, решил выставить все по меткам и затянуть с надлежащим моментом, температура двигателя была маленькой но не холодной, 40 может градусов, после прогрева заметил что язычок сместился выше метки и ремень стал перетянут, свист ролика ушёл но появился другой звук трения резины, после этого поставил его в положение чуть большей натяжки чем был до этого звук свиста прошёл но появился какой то еле уловимый звук, подозрение что ремень недотянут, ремни и ролики в идеальном состоянии, ничего не снимал, только первый раз пытался устранить свист, смазывать ролик не снимая боюсь, а снять его не разбирая все вокруг не получится скорее всего, или можно его как то изловчившись снять чтоб проверить что внутри, но думаю такой необходимости нет так как причина в неправильной натяжки ремня. Как его правильно натянуть, ничего не снимая и не трогая, т.к все вроде в норме, спасибо за ваш ответ!
Рекомендую не передать 80 тык на мотора этой конструкции.
И чем чреват недотяг малого ремня грм?
Как и перетяг — обрывом.
т.е это нормально если индикатор при прогреве переваливает за метку и перетягивает ремень? Как его правильно натянуть, можете описать последовательность действий, как выставить КВ в ВМТ метки все скрыты за шкивом, есть ли способ не разбирая натянуть его чтоб прекратились все звуки?
нормально, что индикатор меняет своё местоположение
я считаю, что Вам надо не с натяжением играться, а менять всё, пока не дошло до криминала
Ок, ролики тоже все махнуть разом вместе с ремнями? В мануале написано замена ремня 120 т.км ролики 240 т.км.
своё мнение я уже высказал в статье. Цитирую ещё раз:
В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму
Ок Яков я понял, вроде все обоймы целы, если постоянно следить это наверно видно будет на обратной стороне ремня, но с обоих сторон ремни вроде норм, никаких трещин, канавок, выработок, думаю до 100 т.км поездить, если на 120 т.км рекомендуется замена то до 100 ткм думаю дотянет, все оригинальное стоит, при постоянном контроле наверно видно будет если что то лопнет, и при своевременном контроле и выявлении все сразу заменить, как думаете резонно? Спасибо!
ну, я своё мнение озвучил, а решение принимать всё равно Вам.
Ок спасибо, учитывая что ресурс оригинальных ремней 200 т.км то 100 т.км он отходить думаю просто обязан, при условии целых обойм конечно, в общем после 100-120 т.км отпишусь сообщу.
Доводилось ремонтировать головки после обрыва ремня куда на меньшем пробега, Чем 80000 км
Яков добрый день, на шкиве есть метка на пластиковом кожухе буква z и цифра 0 при выставлении КВ в ВМТ риска на шкиве должна быть напротив 0 нуля или посередине между z и 0?
напротив «0»
Яков добрый день, спасибо за все ваши ответы, в общем пришёл к тому что при выставлении натяжного ролика по метке на холодном двигателе при прогреве стрелка уходит относительно метки вверх по часовой стрелке, как если его натягивать при установке, а при установке стрелки на 5 мм недоходя метки ниже то при нагреве она уходит ещё ниже против часовой стрелки, натягивая ремень, как если ослаблять при установке, как вы думаете что это значит? Я думаю в первом случае ремень перетянут и стрелка двигаясь вверх его ослабляет, во втором недотянут и она двигаясь вниз против часовой его подтягивает, думаю не зря этот ролик имеет возможность движения вправо и влево относительно метки? Следуя логике что ролик натягивается против часовой стрелки и ослабляется по часовой, стрелка двигается против часовой и пружина натягивает ремень, потому что если выставлять все как положено она уходит ещё выше метки я так понимаю ослабляя его, т.к при недотяжке она не уходит вверх по часовой а наоборот идёт вниз против явно натягивая ремень, скрип еле слышный есть, но он значительно ниже чем при выставлении по меткам как должно быть, не сталкивались с этим, есть какой нить опыт в этом?
извините, у меня нет подобного опыта игрой натяжением в поисках отсутствия скрипа
Поменял ГРМ, плюс ремень агрегатов, появился вой при увеличении (как при перенатяге ремня) оборотов, меняю ГРМ уже второй раз. Яков, подскажите какой ремень вероятнее всего воет, может ли ремень доп.агрегатов выть (его ролик не менял). В ГРМ все по вашей инструкции. Спасибо за ответ, заранее.
а главное условие — натяжение на полностью остывшем моторе, выполнено?
