пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-снимаем шайбу
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Удачи!
Спасибо, отличный отчет!
«-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан»
Неужели этот барабан внутри нормальный, снаружи он похож на кусок дерева 🙂 Такой ржавый барабан еще поискать надо 🙂
Так а в чем же преимущество способа «отпустить на 1/4 оборота» от «сдвинуть отверткой»??? И почему люфт в колесе не должен быть, ведь считается, что при нагреве этот люфт уходит? Я ставил обычно «сдвигая отверткой», люфт колеса оставался ощутим, но вроде как ездит, не ломается.
я не выискиваю барабаны пострашнее, для отчётов. Скорее наоборот, сложно встретить что-либо приличное. Даже через пол года по внешней стороне барабана уже не сказать, что он свежий.
что касается способа регулировки подшипников, то эта область сродни религии — у каждого своё видение. Могу только сказать, что когда я начал заниматься ремонтом иномарок, в далёком 1992 году,ни о каких мануалах или ELSA ещё и не знал никто. Многие вещи приходилось осваивать практикой. И так как именно этот способ меня ни разу не подвёл, в своей практике не вижу смысла его менять на что-то другое.
Спасибо вам за подробный мануал.
«пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками.»
-Как по мне, то одна из самых надежных деталей, на Ауди 100 (там такие же подшипники сзади) оригиналы ходят около 350 тыс.км. и лишь потом выходят из строя.
Кстати, вроде бы в отчете не сказано про выработку на ступице там, где трется сальник, от этого напрямую зависит будущий ресурс подшипника. Могу четкую фотку выложить с мега-изношенной в этом месте ступицей 🙂
«В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться »
-А чем так плох молоток+старая подпиленная обойма? Ведь обойма невелика и усилие не такое уж большое.
Вот, кстати, обещанное фото сверхизношенной сальником ступицы…
На такой ступице сальник вообще ничего не уплотнит и в подшипник будет попадать куча грязи.
Яков , подскажите пожалуйста,какую вы смазку использовали для подшипников?
в последние годы практикую подшипники концерна FAG, у них в упаковке всегда лежит и пакетик со смазкой. В остальных случаях спокойно применю смазку ШРУС, никаких противопоказаний до сих пор не замечено
доброй ночи вам!подскажите пожалуйста,если само посадочное место нужно менять(цапфа если я правильно название использую),что бы вы посоветовали Яков?оригинал,или есть достойная бюджетная замена?заранее спс!
я обычно ставлю цапфы производства FEBI, до сих пор ни единого нарекания
добрый вечер !скажите пожалуйста,собрали задний мне подшипник,колесо не шумит,но когда машина стоит,начинаешь шатать сильно,будто ходит ходуном!могли собрать не правильно??заранее спасибо!
у каждого механика свои представления о том, как нужно регулировать задние конусные подшипники
На самом деле если сделать так, как предусмотрено VAG, колесо действительно будет шататься. Я в этом убедился, подёргав за колёса не один новый VW, будучи на стажировке в Голландии:-) Но если ТАМ это работает, на наших дорогах быстро приводит к выходу подшипников из строя. Поэтому лично я затягиваю туже
спасибо!буду у мастера,попрошу чуть подтянуть!!
Не надо говорить мастеру, что и как делать! Пусть делает так, как считает правильным, лишь бы давал гарантию.
Не подскажете какой размер сальника?
Увы, не подскажу, отдельно не приходилось покупать.
А чем обусловлено нежелание оставить люфт? Ведь с люфтом они и с завода ездят и все нормально.
Просто читал про случаи, когда после регулировки заднего подшипника, когда люфт почти исчезает — на трассе клина ловили и колесо теряли. Получается, что опасно так затягивать, пусть лучше люфтит, зато точно не заклинит на любой скорости.
