контакты

если вам вдруг показалось, что я достаточно компетентен, что бы отвечать на технические вопросы, задать их мне можно несколькими способами:

  • написав в поле “комментарий” в конце актуальной для вас статьи
  • написав мне электрическое письмо, по адресу
  • рабочая почта
  • постучавшись в Skype, там я числюсь, как
  • контакты 2ну и в случае крайней необходимости, можете мне позвонить
  • контактыа уж если хотите взглянуть мне в глаза, то вот вам СХЕМА ПРОЕЗДА

93 комментария контакты

  1. Евгений пишет:

    Доброе время суток Яков!
    Прочитал Ваши статьи, очень полезно и познавательно. Сам я владею VW Touran 2.0 TDI, двигатель BMM. Приобрел его в Германии. Все в ней меня устраивает, только вот немного напрягает низкая посадка.
    Хотел бы узнать как Вы относитесь к проставкам. Если положительно, то какие бы порекомендовали. На сайте туран клуб рекомендуют вот эти: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Volkswagen_prost/
    И еще вопрос, можно ли установить проставки на перед без снятия стойки?

    • Яков пишет:

      я противник каких-бы то ни было проставок. Увеличение клиренса должно сопровождаться увеличением хода подвески, а не просто люфтованием. ИМХО надо ставить пакет пружин и амортизаторов, как на машинах, официально продаваемых в России

  2. Анатолий пишет:

    Долгих лет Вам, Яков! И чтоб при здоровье и в творческом труде! Огромное Вам спасибо за сайт! Предстоит замена стоек на моем Caddy kasten 1.9 tdi 2005 г.в. С учетом глубин отечественных ям посещает мысль увеличить клиренс и длинноходность подвески. Что посоветуете как профессионал?

    • Яков пишет:

      меня,лично,удивила и порадовала работа подвески на Туране.В последнее ремя прихоилось форсировать сельскую глубинку, так оказалось, что пакет ДПД, которым оснащаются машины,официально продающиеся в России, хорош не только в условиях города:-)

  3. Jurik пишет:

    Здравствуйте, Яков! Отличный сайт, большое спасибо за интересные статьи. Интересует такой вопрос: на суппортах в местах, где ходят колодки появляется выработка (ямки, пропилы). Некоторые ремонтруют это просто углекислотным полуавтоматом: наваривают, заполняя ямки металлом и лишнее счищают болгаркой. Как вы считаете, допустим ли такой ремонт (суппорт чугунный, а сварка для стали) и есть ли еще какие-либо варианты восстановления площадок для колодок?

    • Яков пишет:

      наверное речь всё же идёт не о суппортах, а о поверхностях на скобах, по которым ползают колодки?

      не могу прокомментировать способ восстановления сваркой, сам не пробовал, и на глаза такие машины не попадались. Но поверхность надо обязательно выравнивать. Лучше приноровиться к лёгкому бряканью колодок, чем бороться с постоянным перегревом :-)

      • Jurik пишет:

        Спасибо, да, речь о поверхностях на скобах. Они бывают разного вида в разных суппортах, но в целом я думаю такой способ интересен и его можно применять на любых. Вот, например, (внизу статьи) человек наваривал:

        Хотя по идее верхнюю часть площадки, наверное, в каких-то скобах можно было просто счесать болгаркой до плоского состояния, а подваривать только сбоку.