что бы выяснить, какой из ремней шумит, достаточно снять ремень вспомогательных оборотов и запустить мотор без него
Да, конечно, на остывшем. Доп ремень уже снимал, ничего не дало, Комплект Гейтс, ремни ослабил, но вой есть, потише.
не готов давать конкретные рекомендации, не сталкивался с подобным явлениям ремнями, которые ставил сам. Ослаблять — опасно. Но факт изменения звука при данной процедуре говорит и об источнике проблемы, и она, получается, именно в ремне или ролике
порекомендуйте пож-ста при каком пробеге поменять масло в мех. кпп5.GOLF5 (BUD)
Подскажите пож-та у меня подходит срок к замене грм и если помпа в норм.состоянии(заводская) то стоит ли ее менять?(пробег97000) взял(SKF).Заранее спасибо.
Я считаю, что оптимальный интервал — 60000 км.
лично я считаю, что практичнее менять помпу вместе с ремнём, а не когда она потечёт или разрушится крыльчатка:-)
Подскажите пожалуйста ролик ремня генератора меняется отдельно ,и можно его только купить?Двигатель cgga 2012 года пробег 50т.км на холодную издает шоркающие звуки с одинаковой частотой.
Достоверно точно я могу сказать только по VIN.
wvwzzz1kzcw260157
Если не горит, в пятницу отвечу. Сейчас даже не в России.
Хорошо спасибо я подожду.
если не закралась ошибка, то моя версия ETKA этот VIN не распознаёт:-(
Вин правильный это гольф шестого поколения 1.4 80л.с 2012 г.
ОК, если отталкиваться от марки/модели/мотора/года выпуска, то для версии с кондиционером в оригинале идёт натяжитель с роликом, под номером 030145299F.
Возможно кто-то из заменителей и предложит только ролик, но я бы советовал менять всё вместе.
Подскажите пожалуйста под какой ключ болт шкива коленвала.на гольф6 1.4 80л.с не могу подобрать головку.
если речь про тот мотор, о котором написано в статье, то головка на 21.
Добрый день Яков. Подскажите пожалуйста. Гольф плюс 1.4 80л.с 2007г
В официальном мануале сказано: ГРМ следует менять на 90 т.к а последующие разы через 30т.к Не часто ли?
Спасибо большое.
Не уверен, что такое могло быть написано в ELSA Может «проверять каждые 30000 км»?
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как снять ремень генератора где отсутствует натяжной ролик на VW Caddy 2012 без кондиционера
Доброе утро. Не встречал таких вариантов. Можете прислать VIN?
WV2ZZZ2KZCX126537
Не знал, что эта чума и до VAG добралась:-) Но решение разработано вместе с самой линейкой эластичных ремней, и в оригинале вместе с самим ремнём идёт и приспособа для его установки:
вопрос: почему на двухраспредвальных двигателях 1.4/1.6 (bca/bcb) довольно таки часто срезает зубья на малом ремне и как результат гнет выпускные клапана? какова причина этого явления?
Добрый вечер.
Достоверной информации экспертного уровня нет. Если исключить ошибки при монтаже.
Наиболее правдоподобная версия — износ шестерёнок.
Во всяком случае у моих клиентов ни разу обрыва не случалось. (ттт)
хмм, думал вы сталкивались с подобной проблемой, весь инет гудит об этом… недавно у знакомого такое приключилось на фабии 1.4 16V, ремни прошли 60 тык.
на мой взгляд наиболее правдоподобно — перескок ремня на выпускном валу из-за разболтавшегося натяжного ролика, после чего идет встреча поршня с выпускным клапаном, резкий стопор распредвала и как результат срез зубьев малого ремня.
как вам такая версия?
Мне часто приходится устранять последствия обрыва ремня. Но ни разу на тех машинах, где замену производил сам:-)
Зато доводилось наблюдать, что натяжение ремня к тем же 50/60 км заметно ослабляется. И скорее всего это — следствие износа самого ремня. Возможно на шестернях. Сейчас взял за правило их менять в обязательном порядке.
ну не менять же шестерни на 200к пробега?
и что с ними становится, что они начинают портить ремень? шестерню коленвала наверное никогда не меняют
Для шестерни важен профиль и форма зуба.
Когда натяжение ослабляет, при нажатии педали газа ремень смещается в одну сторону, при сбросе — в другую. так и «пилит» шестерню, а затем всё наоборот — ремень сам начинает изнашиваться.
Менять или не менять — решать Вам.
а сам VAG регламентирует замену шестерней по пробегу в эльзе или еще гдето? если по ремню все понятно на каких пробегах проверять и менять, то про шестерни не видел ни разу
У ВАГа вообще нет такого понятия, как поиск причин неисправности. ELSA по сути просто мануал, расписывающий последовательность действий и моменты затяжки.