с люфтом они ездили с завода по ровным дорогам Германии
Но любая ямка при наличии зазора увеличивает усилие, передаваемое через ролики на обойму. Отсюда более быстрое разрушение. Убрать люфт (без фанатизма, с головой) и будут ходить дольше. Это я могу смело сослаться на свой практический опыт, которому уже больше 25 лет
Просто у меня на одном из авто задние подшипники родные заводские проехали 350тыс.км, из них 220тыс.км по нашим раздолбанным дорогам. Всегда, когда авто было поднято, замечал, что ощутимо люфтит, но ничего, ездило и ездило.
Потом после 350тыс. км они износились и были заменены на FAG, который уже около 60тыс.км проехал с ощутимым люфтом.
Просто официальные источники требуют наличие люфта…некоторые не пишут перемещать шайбы, а дают конкретные значения люфта по индикатору…но он есть для таких подшипников и с ним как бы не надо бороться.
Просто способ без люфта реально опасен для жизни.
а можно поточнее, что за официальные источники, кроме ELSA, регламентируют ремонтно-профилактические работы?
P.S. те подшипники, которые я устанавливаю и затягиваю, так же ходят долго, если не упускать этот зазор
И в ELSA, и везде абсолютно, в любой инструкции указывается, что люфт должен быть. Как-то видел для форд транзит инструкцию, там тоже конические спереди правда, так там указан способ с индикатором, т.е. довести люфт до требуемой величины и зашплинтовать. Надо У VAGа советуют отверткой, но по сути это все аналогично.
Просто может быть такая ситуация, что по городу на скоростях 70-80км/ч — все ок без люфта, а стоит выехать на трассу, хорошенько разогнаться — подшипники нагреваются сильнее, а расширяться им — некуда и колесо отрывает.
ELSA ни слова не пишет про люфт, указана грань затягивания гайки — свободное перемещение шайбы:-) При этом я могу затянуть гайку сильно, и таки сдвинуть и шайбу, просто приложив большее усилие.
Вот применение индикатора — это точная инструкция же.
Свои выводы я сделал ещё тогда, когда об ELSA в Питере вряд ли кто-нибудь слышал. В Росссию непрерывным потоком везли иномарки, и достаточно быстро стало очевидным, что после родных дорог на наших задние подшипники умирали в течении первого же года. Практически у 100% приезжавших к нам на обслуживание. Регулировка в с меньшим люфтом помогла значительно увеличить срок службы
Почему же у меня были с люфтом и не ломались (не ломаются)? Ведь 350тыс.км — это просто отличный показатель для подшипника (вполне возможно, что просто сальник уже стерся, да и смазка никогда не менялась).
Просто куда им без люфта расширяться — вот в чем вопрос?
И какую пользу принесет отстуствие люфта, за чем с ним бороться, если он вобщем-то никому не мешает? Как раз без люфта — опасно, чем выше скорость — тем выше вероятность клина.
Кстати, для форд транзит (задний привод), для передних колес (где похожие подшипники) в инструкции для «жесткого» моста даются значения 0,025…0,13мм и для независимых — 0,002 — 0,050мм. Но там замеряется индикатором относительно края цапфы и крепится индикатор где-то на 10-12см от центра (т.е. там привязано с размерами оригинальных жестянок).
Плохо, что для VAG-а нету никаких конкретных цифр. С другой стороны, при наличии довольно большого люфта ходит без проблем.
ОК,на том и остановимся
Яков, скажите, пожалуйста, могу я без пресса установить задние ступичные подшипники в тормозной диск?
при большом желании можно обойтись и без пресса
Добрый вечер, у меня небольшая проблема со снятием барабана, после того как я открутил гайку подшипника и снял корончатую гайку, поднял отверткой клинышек тормозного механизма, я не могу снять тормозной барабан т.к. не выходит та часть подшипника которая должна вывалится после откручивания гайки.
