Первым дело нужно понимать, что замер компрессии — всего лишь вспомогательная процедура при поиске неисправностей. Не стоит оценивать состояние мотора только на основании показаний компрессометра. Корректность показаний зависит от множества факторов, таких как:
-состояние аккумулятора
-состояние стартёра и силовых проводов
-состояние гидрокомпенсаторов
-производительность масляного насоса
-состояние клапанов и сёдел
-состояние направляющих втулок клапанов
-наличие или отсутствие масла в камере сгорания
-собственно, состояние и точность самого компрессометра
Условия, при которых нужно проводить замер
-полностью прогретый мотор
-хорошо заряженный аккумулятор
-полностью открытый дроссель
Что же считать хорошей компрессией?
В грубом приближении, компрессия нового мотора, это степень сжатия+3/4 единицы (есть исключения и отклонения, но в большинстве случаев примерно так). Более точная информация в мануалах от производителей. Ну да речь не об этом.
Как пример, для свежеперебранного и правильно обкатанного мотора RP со степенью сжатия 9 нормальная компрессия это 12 кг/см. Если у вас показывает 10 и даже 9 — это не признак усталости. Куда страшнее большой разброс по цилиндрам. Но этот разброс он может быть следствием уставшего компенсатора, как пример, а не признаком реального износа поршневой группы. 15 кг в моторе RP быть не должно. И скорее всего в цилиндр попадает масло, которое меняет ПОКАЗАНИЯ компрессии.
На мой взгляд, привязываться к цифрам не стоит. Практически любая неисправность ЦПГ, будь то естественный износ или следствие неправильной эксплуатации, обязательно будет опровождаться расходом масла. А потому, если вдруг прибор показывает, что всё плохо, но при этом масла на щупе не убывает от замены до замены, то и предпринимать ничего не нужно.
Теперь моя версия правильной процедуры замера компрессии:
-прогреть мотор
-выкрутить свечи
-снять разъём с датчика Холла (на распределителе)
-вкрутить компрессометр в первый цилиндр
-сесть за руль, нажать педаль газа до пола
-включить стартёр и покрутить им коленвал несколько секунд
-записать, на каком положении застыла стрелка
-перекрутить компрессометр в следующий цилиндр
я себе соорудил вот такую Стартовую Кнопку
это позволяет управлять стартёром,стоя возле открытого капота. «крокодил» цепляется к клемме «+» аккумулятора
-второй конец надеваю на клемму управления втягивающим реле стартёра
-а дроссельную заслонку открываю рукой
-это позволяет наблюдать, как быстро набирается компрессия
-после процедуры нужно подсоединить снятые разъёмы, вкрутить свечи и затянуть их предписанным усилием
-впрочем, можно сделать несколько дополнительных тестов. Например, добавить в камеру сгорания несколько грамм масла.
Или покрутить с закрытым дросселем. Некоторые вместо масла наоборот добавляют бензин, что бы смыть масло. В общем, есть варианты, но настоятельно рекомендую оставить их профессионалам, которые не просто разводят вас на деньги, а уже работают по программе поиска конкретных неисправностей.
Можно что нибудь сделать с мотором AFT, чуть шустрей. Или с коробкой?
самый простой способ изменить динамику без снижения ресурса — замена главной пары на более короткую.
у меня 14 в каждом горшке, это норма?
можно поподробней?
или мотор в очень хорошем состоянии, или же в камере сгорание присутствует масло:-)
почти весь VW — это конструктор типа Лего, многие детали взаимозаменяемы, без колхоза. Когда я ещё занимался постройкой раллийных и спортивных Гольфов, мы подбирали главную пару с более «коротким» передаточным отношением, что позволяло улучшать динамику. правда это ограничивало и максимальную скорость, и требовало чуть более частого переключения в городском режиме.
Работа смотором для увеличения мощности давала результат только в случае комплексного подхода. Впуск, выпуск, система питания и т.д. Это весьма затратно.
Дай бог чтобы первое)) а как узнать, есть там масло или нет?
или добавить немного масла, или немного бензина.
а на гольфовской коробке какое передаточное?
так на Гольфах и коробки разные, и в одинаковых коробках могут быть разные главные пары. В 020 ставились штатно 3.6 и 3.9. Мы ставили 4.25 от Г4
Спасибо большое что ответили мне) Буду узнавать у нас в Гомеле, кто коробками занимаеться)
удачи:-)
Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.
совершенно верно.
Поэтому статья начинается с фразы «Первым дело нужно понимать, что замер компрессии — всего лишь вспомогательная процедура при поиске неисправностей. Не стоит оценивать состояние мотора только на основании показаний компрессометра. «
Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).
Как во время стоянки ( полторы недели ) в масло может попасть бензин ( почти 2 уровня ). Моновпрыск. Где может просочится?
Здравствуйте
Единственная версия — через форсунку моновпрыска. Но на практике ни разу с подобным не сталкивался.
Яков здравствуйте! В прошлом году у меня уже была похожая ситуация, при вывернутых свечах, из 4 цилиндра бензин фонтанировал см на 30 вверх. Может ли в такой ситуации произойти гидроудар?
Такое я встречал только на машинах с распределённым впрыском, когда из-за сгоревшего контура «мозги» давали команду форсункам на полное открытие. С моновпрыском подобное не случалось. До сих пор:-)