доброго времени суток!…
хотел уточнить… болт шкива коленвала против часовой стрелки откручивается?…
рычагами метровой длины не получается его открутить…
есть опасения повредить этот болт…
Да, резьба на нем обычная, но затянут с очень большим моментом.
а есть способы облегчить откручивание этого болта?…
где-то читал, что его двухметровыми рычагами «срывали»… неужели он способен выдержать такие нагрузки?…
Да, болт очень крепкий, и для откручивания требуется не менее крепкий вороток
«никогда такого не было и вот опять..»(с)

у очередного знакомого пару дней назад обрыв мелкого ремня на 1.4 16V, шкода румстер. говорит менял ремни 50к назад.
шестерня как видно в отличном состоянии.
https://b.radikal.ru/b36/2202/39/e57c1e7b3937.jpg
До сих пор нет достоверной информации о причинах столь частых обрывов. И мне пока что не доводилось работать с пострадавшим мотором, на котором смена ремня выполнена моими руками
p.s. извините, но оценить состояние шестерни по этой фотографии невозможно
а вы на такие моторы какие ремни и ролики ставите?
и есть ли пробеги напрмер 100к после ваших установок или меняете раньше?
До недавнего времени отдавал предпочтение комплектам от Contitehc, сейчас — INA
За 100 не припомню, обычно 80, край 90
Гатес -плохая контора !Маленький ремень может оборвать на 40 тыс ,поэтому только Континентал!!!!
Гнёт весь выпуск 8 шт
Не знаю что там и как нужно чтобы ошибиться!Я уже по опыту ставлю без приспособ!ВСЕ легко проверяется там
А что новую купить ни как?
Отличный комплект пока он лучший в мире!
У новых машинах все ходит хорошо ,а потом народ покупает плохие ремни на замену и их рвёт!
Гейтц ни в чём не уступает по качеству прочим известным производителям ремней, и доказательство тому то, что он также как и Континенталь является конвейерным поставщиком.
В моей практике нет ни одного случая обрыва ремня из-за его качества, всегда есть внешние причины
Во-первых, ни один производитель не имеет различные производства для конвейера и для вторичного рынка, во-вторых, как показывает практика, в каждом случае обрыва ремня находится причина, и ни разу — в качестве ремня. Если говорить об европейских брендах
А потом, когда ремень рвётся, винить будут конечно упавшее качество ремней
Был приобретен комплект ремней ГРМ ИNA для 1,4 AUA .не смог одеть верхний рмалый ремень распредвалов.Путем чрезвычайных усилий одел с повреждением нитей на внутренней поверхности ремня(разлохматились края).Что можете сказать по данному поводу?
В данном моторе сначала надевается ремень на шестерни, а потом снизу устанавливается ролик натяжителя. Вы делали именно так?
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, можно ли изменить натяжку ролика распредвалов ничего не разбирая? гольф 4, AZD 1,6
Давно не залезал в ГРМ этих моторов, достоверно не помню, но кажется мне, что ничего не разбирая можно только проверить натяжение, а для регулировки что-то точно надо откручивать.
Можно, не совсем удобно, но можно, в идеале все делать через зеркало чтоб видеть метку, я использовал китайский эндоскоп, заводил его через сторону топливной рампы и ловил ролик, вариант с зеркалом пришел после того как все сделал
Простите, за чем тогда было вопрос задавать?:-)
Вопрос задал т.к. не знал возможно ли, а потом попробовал и решил отписаться
Здравствуйте! Вы использовали 2 динамометрических ключа для замены грм ? Вот думаю взять 19-110 Нм такого хватит для замены? Двигатель azd 1.6 golf 4.
Вообще у меня их 4:-)
Ну это понятно, мне 1-го ведь хватит?
Если не придется откручивать центральный болт, то да
Это какой центральный?
Шестерни коленвала. Например для её замены или сальника
Я как понимаю, самые ответственные моменты затяжки, это на натяжных роликах грм. А болт шкива можно просто с большим усилием от руки закрутить и на фиксатор резьбы…
Ну, можно и так сказать
Добрый день, а вы можете сказать момент затяжки этого болта VAG N90304506 ?
Заранее Спасибо !
Это так не работает:-) Моменты не привязаны к оригинальному номеру болтов, они прописаны в ELSA с привязкой к vin. На моём сайте есть статьи про замену ремней на разных моторах, уверен, что есть и для вашего. Поищите сначала там.
Благодарю !!!