переборка задней многорычажной подвески


данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

задняя подвеска 2 задняя подвеска 1

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины  этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в  задних нижних поперечных рычагах.  Но на самом деле и в остальных рычагах  сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

2

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

4

 

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

8

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

9

-что бы не разгерметизировать  тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

10

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

11

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

12 13

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

131

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

14 15

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

16

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

17

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

 

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

21

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

19

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

20

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

22 23

-балку можно извлекать

24 25

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

26

-переходим ко внутренним.

28

 

27И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

29

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

30

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

31

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

35

Скорее всего не получится.

362

Тогда берём опять «болгарку» в руки

36

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

37

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

32

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

39

 

40

-откручиваем болты крепления стабилизатора

41

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

Подвеска разобрана

42

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

44не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

45

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

46 47 -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

48

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

49

-их нужно совместить с выступами рычага

51

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

50

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

52

-и тут поможет маркер

53

Запрессовываем

54 55

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

56

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

57

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

58

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

59

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

90

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

ELSA

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

61

Затем уже можно откручивать центральный болт

62

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

63

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

64

-уже привычная процедура извлечения

60

 

 

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

65

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

67 66

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

68

Обратный процесс значительно проще

69

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

71

Размещаются они так:

72

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

73

Так будет проще совмещать отверстия

74

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

75

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

76

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

77

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

78

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

79

-надеть разъёмы на датчики ABS

80

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

моменты моменты-затяжки

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

38 комментариев на «переборка задней многорычажной подвески»

  1. Кирилл говорит:

    Здравствуйте, очень познавательно! А нужно ли менять сайлентблоки в самом подрамнике, или как их диагностировать без извлечения?

    • Яков говорит:

      эти сайлентблоки мало нагружены, сами по себе большие, а потому ресурс у них, подозреваю, в разы больше резинок подвески:-)
      Диагностируются просто: на снятом подрамнике вставить большую отвёртку, например, в центральную втулку, и наклонить. Если есть отрыв резины — менять

      • Кирилл говорит:

        Спасибо

      • Сергей говорит:

        Яков о каких сайлентблоках подрамника идёт речь, можно фото или эскиз, схему. Что то я не видел на схемах этого сайлента.

        • Яков говорит:

          Не на всех моделях есть. На В6- точно имеются:-)

          • Сергей говорит:

            Ясно, я про гольф пятого поколения, там я понял что нет. Спасибо.

          • Яков говорит:

            На Г5 точно нет:-)

  2. Дмитрий говорит:

    Пипец у вас все закисшее! Это реагенты все? Недавно перетряхивал подвеску на своей А5 2006 года — в разы все симпатичней было)) А так, очень познавательно!

    • Яков говорит:

      Это не моя, Это клиентская машина:-)
      И картина не редкая, к сожалению

      • Дмитрий говорит:

        Еще вопрос. Сзади мучает стук где-то в районе правого амортизатора (но точно не он). Проявляется на «стиральной доске». Все поменяно кроме опор и тяг стабилизатора.

        • Яков говорит:

          извините, не дорос до статуса экстрасенса, способного поставить диагноз на расстоянии:-)
          Если действительно ВСЁ поменяно, то вариантов осталось не так уж и много, и Вы сами их перечислили. Хотя больше похоже на амортизатор:-)

        • Сергей говорит:

          Дмитрий ну нашел ты свой стук?

  3. Илья говорит:

    Здравствуйте! Подскажите, нет ли списка меняемых деталей с номерами?

    • Яков говорит:

      к сожалению, нет. Не смотря на то, что большинство машин собираются на одной платформе, существуют некоторые различия, привязанные как к модели, так и к году выпуска.

  4. Сергей говорит:

    Яков, вы перебрали всю подвеску, был надорван только большой саленблок или ещё были выявлены надрывы в остальных саленблоках, можете их перечислить. Сам менял уже не раз подруливающие рычаги или косточки как их иногда называют, их видно только при снятии. больше всего интерисует серп, самый верхний рычаг.
    Также интересует сайленблок в ступичном кулаке.

    • Яков говорит:

      В поворотных кулаках самые долгоживущие сайлентблок ах, в верхних рычагах куда чаще зависают развальные болты.

