диагностика системы охлаждение, поиск утечек

к сожалению, мало кто понимает важность герметичности системы охлаждения. Её задача – держать такой температурный режим, при котором мотор выходит на максимальный КПД и минимально изнашивается. И эта оптимальная температура близка к 100 градусам. В системе присутствует избыточное давление, благодаря которому температура закипания повышена. А когда герметичность нарушена, мотор работает всё время на грани закипания. Это чревато куда более дорогими (в устранении ) последствиями. Например, образованием паровоздушных пробок, мешающих циркуляции, локальным перегревам, деформацией головки блока

Так что если вы обнаруживаете, что уровень в расширительном бачке регулярно понижается, не стоит откладывать поиск места утечки до тех пор, пока польётся ручьём. Диагностика системы охлаждения очень проста: необходимо создать избыточное давление и смотреть, откуда потечёт. Но делать это нужно на хорошо остывшем моторе.

Для этой процедуры можно использовать обычный насос (ручной или ножной – не важно)

-снимаем патрубок, подводящий ОХ к расширительному бачку, на его место надеваем шланг с насоса

DSCN2898

-патрубок затыкаем болтом подходящего диаметра

DSCN2897

и создаём порядка 1,5 Кг/см

 

DSCN2899

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

DSCN2900

- если же не наблюдается очевидных мест утечек, в первую очередь следует проверить пол в салоне, не прохудился ли радиатор отопителя

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

ну а последнее место – камера сгорания. Выкрутите свечи и загляните туда, подсвечивая себе, например, светодиодом на проводах.

 

удачи на дорогах!

Эта запись опубликована в рубриках: рекомендации. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

55 комментариев диагностика системы охлаждение, поиск утечек

  1. Сергей Кириллов пишет:

    “ну а последнее место – камера сгорания”.
    Яков, извините за необразованность, и что , какие выводы если в камеру льёт?

  2. Jurik пишет:

    Спасибо Яков, отличный способ, недавно испытал. Правдо вместо насоса – компрессором и подкачным пистолетом для шин накачивал потихоньку. Пробка пшикала при 1.5 атм, т.е. исправная. Ну а течи отлично выявились, с некоторых мест прям ручьем текло, хотя во время езды совсем чуть-чуть потело (т.е. наверное при езде не набирало нужного давления). Но другое дело, что некоторые патрубки пришлось сейчас “до усрачки” затягивать, видимо старость резины, ржавчина делают свое дело. Особенно это не нравится, когда патрубки на печке, а там пластиковые вывода, как бы не хрустнули от усилия хомута.Видимо лучше искать широкие хомуты, либо два малых, чтоб не приходилось так сильно тянуть.

  3. Александр пишет:

    Здравствуйте. а если использовать ручной насос куда вмонтировать манометр?

  4. Денис пишет:

    Яков здравствуйте,ответьте на мое мыло, причина в следующем,зимой уходит антифриз, капает по задней стенке двигателя, за всю зиму доливаю примерно литр, откуда капает найти не могу,нужно снимать коллектор и искать,так не увидеть,летом антифриз не уходит вообще, проблема возникает только зимой в сильные морозы после -10 примерно… не подскажите откуда может капать ? есть подозрения на прокладку головы(
    С низу сколько не смотрел все не мог понять откуда, да и с верху особо не подлезть….

    • Яков пишет:

      понимать бы ещё, о каком моторе идёт речь:-)
      а вообще на большинстве моторов, устанавливаемых на Г2/Г3 и В3/В4 с карбюратором или моновпрыском, слабым местом является резиновое уплотнение между впускным коллектором и головкой блока. Течёт по задней стенке блока, снизу всё равно не видно.

  5. Владислав пишет:

    golf 2; 1.6 ;Выбило заглушку блока цилиндров(под коллектором),не знаете как лучше её устанавливать,как запрессовывать?снимать ли коллектор?

    • Яков пишет:

      я правильно понимаю, что заглушка именно в блоке?
      Если я правильно понимаю, о чём идёт речь, то менять её достаточно просто, головку снимать нет нужды. Запрессовывать тоже просто: подобрать оправку по диаметру, например, головку из набора инструментов, и забивать молотком. К сожалению описать сложнее, чем сделать:-)

  6. Влдислав пишет:

    щели не останутся после забивания молотком? для уточнения о чем идет речь,отверстий с заглушками там 3.(оттуда льет антифриз сейчас,т.к. выбило одну)
    так вот там не особо размахнешься….

    • Яков пишет:

      я понимаю, о чём идёт речь, доводилось сталкиваться. Для организации пространства можно открутить привод. Сама заглушка имеет конусную форму, поэтому щелей оставаться не должно, а для равномерности как раз важно правильно подобрать оправку

  7. Станислав пишет:

    Добрый день, подскажите, а чем черевата низка температура для дизельного мотора? Двигатель – AVF. С текущим термостатом температура 78 градсов. Заменил на новый оригинал – на холостых 96, по трассе – 108. Вернул обратно старый…

    • Яков пишет:

      устройство двигателя внутреннего сгорания таково, что его максимальный КПД возможен только при рабочей температуре. И при ней же происходит минимальный износ. Недогрев двигателя – это меньшая компрессия, бОльший прорыв газов из камеры сгорания в картер, ухудшение свойств масла, повышенный износ и т.д. Если Вы ставили действительно оригинальный термостат, я бы скорее заподозрил искажения показаний датчиком температуры, чем его (термостата) некорректную работу

  8. Максим пишет:

    Яков, здравствуйте. Позвольте задать Вам вопрос. Я езжу на Г2, двигатель MH. В системе охлаждения очень плохая циркуляция. На ХХ струи из обратки в бачок нет, появляется она только при 4000 об./мин, но уж очень хиленькая. Помпа установлена новая Hepu, также заменен термостат (такая ситуация имела место и со старой помпой). Кстати, в процессе прокачки системы струя из обратки моментами была очень интенсивной, но после того как весь воздух вышел, возникла вышеописанная картина. Отопитель при этом отапливает солидно — собственно, для охлаждения двигателя постоянно приходится “топить печку”.
    Вот собственно вопрос: как такое вообще возможно?..