      • Jurik пишет:

        Да, поверхности на скобах. Вот к примеру (внизу статьи):

  4. Jurik пишет:

    Подскажите, Яков. При замене прокладки ГБЦ на Ауди 100С4 2.3 бензин, использовал старые болты, по инструкции 30нм – 60нм – 2 раза по 90 градусов. Так вот, на последнем повороте на 90гр. у меня было ощущение, что усилие не нарастает, а наоборот уменьшается по мере затяжки. Болты все выдержали, не лопнули. Ну вобщем собрал, ездит, но сифонит немного на стыке ГБЦ-блок маслом.
    Можно ли не снимая ГБЦ, не сливая масло, ОЖ, просто открутить по одному старые болты и вкрутить на их место новые по одному? Если, к примеру затянуть все болты моментом 130нм (М11х1,5) – можно ли так? Просто, как понимаю, нужно новые болты затянуть так, чтоб они были на “пределе текучести”, а где на каких Нм он находится – хрен его знает))) Использовать опять схему 30-60 – 2 по 90 гр. – уже не получится, т.к. прокладка уже “расплющенная”. Что можете посоветовать?

    • Яков пишет:

      я, лично, очень редко тяну головочные болты так, как указано в мануалах. Только на свежих моторах и только при использовании новых, оригинальных болтов. В остальных случаях пользуюсь правилом, которым со мной поделился старый опытный моторист (нынче владелец известной фирмы по ремонту моторов, кстати:-)):
      -если нет информации, с каким моментом затягивать крепёж, замеряется толщина болта и вычитается килограмм. То есть болты головки старых моделей VW я тяну с конечным моментом 11 Кг/см. Естественно, не сразу, а начиная с 5-ти кг/см, потом 7, 9 и через паузу – 11. За многие многие годы такой практики НИ ОДИН мотор не приехал с рекламацией, вызванной таким методом. Затяжка с доворотом, на мой взгляд, опасна именно тем, что в старом блоке, не качественными болтами, конечный момент получается не равномерный, отсюда и проблемы
      Всё это вышесказанное – сугубо ИМХО

      • Jurik пишет:

        Спасибо, Яков! Вообще как-то тянул на более новом моторе 2,5тди болты М12х1,5 (оставил старые) строго по инструкции (40-60-2х90гр), но параллельно смотрел, какой там конечный момент будет: доходило до 145Нм (был некоторый разброс между болтами) – но там все нормально держит, не сифонит.
        А вот на 2.3бензин – не прокатило, травит на стыке. Вобщем выкручу старые по одному и затяну все новые болты по 110Нм (там М11х1,5, думаю 100нм все же будет маловато). Есть под рукой новые болты Payen, не знаете, нормальный ли это производитель?

        • Яков пишет:

          я стараюсь ставить или оригинальные болты,или комплекты от Victor Rainc

          • Jurik пишет:

            Изучил подробнее про болты…все-таки опасно их тянуть по моменту, а не по углу… Дело в том, что новые болты некоторых фирм, как Glaser (=Victor Reinz), Payen (=Goetze), Elring попросту не набирают момента выше, чем 70…85Нм, просто такие вот хреновые теперь болты. При затяжке на угол – они хотя бы не порвуться (т.е. выдержат 2 доворота по 90гр.), но конечно и не обеспечат хорошего прижима ГБЦ к блоку.

            Вобщем пока кроме б/у VAG нормальных болтов не нашел. Б\у VAG развивает до 120нм, что намного лучше, чем у этих новых болтов.

  5. Алексей пишет:

    Яков, добрый день!
    Хотел у вас проконсультироваться, можно на Гольфе 4 1.6 APF снять выпускной коллектор, не снимая двигатель? Там просто шпильки мне обломали в месте, где приемная труба крепиться и теперь надо их высверливать. Вот и думаю насколько я попал.

    • Яков пишет:

      yне скажу со 100% уверенностью, но на сколько я помню этот мотор, выпускной коллектор должен быть доступен для снятия на месте

  6. Арман, Казахстан пишет:

    Добрый вечер! Купил гольф-3, 2л, автомат, 1996, инжектор. Проблема: двигатель начал плохо заводится. В начале со второй попытки, после с 6 раза и более.

