Замена свечей зажигания на моторах BSE/BSF

Моторы 1.6 8V  устанавливаются на VAG с 1998 года:

Замена свечей зажигания осложняется загнутым впускным коллектором. Он буквально закрывает собой доступ:


ELSA предписывает снимать коллектор целиком, или одну из его половинок. Но на самом деле всё проще, хотя и требует определённой гибкости рук и инструмента. Подробности — в небольшом видео:

Затягивать новые свечи необходимо с моментом 25Nm

Надеюсь, кому-нибудь пригодится

Рубрика: ВИДЕО, инструкции по ремонту | Метки: , , , , , | 10 комментариев

Комплект для замены привода ГРМ на 1.8 TSI, моторы CJSA/CJEB

Замена цепи на 1.8 TSI. Набор комплектующих от FEBI

Несмотря на то, что цепной привод самими производителями автомобилей считается вечным и не требующим обслуживания/замены, повседневная практика говорит об обратном.

Касается это и распространённого мотора 1.8 TSI серии EA888

1.8 TSI

Мотор хорошо известен и своими характеристиками, и своими болячками. При его проектировании, похоже, было совершено множество ошибок и просчётов, которые потом сам же VAG и исправлял. Впрочем, это моё субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.

Лично мне на этих моторах в основном доводилось проводить регламентное обслуживание, не более. Но на драйве EA888 в ленте упоминается чуть ли не по несколько раз в день:-) Не смотря на серьёзные доработки в каждом поколении. Впрочем, вернусь к теме, а именно — цепному приводу ГРМ. Только сама цепь несколько раз претерпевала серьёзные изменения:

Последняя и предпоследняя ревизии

Первоначальная конструкция натяжителя имела проблемы с блокировкой обратного хода, из-за чего частенько происходил перескок цепи.

Не буду писать о технологии замены, нюансах и казусах, затрону только сами комплектующие.

Лично я в подборе запчастей до сих пор стремлюсь к перфекционизму. И если есть возможность, всегда отдаю предпочтение оригинальной продукции.  Ну или покупаю её же в упаковке истинного производителя, поставщика на конвейер. Когда точно знаю, что внутри 🙂 НО…

оригинал и «оригинал»

Ввиду того, что на рынке очень много подделок, оригинальные запчасти покупаю только у официального дилера, стараясь скрасить боль от ценников оптовой скидкой. Тем не менее, наборчик для мотора 1.8 весьма «кусается». И вот, когда ко мне обратился товарищ с просьбой курировать замену привода, включая подбор и приобретение расходников, я, конечно, начал по накатанной — предложил оригинал.

Для мотора CJSA/CJEB (это EA888 3 поколения) у меня получился такой список:

цепь ГРМ — 06K109158BR

натяжитель — 06K109467P

верхний успокоитель — 06K109469N

успокоитель («башмак») правый — 06K109469M

успокоитель левый — 06H109509Q

прокладка передней  крышки — 06K103483

прокладка датчика регулятора, 2 ШТ — 06K103583

передняя крышка06K109210AE

сальник передний — 06L103085B

заглушка — 06H115418AA

герметик передней крышки — D 174003M2

болт коленвала — WHT009475

уплотнение масляного щупа — WHT003463

пробка поддона — 06L103801

масло — G R52195M4

масляный фильтр — 06L115562B

Этот набор со всеми скидками у официалов обошёлся бы для меня в 25 000 р.

Недёшево ни с какой стороны. Есть ли возможность как-нибудь сэкономить, НЕ ТЕРЯЯ В КАЧЕСТВЕ?

Наверняка на интернет-площадках найдутся и более интересные предложения, вот только с гарантиями натуральности там всё ещё напряженно.  Есть и сторонние производители, которые предлагают или свои цепи/башмаки, или упаковывают что-либо, заявляя, что это оригинал. О результатах установки этих комплектов можно найти много отчётов на драйве — как положительных, так и отрицательных. Так есть ли варианты? Есть!

