ремонт переднего суппорта

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

перегретые колодки

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

направляющие

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

чертёж

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

перегретый диск

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

 разный износ

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

 пыльник

но даже если внешне цел, загляните под него

под пыльником

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

снятие пружинки

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

очистить это место

 -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

помыть, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

пережать шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

открутить шланг

-отводим шланг в сторону

шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

болт-заглушка

-снимаем защитные колпачки на направляющих

заглушки

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

шестигранный ключ на 7

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

снимаем суппорт

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

 снятие чехла

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

вот и грязь

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

——–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

выдуваем поршень

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

манжетаизъятие манжеты

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

посадочное место чехла

-а так же канавки для манжеты

IMG_7337

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

укладка манжеты

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

IMG_7102

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

IMG_7103

-можно воспользоваться приспособлениями

IMG_7104

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

надеваем чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

чехолоправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

оправка

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

контроль посадки

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

болты скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

чистим скобу

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

контроль резьбы*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную смазку на те поверхности, по которым перемещаются колодки

IMG_7110

 

главное- не использовать смазки, содержащие медь!

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

колодка в скобе

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

направляющий палец

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

наживляем руками !обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

IMG_7114

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

полый болт крепления шланга

-можно смело назвать их одноразовыми.

уплотняющие кольца

И снимаются они только с помощью инструмента

снятие кольца

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

главное - не сточить палец

-перед сборкой продуть штуцер

продувка перед стартом

-и очистить привалочную плоскость на шланге

шланг

-и на корпусе

IMG_7112

-теперь можно собирать

сборка*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

свобода!

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

проливка

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

для экологов

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

промывка

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

пыльник то мокрый!

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

конроль утечек

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

удачи на дорогах!

 

Эта запись опубликована в рубриках: инструкции по ремонту. Метки записи: . Постоянная ссылка.

7 комментариев ремонт переднего суппорта

  1. Рома пишет:

    Здравствуйте, а тут написано болты скобы суппорта затягивать 125 Нм. где правильно?

    • Яков пишет:

      я подобную информацию беру из ELSA.
      Для меня, лично, это наиболее авторитетный источник :-)

  2. Роман пишет:

    Скажите, а суппорта у Вас какой фирмы, Лукас или АТЕ? у меня АТЕ, интересно, подойдет ли к ним тот поршень, который вы использовали – Ert 401100

  3. Владимир пишет:

    Из личного опыта: для смазки внутренностей суппорта, самого поршня, манжет, пыльников и всей прочей начинки суппорта я использую пасту ATE 03.9902-0501.2. Паста не наносит вреда тормозным жидкостям типа DOT 3, DOT 4,DOT 5, и не разъедает резинотехнические изделия. Закладываю под пыльник для защиты поверхностей тормозного цилиндра и поршня от коррозии. Пользуюсь пастой много лет.

  4. Дмитрий пишет:

    скинь номер католога поршня и рем комплект

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>