    • Яков пишет:

      к сожалению, причин может быть такое множество, что перечислять все не имеет смысла. Имеет смысл сделать диагностику

  7. Jurik пишет:

    Здравствуйте, Яков! Есть такой вопрос.
    На большинстве тормозных скоб применяются обычные бесступенчатые пальцы, но вот недавно попалась под руку такая скоба: 1 отверстие – бесступенчатое, а 2-ое – ступенчатое. И пальцы соответственно разные, вот так выглядит ступенчатый:

    В наборах бывают точно такие же пальцы новые: 1 и 4 палец – ступенчатый, 2 и 3 – бесступенчатый:

    Подскажите, на каких моделях Audi или VW применялись подобные пальцы и скобы? И какое вообще назначение ступенчатого пальца?

    • Яков пишет:

      встречал такие пальцы даже в Гольф3
      о них даже в ELSA прописано

      но счем связано применение простых, или ступенчатых пальцев – не знаю

      • Jurik пишет:

        Ясно, спасибо. Просто интересно, взаимозаменяемы ли такие скобы? Они геометрически свиду одинаковые, что скоба с двумя бесступенчатыми, что скоба с одним ступенчатым, только пальцами отличаются. Вроде бы.
        Но бесступенчатые пальцы доступны в продаже, а ступенчатые никогда нигде не видел новые в наших магазинах.

        • Яков пишет:

          конечно скобы взаимозаменяемы. А ступеньки сделаны, я так подозреваю, для компенсации износа. Ещё когда только стали машины с задними дисковыми тормозами приезжать часто (а это были ещё Гольф2) обратили внимание, что чаще всего верхние пальцы в скобах изнашивались сильнее, чем нижние. Тогда они ещё штатно были одинаковыми. Видимо, VAG позже внёс изменения в конструкцию

          • Jurik пишет:

            Видимо, VAG позже внёс изменения в конструкцию
            -Но позже опять все равно везде на Audi-VW стали ставить скобы с одинаковыми пальцами…Ступенчатые пальцы почему-то намного более редкие, чем обычные.

  8. Яков пишет:

    ну не скажи, на всех Г5, однобазниках, и выше, уже только ступенчатые попадаются. Во всяком случае – мне:-)

    • Jurik пишет:

      Если знаете номера ступенчатых пальцев Audi-VW – то напишите. Ато нашел пока только ST 1141, которых у нас в продаже не могу найти.

  9. Jurik пишет:

    А подскажите, имеет ли значение, ступенчатый палец стоит внизу или вверху скобы? Т.е. нужно ли подбирать сторону установки скобы или они одинаковы для правой и левой стороны?

  10. Яков пишет:

    с завода ступенчатый палец ставится сверху

  11. Jurik пишет:

    Спасибо! У меня как раз ступенчатый стоит сверху скобы – но берет неравномерно: наружная сторона диска наполовину ржавая…А внутренняя все чистая, т.е чето не так. Короче выкину я эту скобу, поставлю простую с обычными пальцами.

    • Яков пишет:

      если не ошибаюсь, как раз из-за проблем со скобой, когда пальцы плохо перемещаются, ржаветь начинает именно наружная сторона диска. Но не из-за люфтов. Тогда просто увеличивается свободный ход педали и появляются посторонние стуки

      • Jurik пишет:

        Скоба как раз с ровными площадками, колодки свободно перемещаются, пальцы новые, ходят легко, но ступенчатый люфтит сильнее, чем простой. И ржавеет диск на наружной стороне по малому радиусу.

  12. Сергей пишет:

    Здравствуйте! подскажите (полное, заводское) название ключа для болтов ГБЦ Фольксваген двигатель APF

    • Яков пишет:

      в ELSA нет упоминания о каком-либо специальном инструменте для откручивания или закручивания болтов головки цилиндра

  13. Сергей пишет:

    Здравствуйте.
    Стал обладателем гольфика 2 1989 года выпуска,кое-что поменял,но работы ещё много. Столкнулся с сцеплением,гуляла педаль сцепления 4-5 см. и на малом ходу через раз включалась 1 передача,замена тросика не помогла (поставил трос с автонатяжением) Проблема с педалью ушла на 1 неделю и снова 4-5 см пустого хода (с передачей всё как и раньше).Устал дергаться с перекрёстков.
    Подскажите в чём может быть причина?
    Спасибо.
    Если у вас будет время,то могу подъехать показать.

    • Яков пишет:

      на мой взгляд, всё достаточно очевидно: раз манипуляции с заменой троса пусть кратковременно, но принесли изменения, значит дело именно в выжиме. То есть будь беда с самой коробкой или сцеплением, то замена троса вообще никак не изменила бы картину. Нужно ставить простой трос, с ручной регулировкой.
      И на всякий случай проверь состояние блока педалей, не сломался ли он. Тогда возможны похожие симптомы из-за увеличивающегося перекоса

  14. Константин пишет:

    Выражаю благодарность Якову за замену колодок, дисков и пр.
    Теперь буду у вас обслуживаться.

  15. Александр пишет:

    Добрый день.
    Авто Гольф 5(типтроник) 2005г
    Не могли бы посоветовать сервис в Москве по АКПП, да и не только.
    Заранее спасибо.

    • Яков пишет:

      Добрый вечер.
      Обычно рекомендации дают на основании собственного опыта:-) В Москве я, лично, ремонтировал только систему выпуска, и было это больше 10-ти лет назад:-)
      Поспрашиваю у своих московских друзей, может они что подскажут

  16. Илья пишет:

    Доброй ночи, Яков!
    Прочитал Ваши статьи, спасибо.
    Владею VW polo 6n1 2.0 16v, двигатель стоит от VW Golf 3.
    Так вот, из-за того что двигатель намного тяжелее стокового, передок сильно просаживается.
    Просвет буквально сантиметров 5-7.
    По нашим дорогам ездить нереально.

    Прочитал вашу тему по поводу гольфа 3-го.
    эта информация еще актуальна?

    27-A58-F ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ДО 1994 ГОДА
    32-B66-F -ПОСЛЕ 1995 ГОДА
    27-415-F – ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

    И какие лучше взять пружины с учетом такого тяжелого двигателя?

    Думал может поставить проставки.
    Но вроде как многие против них…

    Вообщем посоветуйте пожалуйста как быть.

    Так как отдал машину в сервис…
    А там люди совсем потеряли фантазию.

    Говорят что машина не в оригинальной комплектации, и подобрать по вину они не могут детали…

    Предложили мне заняться этим самому)

  17. Илья пишет:

    Спасибо большое, за быстрый ответ)
    Тоесть получается так.
    Ставлю вот эти амортизаторы – Boge 32-B66-F ?
    И как я понимаю пружины лучше взять для тяжелого двигателя..
    Такие нормальные – CS Germany 14.950.689?
    Не через чур жесткие они?
    Ну и комплект пыльников и отбойников BOGE 89-042-0

    • Яков пишет:

      Да, или 32-B66-F, или 32-H82-A
      89-042-0
      по пружинами навскидку нескажу, нет каталога под рукой. Но лучше действительно привязывать к мотору

  18. Руслан пишет:

    Яков, Добрый день! Комплект передних тормозных дисков и колодок на б6. Текстар как производитель – нормально? Спасибо!

  19. bratan4643 пишет:

    Здравствуйте
    можно задать вопросы по переборки двигателя?

  20. Gagarin пишет:

    Добрый день Яков!
    Имеем проблемку- уходит антифриз, масло чистое, дыма нет из выхлопной, на блоке немного “мокро” под головой-т.е теоретически через это может травить понемногу, ввиду компоновки плохо видно((( Ах да sharan 1.8t 2001 год. Что необходимо для замены прокладки? Кроме прокладки болтов, стоимость работ? Не хочется отдавать машину абы куда имея позитивный опыт общения с Вами;)

    • Яков пишет:

      я думаю, перед подготовкой к замене прокладки головки блока лучше всего сделать опрессовку системы, на предмет выявления утечек

      • Gagarin пишет:

        Если сам не справлюсь-записаться приехать можно?

        • Яков пишет:

          да, конечно

          • Gagarin пишет:

            Нашел одно место- перед доп насосом пластиковый зажим датчика развалился, когда давление подал через датчик и потекло, в итоге – заменил на металлический. Держит. Покатаюсь посмотрю. Огромное спасибо за совет, в суматохе совсем забыл про это.

  21. Роман пишет:

    Яков, доброго времени суток! Меня зовут Роман, Вас посоветовали на форуме фольксвагена :) буду очень признателен вам за любые комментарии по поводу нижеизложенного.
    У меня во владении имеется фольксваген гольф 4, 1999 года, двигатель 1.4 AKQ, владею немного, около 2 месяцев. С недавних пор машина начала греться. Я заезжал в несколько непрофильных сервисов, никто точно не может определить проблему. Первый раз машина нагрелась на Московском проспекте, около метро электросила, стрелка температуры поднялась до 110 градусов, я тут же на парковку, открыл капот и не глуша машину на полную включил печку, стрелка вернулась на 90 градусов, воздух из печки дул горячий, далее еще несколько раз повторялось подобное с некоторой периодичностью, поехал ремонтироваться. Опытным путем выявили что не работал один из двух вентиляторов, заменили его, но результата это не принесло, машина продолжает греться, смотрели когда включаются вентиляторы, только на 110 и даже чуть выше, при этом в один “прекрасный” момент, в тестовом режиме машину нагрели, антифриз потек с правой стороны радиатора, мне приговорили радиатор к замене, но сказать почему машина греется так никто и не смог.При этом если поехать с работающей печкой, температура не росла. Вспомнил еще нюанс, один раз было что машина нагрелась, включил печку, но дул холодный воздух! Уже замучился с ней, какая то система охлаждения портит впечатление об авто :(
    Спасибо!

    • Яков пишет:

      эти моторы в определённом смысле стали пионерами. Именно в них появились помпы с пластиковой крыльчаткой, которая научилась отрываться от оси:-)

      И симптомы именно такие: мотор греется, но не закипает моментально, потому что циркуляция не пропадает полностью, но её становится недостаточно для полноценного теплообмена. По Вашему описанию – именно оно и случилось.

      • Роман пишет:

        помпу недавно менял, на нее первую пало подозрение, причем купил специально с металлическими лопастями :) возможно ли что ее, не знаю, установили неправильно?

        • Яков пишет:

          поставить неправильно – надо постараться:-)
          навскидку остаются два наиболее возможных варианта:
          -термостат в этом моторе “оригинальной” конструкции. Центральный шток должен упираться в перемычку крышки термостата. И частенько эта перемычка ломается, из-за чего термостат не может открыться
          -ну и ещё к подобным симптомам может привести забитый шланг возвратки
          Это не единственные варианты, но наиболее часто встречающиеся.

  22. Михаил пишет:

    Здравствуйте!
    Проблемы с турбо *ауди 1.9 тди 2002), масло в патрубке и в интеркулере

  23. Михаил пишет:

    ремонт или совет

  24. Михаил пишет:

    Приветствую! Яков такая проблема, может ли из за насоса гур. умереть рейка, был недавно на развале сказали что рейке приходит кирдык, посоветуйте где можно исправить либо все менять, гур гудит но не течет, жижу поменял, была залита какая то черная грязь, Пассат Б3 1993год двигло 2е.

  25. Михаил пишет:

    Биением на руль на скорости 100 и выше, колеса ровные наконечники тоже, на развале показали порванный пыльник на рейке где моторчик и жидкость из бачка гура уходит не сильно но все таки и гудит гур,

  26. Геннадий пишет:

    Здравствуйте Яков! Вы уже приехали в Питер?