Я достоверно знаю, что в вопросах цепного привода FEBI много лет плотно работают с iwis, являясь для них выходом на вторичный рынок. Да, для 1.8 TSI те не делают цепи, так что же внутри? Представьте себе — оригинал. То есть morse. Впрочем, я немного забегаю вперёд.

Пользуясь личным знакомством со всеми техническими специалистами Ferdinand Bilstein, попросил подобрать мне необходимые комплектующие по VIN. И вот что получил:

30 10 2426комплект цепи привода распредвала для распределительного вала

30 10 2426. Внутри цепь morse. Последней ревизии

171353 — передняя крышка (с сальником и заглушкой!) 

171353

32943 — Масло 5W30, 5 литров

32941 — Масло 5W30, 1 литр

48897 — Сливная пробка

ADV182119 — Масляный фильтр

32943, 32941, пробка 48897 и фильтр ADV182119

То есть основные позиции полностью перекрываются, у официалов я заказал только  такие мелочи, как болт колена и несколько резинок, остальное — из предложенного списка. Врать не буду, экономия не в несколько раз, как хотелось бы. Впрочем, это и понятно, когда внутри — оригинал. Зато есть  уверенность в том, что это не подделка, и  гарантия — 3 года!

Но друзья из FEBI на этом комплекте не остановились и добавили:

30949548 — Комплект цепи привода балансировочных валов:

30949548

30945954 — цепь привода масляного насоса

109660 — герметик

Можно смело сказать, что привод маслянного насоса и балансирных валов не сильно подвержен износу, благодаря низкому расположения и остутствияю проблем со смазкой. Да и нагрузки не столь велики. однако, в случае замены цепи привода распредвалов есть смысл осмотреть и заменить цепи вспомогательных агрегатов, так как основная работа уже проведена.

Мы взяли всё предложенное и всё уже поставили:

Очень часто на больших пробегах замечается износ звезд, особенно на старом типе цепи, но на этих моторах они идут вместе с распредвалами, что сильно удорожает стоимость ремонта и никто обычно их не меняет. Надо понимать, что само по себе это автоматом снижает ресурс новой цепи.

Никого не призываю идти по моим следам, просто делюсь информацией и номерами, чтобы у любого был осознанный выбор. А чтобы не оставалось сомнений, что внутри оригинал, несколько фотографий крупным планом:

morse

 

 

Что касается натяжителей, то они собираются на собственном предприятии FEBI, и я это видел своими глазами:

Предвидя вопрос по маслу, сразу даю ссылку на ойл-клуб (для адептов), для прочих могу сказать, что внутри масло известного немецкого бренда.

Я на таком проехал уже не одну тысячу км.

Рубрика: о производителях, рекомендации | Метки: , , , , , , | 5 комментариев

Замена сцепления XTend или SAC

Что такое XTend или SAC?

Так известные производители Sachs и LUK называют свои системы компенсации износа.

Позволю себе процитировать краткое описание, взятое с технического портала REPEXPERT:

При износе ведомого диска сцепления увеличивается выжимное усилие на педаль сцепления. Сцепление LuK с системой компенсации износа (SAC) обеспечивает автоматическую компенсацию износа и предотвращает жесткость педали на протяжении всего срока службы сцепления.

Существует два типа сцеплений SAC: с контролем усилия и контролем хода. В сцеплениях SAC с контролем усилия компенсация износа активируется датчиком усилия (сенсорная диафрагменная пружина) и осуществляется через поворот компенсационного кольца. В сцеплениях SAC с контролем хода за поворот компенсационного кольца отвечает механизм регулировки, который активируется при увеличении хода выключения сцепления, вызванного износом.

Механизм регулировки надолго сохраняет стабильность усилия, необходимого для включения сцепления, увеличивая тем самым срок службы обычного сцепления в 1,5 раза и обеспечивая при этом повышенный комфорт для водителя.

Преимущества:

  • Низкое усилие нажатия на педали сцепления, которое практически не изменяется на протяжении всего срока службы, гарантирует повышенный комфорт для водителя
  • Увеличение запаса на износ означает увеличение срока службы
  • Уменьшение хода педали
  • Упрощенная конструкция системы выключения сцепления
  • Сцепление таких же размеров, как традиционные системы, может передавать больший крутящий момент
  • Качество первичной комплектации

Здорово? Факт! Однако есть и нюансы:

Для установки сцеплений с системой автоматической  компенсации износа требуется специальный инструмент:

Он позволяет затянуть болты крепления корзины без противодействующей силы. Что, в свою очередь, позволяет избежать перекоса компенсационного кольца сцепления. В противном случае ведущий диск может быть поврежден, что приведет к выходу сцепления из строя.

p.s. Это не относится у сцеплениям фирмы VALEO, там совершенно другая конструкция, не требующая каких-либо плясок с бубном при установке.

О том, как правильно устанавливать подобные конструкции, я снял небольшое видео:

p.p.s. Данным материалом я не призываю к самостоятельной установке. Всё же требуется и оборудование и опыт. Но, решаясь доверить свой автомобиль какому-либо сервису для замены сцепления, теперь вы как минимум знаете, как проверять их готовность к данной процедуре:-)

Рубрика: ВИДЕО, инструкции по ремонту | Метки: , , , , , | 11 комментариев

Диагностика двухмассового маховика

В данный момент можно сказать, что разработка (то есть проектирование и конструирование) двухмассовых маховиков доступно только трём гигантам. Пионерами были LUK, значительно позже подтянулся Sachs, ну а Valeo хоть и присоединился, но на общем фоне погоды не делает. На всех семинарах заявляется: ресурс двухмассового маховика равен ресурсу самого сцепления (для машин с МКПП), или 100 000 км для машин с DSG, после которого необходимо производить замену. И только у LUK имеется технология оценки состояния двухмассового маховика, которая позволит принимать взвешенное решение (менять / не менять) , и для этого предлагается специальный инструмент.

Предлагаю вашему вниманию видео о том, как диагностировать двухмассовый маховик, и как правильно его меняться при необходимости:

Рубрика: ВИДЕО, инструкции по ремонту | Метки: , , , , , | 3 комментария

Замена двухмассового маховика на одномассовый

Сразу предупреждаю — я противник колхоза! Если штатно на машину ставился только двухмассовый маховик, отказываться от него не стоит, даже в целях экономии. Но если с завода предлагались оба варианта (с простым или с двухмассовым маховиком), значит единственное, что можно потерять — это определённая доля комфорта. Что ставить взамен штатным компонентам? Есть несколько вариантов: оригинальные запчасти, согласно ETKA (если говорить о машинах VAG), включая маховик. Дорого, потому что аналоги вряд ли удастся найти. Есть много предложений от китайских брендов. ИМХО это большая лотерея. Есть комплекты для перехода на одномассовый маховик у VALEO. Но для них будет нереально потом купить сервисный комплект сцепления, а штатный точно не подойдёт. В итоге я отдаю предпочтение комплектам от BluePrint, так как внутри — немецкий KM, давно известный внутри страны, да и у на, как поставщик компонентов систем сцепления. Ассортимент у BluePrint значительно меньше, чем у Valeo, но обозначено это просто большей ответственностью при выборе вариантов, где подобная замена точно не нанесёт ущерба трансмиссии и мотору.

Я произвёл замену штатной схемы с двухмассовым маховиком на Caddy 2010 года, с дизельным мотором 1.9 BLS. Был установлен комплект ADV183059

Также в этом видео я уделил внимание важным (и не очень) нюансам, которые обязательно надо учитывать при замене сцепления, независимо от типа маховика, чтобы они работали долго и правильно.

Рубрика: ВИДЕО, инструкции по ремонту | Метки: , , , | 14 комментариев

ВИДЕОУРОКИ: Замена сцепления на DSG-7.

Работа, которая требует большого опыта, определённых навыков, доступа к специальной литературе, а главное — специального инструмента. Не верите? Можете убедиться своими глазами, так сказать:-)
Приятного просмотра:

p.s. это видео не из интернета, снимал я сам, руководил процедурой сам же, а руками крутил Михаил, мой бывший ученик, ныне работающий в ЕвроАвто.

Рубрика: ВИДЕО | Метки: , , , , , , , , | 3 комментария

Замена цепи ГРМ на моторе 1.6 CFNA

Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.

Мотор CFNA устанавливался с с 2010 по 2018 год на VW, Skoda и даже SEAT. Показался себя хорошо, но имел фирменную «болячку» — стук поршней. Впрочем, в этом материале речь идёт о цепи ГРМ:

Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:

03C109158A — цепь ГРМ;

03C109469K — успокоитель;

03C109509P — башмак натяжителя;

03C109507BA — натяжитель цепи;

03C109287G — прокладка передней крышки;

91048601 — болт коленвала;

90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;

03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;

03C115561H — масляный фильтр;

D 176600M1 — герметик для поддона;

03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;

038103085E — сальник коленвала;

90903201 — уплотнение для втулки вала;

03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;

03C105209BE — шестерня коленвала.

 

А также специальный инструмент:

Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:

Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:

Та же история с самими шестерёнками:

Видите следы износа? Значить менять!

Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:

Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:

— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°

Рубрика: ВИДЕО, инструкции по ремонту | Метки: , , , | 5 комментариев

Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

VW Polo 2017

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

04E109119

Ролик-натяжитель:

04E109479A

Обводной ролик:

04E109244B

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— извлечь катушку:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— прокручивать коленвал:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:


— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

— извлечь фиксаторы.

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , , , , | 16 комментариев

Замена радиатора кондиционера, Passat B7

Зачем менять радиатор кондиционера?
Да затем, что, если не иметь привычку его регулярно чистить, радиатор со временем превращается в непроницаемое для воздуха препятствие:

Впрочем, вопрос профилактического обслуживания системы кондиционирования — это отдельная тема, в данной статье рассматриваем процедуру замены радиатора кондиционера на примере Passat B7 с мотором 1.4:

Приступаем:
— откачать газ из системы:

— демонтировать корпус воздушного фильтра:

— снять разъёмы с фар:

Возле правой (по ходу движения) есть ещё один разъём — на замок капота и датчик температуры наружного воздуха:


Снять с него фишку

Возле левой фары закреплён трос замка капота:

— снять с него крышку, разъединить трос:

-открутить верхние винты крепления решётки радиатора:

— снять решётку радиатора:


Снизу решётка защёлкнута в бампер, для снятия надо всего лишь потянуть на себя

— открутить болты крепления бампера:

— снять колёса;
— открутить винты крепления локеров:


Снять локера

— открутить винты, соединяющие бампер с крыльями:

— отщёлкнуть края бампера:

Если машина оснащена омывателем фар, разъединить магистраль, например, отщёлкнув её от моторчика на бачке омывателя

— открутить нижние винты крепления бампера:

— отсоединить разъём проводки на противотуманные фары:

— снять бампер, для чего его надо приподнять, чтобы вывести крючки из зацепления в районе фар:

— отложить бампер в безопасное место и положить так, чтобы не повредить ЛКП:

— открутить фары. Несколько креплений спереди:

— одно под крылом (но доступ сверху):

— и один винт сверху:

— снять фары;
— снять разъём с кожуха вентилятора (питание вентилятора):

— открутить крышку с расширительного бачка;
— слить антифриз с контура интеркулера:

— отщёлкнуть фиксаторы патрубков на радиаторе:

— снять фланцы с радиатора:

— открутить болты крепления патрубков системы кондиционирования от радиатора кондиционера:

— отсоединить патрубки. Если это не удаётся сделать руками, можно взять «крокодилы» и помогать себе небольшими вращательными движениями:


Дело в том, что фланец имеет небольшой штырь, и чаще всего именно он закисает в радиаторе

— отвести трубки подальше от радиатора:

— открутить с каждой стороны по одному болту крепления передней панели («телевизора») к лонжеронам и вкрутить вместо них направляющие:

Сделать эти направляющие можно из длинных болтов, просто отпилив шляпки

— открутить оставшиеся болты;
— открутить винты крепления в районе крыльев:

Теперь «телевизор» можно полностью снять. Но, благодаря вкрученным направляющим, можно и не снимать, а оставить на месте, просто отодвинув вперёд и наклонив достаточно, чтобы извлечь пакет радиаторов:

— открутить два винта крепления радиаторов к «телевизору»:

— выдвинуть радиаторы из передней панели:

— вынуть радиаторы вверх: наверх

— открутить винты, скрепляющие радиаторы (в данном случае их три).
Радиатор кондиционера меняется по понятным причинам — ввиду забитости сот:

А между остальными радиаторами со временем набирается подушка из разнообразного мусора, которая сама по себе также ухудшает продуваемость и теплообмен:

Соты основного радиатора плотно забиты:

Просто так эту грязь не счистить, сначала необходимо размягчить её специальной химией:

И только подождав, когда грязь размягчится, можно вымывать:

Настало время извлекать новый радиатор:

И первым делом убедиться, что он действительно подойдёт вашему автомобилю:

Не забудьте переустановить резиновые уплотнения:

Перед сборкой оцените состояние подушек крепления радиатора:


Не должно быть никаких повреждений

Обратный монтаж

Можно сказать «собрать в обратной последовательности», но я акцентирую ваше внимание на паре моментов:
— нижние «ноги» радиатора должны попасть в резиновые подушки, вставленные в переднюю панель:

— правильно заправить подушки в пазы передней панели:

— обязательно менять уплотнительные кольца патрубков системы кондиционирования:

Зачастую они идут в комплекте с новым радиатором, но не с оригинальным, точно.
Для того, чтобы не повредить уплотнения при монтаже, лично я использую касторовое масло, которое можно купить в любой аптеке:

Это касается и резинок внутри патрубков системы охлаждения:

Болты крепления патрубков кондиционера желательно заменить — в крайнем случае, как следует очистить и смазать, но ни в коем случае не медной смазкой, оптимально — керамикой:

И затягивать их со строго регламентированным моментом:

Все снимаемые электрические разъёмы тоже можно «оросить» соответствующей химией:

Залив систему охлаждения антифризом, прогреть и убедиться, что не осталось воздушных пробок.
Ну и последний этап — заправка фреоном, с обязательным предварительным вакуумированием:

Ну а через пару/тройку лет повторить процедуру полной разборки, мойки радиаторов и замены фильтра-осушителя.

Удачи на дорогах!
ПРОВЕРЕНО

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , , , | 6 комментариев

Установка закладных гаек

Ещё с Гольфов 4-го поколения (а может и раньше)стали применяться закладные гайки, которые при необходимости можно докупить и установить отдельно.

Например, для установки защиты картера, который небыло при сходе машины с конвейера.

Устройство гайки простое: резьба начинается в верхней части, а нижняя, возле широкой «юбки», весьма тонкое. И при затягивании болта начинает расплющиваться, увеличиваясь в диаметре. Вставленное в отверстие лонжерона или подрамника и затянутое с определённым усилием держится весьма крепко.

Для установки придуман и специальный инструмент, типа такого:

Ну а если вам надо всего-навсего установить защиту, то для расклёпывания 4-х гаек покупать такой «пистолет» не целесообразно. Выход есть, и он очень простой:
— подобрать по диаметру втулку, высотой пару сантиметров, и с одной стороны сделать грубые насечки:

Прикрутить втулку к гайке болтом, затянуть сначала «от руки», и прихватить втулку «крокодилами»:

Для установки закладных всегда предусмотрены отверстия:

Вставить в это отверстие собранную конструкцию:

И, прижимая «крокодилами» втулку к подрамнику или лонжерону, закручивать болт:

До упора. Затем можно выкрутить болт со втулкой, и крепить к установленной гайке необходимые элементы.

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , | 1 комментарий