почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.
Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку
Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)
-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку
-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать
-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги
-делаем отметку на эксцентриковой шайбе
-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг
-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями
-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока
-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения
-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет
-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить
-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении
-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)
-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить
-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты
-под рычаг кладём оправку с углублением
-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,
-и запрессовываем
-до метки
-«контрольный выстрел»
-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его
-но лучше — заменить
-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта
-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу
-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку
-поддомкрачиваем до совпадения отверстий
-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки
-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину
-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам
-вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем датчик уровня
-снимаем стяжку пружины (если ставили)
-и можно переходить ко второму рычагу
—————————————————————————————
после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути
Здравствуйте! Можно уточнить несколько моментов? Каковы размеры стяжки и она, если я правильно понимаю, позволяет вынуть пружину вместе с рычагом, поскольку её нижняя часть проходит через отверстие в рычаге? Второй момент — те сайлентблоки от Лемфордера, что я видел, имели несколько овальную форму внешней металлической обоймы — так и должно быть? Просто на фото этого не видно, а то, что предлагали на Маршале — было именно таким, упаковано в коробочки по две штуки, сами блоки имели фольксвагеновскую маркировку….
если планируется рычаг вынуть вместе с пружиной, стяжку можно построить из одной поперечины. Если пружины нужно вынуть — из двух. Размер не снимал, взял самый длинный болт и в железку дырку просверлил:-. Но эта перестраховка оказалась лишней, вполне можно обойтись и без стяжки
Да, сайлентблоки действительно изначально овальной формы. Так было и с сайлентблоками для Гольф2,3 и 4, с алюминиевыми обоймами. При запрессовке, естественно, становятся круглыми
Оригинальный номер без клейма — ещё не признак того, что деталь идентична устанавливаемой на заводе.
Большое спасибо!!!!! 🙂
Cпасибо за подробную тему! Подскажите Яков можно ли поменять нижний сайлентблок заднего рычага (с внешней стороны) не снимая поворотный кулак. Проблема в невозможности регулировки схождения заднего правого колеса (-1,05 градуса) регулировка не помогла! Внешне никаких повреждений механических нет,сам ямы и бордюры не ловил.Поменял поперечную тягу в сборе (оригинал) был износ сайлентблоков,поменял верхний сайлентблок поперечного рычага,остался один есть подозрения в износе….Может сталкивались с такой проблемой в своей практике? Заранее благодарен!
можно уточнить, о каком именно сайлентблоке идёт речь?
о том, что запрессован в сам кулак? №17?
Да, именно о нем.
поменять можно и на месте, при наличии хорошего винта и оправок нужного диаметра
Как я понял нужны съёмники или подобие их изготовить у токаря.
если есть знакомый токарь, то можно и заказать:-)
в противном случае это встанет дороже, чем работа в сервисе
Токарь есть.А в сервисе поменять 2 рубля стоит-я уже узнавал. Попробую своими силами сделать. Спасибо за помощь!
удачи!
p.s. можете попутно и отчёт состряпать:-)
Доброго дня! Поменяли почти все сайлентблоки с левой стороны на задней оси-не помогло! Схождение так и осталось -1,05 градуса.Не знаю что еще можно предпринять.Регулировочный болт на максимуме!Визуально все детали не деформированы.Может посоветуешь что?
возможно деформирован сам поворотный кулак
Мне кажется что слегка погнут продольный рычаг,хотя без демонтажа оного это сложно определить .
попробовать рулеткой замерить длину и сравнить с противоположным?
Поворотный кулак -деталь массивная!
Добро! Попробую замерить.
У меня возникли сомнения что продольный рычаг с проблемной стороны имеет слегка выгнутую форму по плоскости по сравнению с идеально ровным правым рычагом. Хотя может это только кажется!
Вообще эта деформация может так повлиять на схождение?Ведь судя по ходу колеса при регулировке эксцентриком,должен быть значительный дефект в ходовой части что-бы не хватило регулировки.
в многорычажной подвеске деформация любого элемента приводит к нарушению геометрии
Это я понимаю-но, не на столько же?
Тем более явно видимой деформации я не наблюдаю,это только предположения…..