такое, к сожалению, случается не редко:-(
ну, без приложения силы не обойтись. Или так называемый «обратный молоток», или двумя большими отвёртками с плоским шлицом поддевать барабан с двух сторон, относительно опорного щита
Отвертками не получается, пробовал и мотажкой, не хочет он выходить, а если применять большую силу, тогда гнется задний кожух. Подскажите пожалуйста принцип обратного молотка и что можно придумать в домашних условиях. Спасибо огромнейшее.
обратный молоток выглядит так:
прикручивается к барабану колёсными болтами, и сбивается со ступицы
Спасибо, буду пробовать сбивать, но уже завтра.
ещё бывает, что барабан не снять из-за колодок.
точнее, из-за привода ручника. помогает та же большая плоская отвёртка. Её нужно вставить в отверстие болта и попытаться отжать рычаг на задней колодке. Типа как поднять клин, только движение по горизонтали
Был люфт, разобрал все до гайки, шайба еле сдвигалась, дотянул гайку, люфт пропал совсем, чуть отпустил гайку и по чуть подтягивал, чтоб шайба также двигалась, как раньше. Колесо вращается с усилием. Но вот что меня озадачивает, во время вращения в барабане слышу трение (неравномерное), что это может быть?? или подшипник конический или колодки о барабан, на ручник не ставил и так оба задних колеса себя ведут. Подскажите что и как тут поступить?
Подозреваю,, что проблема может быть в износе самой оси. Снимите барабан и осмотрите её на предмет следов вращения подшипника.
Просто меня смущает неравномерность трения где-то больше, а где-то чуть совсем. Ну а если ось, это замена ступиц и всех подшипников?
если при отпущенной гайке вращение становится более лёгким, то дело однозначно в повреждённых подшипниках.
Как я ранее и писал был люфт колеса правого и левого, при этом все затянуто и шайба перемещалась с усилием, как Вы и описывали, я гайку затянул до упора, люфт пропал, открутил ее потом полностью, колесо стоит мертво, через щель по кругу увидел подшипники, смазки навалом, даже чуть добавил литола при этом постоянно проводил манипуляции с вращением колеса, все собрал обратно. При езде нагревания барабана не наблюдаю и еще зимой при минус 15-20 градусах происходило подмерзание чего то внутри приходилось лить кипяток на барабан чтоб колёса отошли, а то с места не стронутся. И может поможет пару раз проезжал на ручнике по первой неопытности.
ну, по интернету можно обсуждать технологию, но когда используются такие субъективные понятия, как «туго крутится» и им подобное, тяжело говорить о конкретике:-)
Завтра с одним колесом так и сделаю, потому как в начале я на люфт обращал внимание а на степень вращения колеса с закрученной или отпущенной гайкой нет. Буду пробовать, за совет спасибо
Проехал примерно 100км люфт не появился, может это поможет, при поворотах ближе к 90 градусам слышу и ощущаю хороший стук от заднего колеса, в основном такое наблюдаю на малой скорости
а колёсные болты точно оригинальные и правильной длины?
Да с колесными болтами все нормально. Со стуком определился, переднее правое колесо, во время езды при поворотах слышен устойчивый стук
Уведомление: задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Яков спасибо за отчёт всё делал по нему но после пробной поездки появилась проблема скрежет как будто баробан трётся о щит даже при вывешенном колесе слышно и чуствуется где то подклинивает и когда затягиваю гайку барабан тежело сдвинуть не подскажите что это может быть?
и ещё 2 вопроса обязательно ли поднимать клин при сборке и люфтов не должно совсем быть или не большой допустим
колёсные болты точно штатного размера?
спасибо большое за ответ но я уже решил свою проблему дело оказалось в цапфе я её заменил и всё стало гут
добрый день .