  5. Сергей говорит:

    Здравствуйте.Вчера заменил продольные рычаги а вернее сайлентблоки в них.а сегодня нашёл в инете вот эту информацию что зазор должен быть 3.4мм.пошел проверил у себя а там оказывается 5см.чем это грозит кто сталкивался с этим?

    • Яков говорит:

      в теории — более ранним выходом сайлентблока из строя. На практике эту разницу будет сложно почувствовать, я думаю

  6. Сергей говорит:

    Яков сегодня переделал продольный рычаг выставил те 34мм собрал поставил колеса а потом только затянул болты.и что получается расстояние стало не 34мм.а уже 4.5 сантиметра.немогу понять почему так?

    • Яков говорит:

      Платформа то одна, но машины с разными пружинами, разным клиренсом, потому и размеры могут различаться

  7. Сергей говорит:

    Яков скажи мне теперь нечего не нужно переделать?оставить как есть?

  8. Сергей говорит:

    Спасибо за ответ.на будущее этот зазор в 34мм нужно будет всегда выставлять?

    • Яков говорит:

      как я уже говорил, эта цифра может быть разной для разных версий машин, так что лучше пользоваться ELSA.
      В моей практике ещё не приходилось перебирать заднюю подвеску дважды:-)

  9. Сергей говорит:

    Яков подскажи после переборки задней подвески появился стук с зади с лева.проявляется на стыках асфальта по стиральной доске.звук похож как будто что то щелкает.косточки в порядке верхняя опора тоже без люфтов.что может быть ещё?

    • Яков говорит:

      не люблю гадать:-)
      но по Вашему описанию похоже на какой-то не затянутый до конца болт

  10. Сергей говорит:

    Хорошо.нужно будет проверить затяжку всех болтов.

  11. Сергей говорит:

    Яков привет.задняя подвеска вся прикручена хорошо.и подрамник тоже.стук этот остался.а вот такой вопрос если сайлентблоки продольного рычага запрессованы не правильно не по меткам что из за этого может быть?

    • Яков говорит:

      нет, как бы неправильно не были запрессованы сайлентблоки, пока они целые, стука не будет.
      Верхние опоры задних амортизаторов проверяли?

  12. Сергей говорит:

    Да откручивал от кузова два болта смотрел там всё хорошо люфтов ни каких нет уже всю голову сломал что может быть.и стук проявляется именно на скорости.через рельсы проезжаю тишина по поселку езжу тоже тишина а как на хреновый асфальт выезжаю и появляется этот стук похож как будто что то цокает.имено когда колесо попадает в стык или небольшую яму

    • Яков говорит:

      у меня была пара случаев, когда замена верхних опор, без видимых дефектов, убирала стук.
      Но в общем я пока ещё не достиг стадии просветления, когда можно поставить диагноз по интернету, извините:-(

  13. Сергей говорит:

    Большое спасибо.

  14. Дмитрий говорит:

    Яков здравствуйте. Встречал упоминания о том, что сайлентблоки в верхний поперечный рычаг (бумеранг) и в нижний «подруливающий» рычаг (косточка) — должны быть
    а) ориентированы определенным образом (аналогично например продольному рычагу)
    б) выпрессовываются и запрессовываются якобы только с одной стороны (посадочное гнездо конусное)
    Сайлентблоки уже купил, с виду они сплошные, никаких прорезей не видно. Прошу вас как человека с опытом, ответить: правдивы ли вышеприведенные рекомендации? Если да, как ориентировать и прессовать сайленты?
    С уважением,

  15. Tanat говорит:

    Добрый день Яков!
    Менял амортизаторы, откручивали рычаг от поворотного кулака, однако когда ставили обратно затяжку сайлентблока кулака производили не на загруженной машине (просто на глаз поддомкратили рычаг)
    Подскажите пжл, насколько критично?
    И вообще какие сайленты обязательно надо затягивать в транспортном положении авто?

    • Яков говорит:

      Доброе утро.
      Неправильно затянутый нижний сайлентблок крепления амортизатора приводит к созданию напряжения на штоке. Он будут перемещаться не просто вертикально, а испытывая боковую нагрузку, что, в теории, влияет на ресурс.
      Но пока что не доводилось снимать амортизаторы с характерными следами потёртости на штоке.
      Самое оптимальное, после переборки подвески, перезатянуть все болты крепления, когда мшаина будет стоять на стенде развал/схождения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *