VAGом предусмотрена замена жидкости с помощью специального аппарата. Но на самом деле её можно провести своими силами, и без особых усилий. Для начала нужно найти бачок
отсоединить разъём с датчика уровня
открутить крышку, отложить на чистую поверхность
аккуратно извлечь вставку
далее в ход идёт обычный медицинский шприц
отсасываем им максимум доступной жидкости
после извлечения старой жидкости вставляем вставку, предварительно протерев чистой тряпкой без ворса, и заливаем свежую тормозную жидкость
теперь переходим к процессу удаления жидкости из магистралей. И в помощь нам — физика. Бачок — сверху, суппорта — снизу. Достаточно открыть штуцера, и жидкость сама будет вытекать, качать педаль нет никакой необходимости. Так же нет никакой очерёдности, можно одновременно проливать все 4 точки. Итак, откручиваем штуцера
и подвешиваем бутылку из-под любого любой Cola (или в духе импортозамещения — из-под Байкала), соединив со штуцером гибкой трубкой
это позволит контролировать и количество пролитой жидкости, и обнаружить момент, когда перестанет течь старая, и потечёт свежая
главное при этом — контролировать уровень в бачке на главном цилиндре, не допуская завоздушивания
на заднюю ось нужно чуть больше, на переднюю — чуть меньше, но в общей сложности обычно вполне хватает грамм 800. Закручиваем штуцера, желательно — динамометрическим ключом, усилие небольшое, всего 10Nm
Не забываем надеть колпачки, и прикручиваем колёса.
А на машинах с механической коробкой передач обязательно ещё пролить и контру выжима сцепления. Обычно рабочий цилиндр и штуцер на нём расположены сверху коробки, искать их нужно примерно под аккумуляторной полкой
так же откручиваем штуцер, надеваем гибкую трубку, и выводим её в сторону от коробки
а снизу поставить любую ёмкость
ещё раз проконтролировать уровень, и закрыть бачок крышкой. Обращаю внимание, что во многих случаях имеется специальный фиксатор положения
напоминаю, что подобную процедуру необходимо проводить каждые два года.
Удачи!
Мне после замены в задних суппортах стаканов и раскоксовки механизма ручника прокачивали систему с нажатием на педали и включением зажигания. Раньше тормоза были резкие, сразу останавливали машину. Сейчас ход педали большой, торможение ощущается где-то внизу. При ремонте присутствовал. Что могло пойти не так?
да, из этих суппортов не всегда удаётся с первого раза воздух выгнать. Если Вы уже поездили, сейчас достаточно открутить об задних штуцера на несколько секунд, пузырьки выйдут сами, качать не надо.
2 месяца назад, мне у ОД поменяли ТЖ. Меняли самотеком, ушел литр тормозухи. Но ощущение, что полностью не освободилась система от старой жидкости просто перемешалось некоторое количество старой и новой жидкости. Жидкость залили БМ000750М3. Опять в бачке жидкость мутного зеленоватого цвета. Сцепление тоже самотеком можно поменять?
Всегда считал, что как раз официалы производят только аппаратную замену.
Но даже в этом случае возможно помутнение жидкости из-за отложений как в бачке так и в магистралях.
Подскажите, жидкость в контуре сцепления тоже самотеком меняется или нужно выжимать педаль сцепления?
Также хотелось бы узнать ваше мнение по поводу замены тормозной жидкости не самотеком, а с помощью смастеренной пробки с ниппелем под насос и подачей небольшого давления — на сколько этот способ эффективней и в чем могут быть проблемы.
Доброе утро.
Контур сцепления действительно лучше проливать самотёком, правда не всегда тормозуха потечёт:-) Тогда надо помочь давлением.
Подача воздуха через ниппель — вполне себе нормальное решение, главное — не переборщить с этим самым давлением:-)