у меня тоже предстоит замена подшипников и ступиц
купил всё новое ,но подшипник(большой) без усилий надевается на ступицу это так должно быть или это брак ступиц
ступицы заказывал разной фирмы и результат тот же …
совершенно верно, эти подшипники на цапфу не напрессовываются, а надеваются и снимаются руками
ещё раз извините за задержку с реакцией
я понимаю что они не напрессовываются ,но они очень легко надеваются и снимаются ,без вся кого усилия ,и прокручивается обойма на цапфе ,это же не должно так быть ?
Обойма может легко надеваться и даже проворачиваться на цапфе, не должна болтаться и люфтить
спасибо за помощь …
Здравствуйте, Яков! Не могли бы вы соориентировать в выборе производителя подшипников на данный момент?
И еще вопрос, По елкатсу узнал что у моей венты 93 года и у поло 6n 99 года полностью соответствует задняя тормозная система, однако на поло уже ступичный такого же типа как и спереди, да и ступица подходит по крепежу и разболтовке (4х100). Как считаете, будет ли целесообразно перейти на такую систему заднего подшипника? Задние ступичные меняю достаточно часто, раз в полгода примерно, 20 тыс. км., постоянно люфты, подтяжки итд. В передние вообще не заглядываю, работают отлично.
На данный момент я по прежнему отдаю предпочтение FAG
Тот Поло, который имеет идентичную тормозную систему, имеет и такие же конусные подшипники:-)
А я вот такую систему нашел у поло в елкатсе http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=e642a1ca-dd05-40c0-84b4-386ebfa46b87&SubId=4A300202 . так и подумал что штатно
да, я не сразу понял постановку вопроса, извините.
Если бюджет мероприятия не пугает, то переделка, конечно, имеет смысл. Хотя бы в плане обеспечения надёжности узла. Встаёт всё действительно без переделок и колхоза.
Спасибо!
Гольф 3 задний барабан с АБС…
Менял ступичный подшипник с барабаном, после замены пришлось скидывать барабан, сальник с внутренним подшипником остался на цапфе, теперь не могу снять подшипник сел намертво, не знаю сядет ли сальник обратно если поставить барабан. ??? все новое резать жалко…
снять обойм подшипника можно, аккуратно вбивая клин между обоймой и цапфой
после снятия всё собирается нормально
Всем доброго дня. Яков. Я себе обоймы подшипников запрессовывал в барабан слегка на горячую. Барабаны положил в духовку газовой плиты, поставил консервную банку с водой, а обоймы уже лежали в морозилке холодильника. Когда начала закипать вода в консервной банке, доставал по одному барабаны и быстренько с помощью оправки запрессовывал обоймы почти без усилия.
научный подход:-)
Привет!подскажи, когда не в вывешеном положении здании колеса есть небольшой люфт, а при вывешевании колеса люфт исчезает!!???что это?????спасибо
Это нормально:-)
Вечер добрый. подскажите кто сможет. оборвало калесо всместе со ступицей, купил новый комплект подшибников и тормозной барабан. При закручивании гайки колесо начинает туго крутиться, начинаю ослаблять появляеться люфт горизонтальный ,а вертикального нет. И для того чтобы снять пришлось воспользоваться съемником. Из за чего это может быть?
обычно когда ситуация доводится до отрывания колеса, сильно страдает сама цапфа. Думаю, и в Вашем случае проблема именно в ней.
какие подшипники ходят дольше всего?
Как то обратил внимание на неприятный гул от заднего колеса, в общем сомнений почти не было-подшипник под замену. Решил продиагностировать, поддомкратил колесо и покачал.
Подшипник прикипел и не могу снять боробан как быть
к сожалению без грубой силы — никак:-( Есть специальные съёмники с «обратным» молотком.
Люди,подскажите, пожалуйста. Заменил цапфу,поменял подшипники. Начал ставить барабан на место,а он встаёт криво. Затянул,думал гайкой подтянуть-не получилось. Барабан крутится. Проехал пару км,шумов нет, тормозит нармально ,но барабан всё равно стоит криво,т,е, внизу зазор между барабаном и чашкой нормальный,а сверху большой,аж колодки видно.что я сделал не так?