  27. Вадим пишет:

    Здравствуйте Яков!Вы мерседесами не занимаетесь?w202 1997г. выпуска.

    • Яков пишет:

      Добрый день. На мой взгляд, невозможно стать хорошим специалистом широкого профиля:-) Потому специализируюсь узко, только на VAG

  28. Иван пишет:

    Яков добрый день!
    Нужна ваша квалифицированная помощь в моей проблеме:
    автомобиль Гольф 5, 1,6л, 6-ти ступ. АКПП, 2005г.в.
    VIN: WVWZZZ1KZ6W029987, пробег 143000км

    При движении по прямой на скорости от 20 км/ч, при нажатии педали газа, с левой стороны слышится глухой стук, совпадающий с вращением колеса. При отпускании педали газа стук пропадает, при скорости более 50-60 км/ч стук сливается с общим шумом автомобиля. Поменял внутренний левый ШРУС, левую и заднюю опору двигателя – стук остался. Смотрел один мастер, сказал это дифференциал АКПП – один из признаков указал на приличный люфт внутреннего ШРУСа в коробке.

    Езжу (точнее жена с детьми) с этой проблемой с марта месяца этого года, пробег с марта около 3000 км (до д/сада и обратно). В декабре 2014г. мне уже перебирали коробку из-за пинков на 3-4 передаче.

    Яков! Что мне посоветуйте, чем можете помочь?

    • Яков пишет:

      не вижу возможности поставить диагноз только по описанию симптомов, уж извините:-(
      Ни разу не сталкивался с такими дефектами дифференциала, которые могли бы издавать звуки в такт вращению колеса. Однако допускаю, что они могут появится именно в следствии переборки, например.

  29. АЛЕКСАНДР пишет:

    Здравствуйте Яков!Прошу Вас, о ликбезе!Приобрёл фольц Гольф3 три года назад.Сейчас появилась проблема,у нас нет специализированного СТО, поэтому когда я попросил заменить трос сцепления,ребята разобрали половину машины,а заменить не смогли.Гольф3 1993г.Двиг.ААМ 1.8. Если можете,опубликуйте как это произвести.Заранее благодарю!

    • Яков пишет:

      я несколько раз пытался сфотографировать этот процесс. Но сложность в том, что одновременно с руками не то что фотоаппарат – глаз не засунуть:-)
      Не имея навыка действительно сложно подружить трос с педалью. Потому считаю целесообразным снять первый раз педаль сцепления с оси, что бы своими глазами увидеть и своими руками попробовать надеть и зафиксировать наконечник троса, а потом поставить педаль на место и попробовать собрать на ощупь.

  30. игорь пишет:

    уважаемый Яков,молю о помощи непадает регулировочный клин, всё новое, собирал по твоему отчёту,всё правильно проверил 5 раз.Машина гольф3,аее,55,75 барабанные тормоза.

    • Яков пишет:

      так может клин не падает именно потому, что всё новое? ему просто незачем опускаться, износа то ещё нет, который нужно компенсировать.

  31. игорь пишет:

    дополню тормоза прокачаны несколько раз хорошо последняя надежда на вас.С уважением игорь.

  32. игорь пишет:

    Спасибо за ответ огромное но задних тормозов практически нет,жму на тормоз аколесо прокручивается рукой.Сегодня ездил к знакомому мы сним опустили полностью клин принудительно,появился ручник,и более менее тормоза,вот такая ситуация.Помоги хорошим советом на что обратить внимание,я из беларусии.

  33. игорь пишет:

    Здрпвствуй Яков,пружинки,планки,клинышки,цилиндры,колодки,тросы ручника всё новое.Как будто цилиндру (17,46),не хватает длины поршня чтобы отодвинуть планку чтобы клин провалился.Толщина колодки новой 50мм.Поэтому опустили клин до конца чтобы,появились тормоза, и ручной тормоз.И то ручник намертво,а ножной тормоз с усилием но можно колесо прокрутить,такое ощущение что толщины колодок не хватает.Всё у меня уже мозг кипит.Главное что никто не может понять от чего зависит работа клина регулировочного.С уважением к тебе Игорь.