не готов говорить предметно, когда машина не на подъёмнике:-)
Буду думать…… 😉
Лучше сравните длины поперечных диагональных рычагов, предварительно их сняв с авто и сняв с них пластиковые противогравийное обрамление… Да и все рычаги между собой лучше сравнить с левой и правой сторон.. У меня после удара боком об бордюр один был короче другого на 3-4 мм.. Хотя с виду одинаковые. Заменял на ровном столе по результирующей длине, т.к. рычаги имеют неправильную форму.. А кулак скорей всего сделан из кованного алюминия с добавлением магния и кремния наподобие кованных дисков. Так что скорей всего гнёт рычаг. У меня так и было, кулаки обмерил тоже разница максимум пол миллиметра в поперечном направлении. Купил новые рычаги и решил сайлен ты тож везде поменять. Удачи✌
Большое спасибо за инструкцию — сайлентблоки заменили без проблем, ну и развал тоже сразу сделали- сейчас как по рельсам — прямо и тихо!
рад, что пригодилось:-)
Здравствуйте. Скажите, как справиться с закисшими болтами схождения верхних поперечных рычагов? По поводу нижних вы указали, что можно и крутить болт, и на крайни1 болгаркой. А верхними что сделать, гайку откручу. бить под углом неудобно, голову болта самого не достать. Снимать подрамник это уже слишком. Может есть варианты, подскажите пжлст.
Поясню – на схеме 15 номер (с/б) и в нем болт с эксцентриком на схождение.
к сожалению, у меня нет готового и бюджетного решения Вашего вопроса:-(
как это сделать БЕЗ снятия подрамника — не знаю:-(
есть специальные аппараты, если не путаю, индукционного воздействия. Коллеги хвастались, что купили такой, очень помогает откручивать заржавевшие крепления.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Купил для замены сайлентблоки задних продольных рычагов (на фото выше №3), а они имеют овальную форму — 59Х62мм. Это нормально или нет? Авто VW Tiguan.
Да, Это нормально
А как тогда запрессовывать?
практически большинство сайлентблоков с алюминиевой обоймой — овальные. Это сделано для того, что бы наружная обойма лучше держалась в посадочном месте. При запрессовывании она будет деформироваться, становясь круглой.
Если просмотрите отчёт ещё раз, то увидите и на моих фотографиях овальный сайлентблок. И он же — в процессе запрессовывания
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как запрессовывается сайлентблок — по наружной обойме или по резине внутри? Если по обойме — то она аллюминиевая и тонкая,не согнется-ли. И насколько туго идет сайлентблок — смогу-ли затянуть винтом через внутреннюю втулку?
прессовать безусловно нужно по внешней обойме. Если обеспечить равномерное прилегание и полное совпадение по диаметру, обойма деформироваться не будет
Хорошего винта должно быть достаточно
Трудно обеспечить полное совпадение по диаметру на овальную обойму. И, еще ворпос, как в самом начале будет заходить овадьная обойма в круглое отверстие? Или на рычаге есть фаска?
Вы правы, есть нюансы:-) Для начала захода я использую широкую плоскую шайбу с отверстием в центре чуть больше диаметром, чем внутренняя втулка сайлентблока. А уже когда сайлентблок почти запрессован, беру головку с набора, точно совпадающую по диаметру. Если не очень понятно, могу сделать фотографию.
Захода специального в рычаге нет, но если нет явного перекоса, сайлентблок заходит достаточно легко и уверенно.
В принципе все понятно, есть удачное фото: головка на 30.
Вчера заменил продольные рычаги а вернее сайлентблоки в них.а сегодня нашёл в инете вот эту информацию что зазор должен быть 3.4мм.пошел проверил у себя а там оказывается 5см.чем это грозит кто сталкивался с этим?
Подскажите пожалуйста номера саленболоков Lemforder 1 , 3 , 5 , 6 , 7 на картинке .
3 38620 01
5 N 10642301
8 29917 01
9 WHT000232
10 WHT000227
11 WHT000228
13 35463 01
14 2991901
15 29918 01
17 1K0505553A
18 N 91076701
21 N10610702
Взял для замены сайлентблоки…
8. Febi bilstein арт. 29690
15. Hans Pries арт. 111083755
Качество изготовления неплохое, но смущает у них алюминиевые внутренние втулки (те, куда вставляется болт). Скажите, на сайлентблоках других брендах они тоже алюминиевые? В процессе эксплуатации они не стираются о болт?
Там нет трения:-)
Ну, почему же? Рычаг закреплен болтом. Да и нагрузка идет на с/б. На других брендах внутренние втулки тоже алюминиевые?
Принцип работы сайлентблрка: втулки неподвижны, смещение за счёт резины.
Да, уже много много лет и втулки и обоймы алюминиевые.