Сергей, уж извините, но мне очень сложно представить себе такую картину, не видя автомобиль или хотя бы фотографии. Очевидно, что ошибка где-то по пути, так сказать: или цапфа не та, или что-то собрано не так. Вы точно прикрутили царфу ПОД опорным щитом, а не сверху его?
Яков, подскажите пожалуйста такой вопрос. Заменил цапфу и подшипники, всё новое. Всё затянул и установил как положено. Но такая беда — приходится каждый день подтягивать гайку, так как появляется люфт. В чем проблема?
Доброе утро
Навскидку несколько вариантов на ум приходит:
— «сырая» резьба на ступице или в гайке
— недопрессованы обоймы подшипников
— плотная посадка подшипников на цапфу. Кажется, что гайка дотянута до упора, но нет
Это только версии, точный диагноз можно поставить держа в руках эти железки.
Спасибо за ответ. Причину нашёл. При замене цапфы я обламал болт, и токарь выточил другой с длинной головкой и соответственно этот болт упирался в барабан. Когда машина ехала то болт обтирался о барабан и отсюда и появлялся люфт. Спасибо вам большое за то, что ответили.
Лишнее подтверждение тому, что пытаться ставить диагноз по интернету — пустая трата времени:-)
Если всё делать действительно правильно, обычно ни проблем ни вопросов не возникает. А если возникли, значит причина именно в косяках, не имеющих к правильности отношения:-)
Добрый вечер,Иаков.Очень часто меняю подшипники задние.Два месяца и ему каюк,загудел.Поменял цапфу,новую.На нее входит туго.заметил,что обойма одна в барабане стоит не очень плотно,выбивается легко.Замучился их менять.Какие только не ставил.Может от самого барабана они лететь?
Добрый вечер, Юрий
Безусловно, если посадочное место в барабане повреждено, потеряна геометрия, то и ресурс подшипников снижается.
Но ещё многое зависит от того, как регулировать зазор при установке. Попробуйте первый месяц раз в неделю проверять люфт и при его наличии слегка подтягивать.
Здравствуйте, Яков! Нужен Ваш совет. Я купил новые барабаны Brembo (не из-за бренда, просто по цене были оптимальны) и новые подшипники FAG. Дал мастеру запрессовать. Он большой запрессовал молоточком, а малый не лезет. Померяли штангелем, обойма на 0,3 мм больше. Есть пресс, но он боится испортить. Скажите, можно ли с такой посадкой запрессовывать? И еще про смазку, можно ли использовать из комплекта, или получше купить? Спасибо.
Ну, тут я вижу три варианта:
— Брембо не Брембо:-)
— подшипники не FAG
— мастер не мастер.
Забивать молотком при наличии пресса?!….
Ну да) я из-за наличия пресса ему и дал. Тиски у меня маленькие. Молотком мог бы и сам. Всё-таки, что посоветуете?
Если всё настоящее, прессовать и не париться.
Яков,добрый вечер !
Такой вопрос :приобрёл набор задних ступичных подшипников FAG-в коробке оказались подшипника пр-ва Вьетнам !В таковом же наборе от 2014 года всё пр-ва Германия.
Вы с вьетнамскими не сталкивались ? Как они по качеству ?
нет, я особо не зацикливаюсь на стране производства. главное — покупать у дистрибьюторов:-)
Cпасибо !
Есть простейший способ снять барабан при застревании подшипника. Надо на барабан с уже открученной гайкой ступицы, вновь поставить колесо и начать бить ногами по покрышке, чередуя удары то справа, то слева. Обычно после 10 — 20 ударов подшипник разбалтывается и сам вылезает.
Здравствуйте, Яков! Существует ли способ перевести задние барабаны 180мм на рядные подшипники, без колхоза?
Добрый день.
Да, вроде бы есть, но сам ни разу не практиковал