    • Яков пишет:

      Мы перешли в область мистики – Всё собрано правильно, но не работает…:-)

      • игорь пишет:

        Я уже грешу на тормозные,цилиндры,или воздух в системе,но вроде прокачивали.Ещё вопрос когда открываешь штуцер прокачки жидкость должна самотёком течь,или надо педалью работать.

  34. игорь пишет:

    Клинышек поставлен правильно,это ты на счёт пупышки,у меня всё окей.

  35. игорь пишет:

    Спасибо за ответ будем дальше думать.

  36. игорь пишет:

    а может ещё раз прокачать тормоза и зад и перед.

    • Яков пишет:

      Ну, воздух в системе прежде всего определяется по педали тормоза, с первого качка проваливается, потом становится выше.

      • игорь пишет:

        Педаль твёрдая воздуха нет.Яков извини за вопрос тормозной цилиндр при нажатии на тормоз,должен работать в две стороны тоесть фиксируется сразу две колодки.Подозрение что работает в одну сторону.

  37. игорь пишет:

    Яков,спасибо за ответ и за просмотр фото, а трос я знаю что сильно натянут,при таком расположении клина ручник дерьмо. Буду смотреть цилиндры,всётаки склоняюсь больше к ним.

  38. алтын пишет:

    У меня ауди80 1989гд,со скоростью выше 80 загорается лампочка и жужжит,снимаешь со скорости перестает,потом опять набирается скорость 80 и опять всё начало

  39. Анатолий пишет:

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Проблема заключается в следующем. Дизельный двигатель исузу С223 при прогреве двигателя до рабочей температуры, на холостых оборотах загорается лампа давления масла.При увеличении оборотов гаснет и так продолжается пока не остынет двигатель.Масло залито 15w40 ,фильтр заменен на новый, масляный насос заменен.

  40. Сергей пишет:

    Спасибо Вам за Ваш труд!!! Очень хороший сайт, качественные фото и доступное объяснение! Удачи Вам и развития!!! Вопрос такой. Сеат кордоба стэла варио 2 седан, 99 года 1,4(60 л.с.), двигатель АКК, коробка DXK. По пути с моря оторвало шатун и расхе…ло всё что можно, капиталить смысла нет, 50 т.р., плюс ни кто не гарантирует что не будет микротрещены, опресовка непоказывает их. Контракт именно на мою 40-45 без навесного и коробки. Акк очень редкие о сюда походу и цена. Есть ли смысл и что ещё можно мне поставить из моторов. Может на эту коробку и навесное станет ещё что то, или вообще менять с коробкой всё. Знаю что вроде как то AUD подходит. Пожалуйста как лучший специалист посоветуйте как поступить!!!??? Заранее очегь очень благодарен!!!! Харибол!!!!!

    • Яков пишет:

      спасибо за отзыв
      что касается Вашей ситуации: я обычно всеми руками за капиталку. Но когда повреждения столь обширны, не могу не согласиться, что восстанавливать – значит играть в лотерею.
      По поводу взаимозаменяемости моторов на современных автомобилях – не смогу помочь, так как не доводилось на практике эти варианты проходить. В отличии от старых поколений, которые как большой конструктор LEGO позволяют играться и моторами и трансмиссиями без особого труда и затрат, нынешние имеют великое множество отличий, тащящих за собой и механику и электронику:-(
      Внешне (по картинкам в ЕТКА) Ваш мотор похож на распространённые APX/APQ, по той же ЕТКА блок одинаковый и для АКК и для ANW, AUD
      Эти маркировки мне лично вообще не знакомы, ни разу в руки не попадали, извините

  41. Сергей пишет:

    Спасибо большое!!! Буду разбираться!

Оставить комментарий на Константин Отменить ответ

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>