Ну, я неправильно выразился… Конечно же, не трение… Спасибо за быстрый и полный ответ. Почему спросил? Да потому, что с/б Topran, который идет в кривой рычаг (номер 15 на на схеме) полностью стальной. Почему? Зависит от бренда? Лемфёрдеры тоже все полностью алюминиевые?
Завтра отвечу.
Спасибо!
Яков, слышал такое мнение, что задние поперечные тяги ( арт. 1k0 501 530C/F, «костяшка») лучше менять целиком, а не запрессовывать в них новые сайленблоки, т.к. они со временем в тяге расшатываются. Что можете сказать по этому поводу?
Добрый день. Вячеслав, я пробовал и так и так, разницы не почувствовал:-) То есть статистики по проблемам из-за прессовки не заметил. к тому же если самим ВАГом предусмотрен такой ремонт, значит точно рычаги должны выдерживать.
Но я — за замену целиком:-)
Вячеслав, я сейчас навскидку не возьмусь сказать за то, какие именно сайлентблоки идут только в алюминиевой обойме, какие точно со стальной. Но первые бывают и оригинальные, и сейчас значительная часть сайлентблоков в подвеске именно такие.
В любом случае ТопРан не советовал бы:-)
Добрый вечер, Яков! Сайленблоки Hans Price (15-й на схеме) взял, не Topran. Полностью стальные. А Topran чем плохие?
До недавнего времени ТопРан и ХансПрайс (что одно и тоже) являлись синонимом низкого качества:-)
Это упаковщики, и главный акцент — на низкую цену, а не качество.
Может быть и так, но на ощупь выглядят солиднее полностью алюминиевых. В руку возьмешь, тяжеленькие. Как то больше доверия, чем к алюминию.
Вот о солидности производители точно думают в последнюю очередь:-)
Да это понятно, что думают о качестве. Но,что хуже в Топранах и Занс прайсах, резина? Есть статистика по ним?
Zekkert, видимо, тоже упаковщик ..
Безусловно. Но с лучшим подходом к поставщикам:-)
Мне везёт, с подобной продукцией сталкиваюсь редко, но статистика не в их пользу.
Стоит их брать?
лично я не рискую. Тот же Лемфёрдер не сильно дороже.
Яков, еще вопрос… Сайлентблок номер 1 на схеме, в продольный рычаг, существует в усиленном варианте или он один для всех?
Лично я усиленных не встречал. А есть необходимость?
Нет, я просто спросил. И на вид, он какой то хлипкий для Турана. Например, я вместо задних с/б передних рычагов поставил усиленные. Но и не усиленные смотрелись как то надежнее, чем в продольный рычаг (номер 1 на схеме). А ведь номер один тоже держит не малый вес.
Усё там нормально и держит и работает:-)
Ну, надеюсь на это. Ведь не дураки проектировали. Яков, спасибо за ответы на мои вопросы. Если еще появятся, спрошу, если Вы не против? 🙂
Обращайтесь:-)
Доброй ночи, Яков! Снова возник вопрос: гайки в задней подвеске самоконтрящиеся или обычные? Покупаю все постепенно.. 🙂
Практически все гайки в подвеске с самоконтром разного исполнения, и почти все в формфакторе с шайбой. Впрочем, какая разница, если покупать оригинал?:-)
Добрый день, Яков!
Скажите, рычаг «костяшка» симметричный? Разница есть на какую сторонк впрессовывать сайлентблоки?
А можно уточнить, какой именно рычаг называете «костяшкой»?:-)
Поперечная рулевая тяга 1K0 501 529 F
В них наружные и внутренние сайлентбоки различаются.
Я знаю, что различаются. Имею ввиду, саму тягу. Ее можно переворачивать,если вдруг, например, ошибся и запрессовал наоборот сайлентблоки?
Вот теперь понял Ваш вопрос. Нет, сама тяга не симметрична, кроме того, для многих версий они ещё делятся на левую и правую.
Да, насчет левой и правой я в курсе. Яков, спасибо за ответ. 🙂
Я позже прикреплю фото, почему нельзя менять местами
Добрый день, Яков! Надо заменить сайленты в серповидных рычагах (5,6 поз на схеме). Дак что посоветуйте- поменять сайленты в рычагах или заменить целиком на новые рычаги в сборе. И вопросик про болт на схеме под номером 8. Подлежит замене? Номерок Ремкомплекта? (VW Tiguan)
Доброе утро
Моё личное мнение, что целесообразнее менять рычаги в сборе.
И все болты желательно тоже менять