    • Яков пишет:

      моторы типа МН “славятся” тем, что их сложно прогреть и даже вывести хотя бы оптимальную рабочую температуру. Ввиду малого размера в подкапотном пространстве хорошая продуваемость и теплоотвод.
      Будь проблема с циркуляцией, мотор всё время бы кипел.

      • Максим пишет:

        Вот что меня больше всего и беспокоит, что температура, судя по указателю, выше рабочей: примерно 110 по Цельсию. Я просто боюсь ездить с выключенным отопителем.

        • Яков пишет:

          а вентилятор на радиаторе включается и выключается?

          • Максим пишет:

            Включается он, к сожалению, с кнопки. Включаю его при температуре ~90 и оставляю до конца поездки (печка так же). Кстати говоря, патрубки малого круга на ощупь значительно горячее патрубков у радиатора.

            • Яков пишет:

              ну, я не умею ставить диагноз по интернету, слишком много вариантов возможно, извините

              • Максим пишет:

                Что ж, все равно спасибо…

                • Яков пишет:

                  дальнейшие поиски неисправности, мне кажется, нужно разбить на два направления:
                  1) определение реальной температуры двигателя. Показания приборка – не гарантия точности. Будь включение вентилятора штатное, по его поведению можно было делать выводы. Ну и из-за колхоза придётся думать как-то по другому
                  2)если действительно мотор закипает, проверять циркуляцию, продуваемость отводящего патрубка, наличие газов в рубашке охлаждения

                  • Максим пишет:

                    Так я и мыслил. Мотор реально перегревается, тестер показывал температуру 105+/-5. Газов нет. Циркуляция действительно не к черту, но отводящий патрубок легко продувается и помпа исправна. Чудес не бывает, но тут действительно какое-то чудо..

                  • Яков пишет:

                    а термостат присутствует? Не удалён, случайно, в ходе борьбы с перегревом?:-)

  9. Максим пишет:

    Нет, что Вы) Установлен на днях Wahler на 84 градуса. Открывается и закрывается как положено, даже со стрелкой на приборке все согласуется.

  10. Александр пишет:

    Здравствуйте Яков!
    Помогите советом если возможно .
    Вытек антифриз ,и мне кажется через расширительный бачок (за кожухом сзади )
    Возможно ли это и в чем может быть причина?
    Ещё мне сказали что может быть избыточное давление,газы попадают ,два месяца назад я менял прокладку гбц .
    vw golf3 ADZ1.8

    • Яков пишет:

      Добрый день. Позади расширительного бачка отверстие, через которое стравливается избыточное давление. Причин для этого явления может быть несколько. От мелких, типа забитого тонкого шланга между верхним фланцем и расширительным бачком, до кривой плоскости головки блока. Точнее скажет только диагностика

  11. Александр пишет:

    Здравствуйте Яков.Разобрался я с утечкой антифриза ,причина как говорится и ломаного гроша не стоит.отошел предохранитель вентилятора радиатора.
    Респект за сайт ,Спасибо за помощь.

  12. Дмитрий пишет:

    Здравствуйте Яков. Есть проблема. Машина Audi 80 B3, 1.6, Pierburg 2EE. НЕ открылся термостат, в связи с чем (как мне кажется) начало выдавливать антифриз на приёмную трубу, наверно, из впускного коллектора . Видел струйку стекающего антифриза на трубу чуть выше лямбда-зонда , только не было видно откуда (соответственно дым, запах). 2 года назад была аналогичная ситуация, но тогда “прорвало” заглушку на ГБЦ за роликом ГРМ-а. Она была заменена вместе с одной из трех заглушек на впускном коллекторе (та всё время была мокрая и при первом касании порвалась), а так же прокладка ВК и резинка. Так вот, сейчас оставшиеся 2 заглушки на ВК – сухие, патрубки тоже. Откуда еще может давить антифриз? Есть там ещё какие-нибудь “тонкие” места?

    • Яков пишет:

      давление, оно само по себе коварное, и ищет места, где тоньше:-) Например, шланги рвутся чаще, чем вылетают заглушки. Но возраст автомобиля количество таких мест увеличивает. Не вижу смысла гадать, нужно сделать опрессовку на холодную, и установить точное место

      • Дмитрий пишет:

        Спасибо. Оказалась, что одна из оставшихся двух заглушек на впускном коллекторе “дала течь”. Стенка у неё была тоньше ржавой железной банки, и при первом касании отверткой была пробита. Благо прошлый опыт не прошел даром и ещё 2 года назад были приобретены необходимый заглушки в нужном количестве. Теперь машина снова на ходу. Еще раз спасибо!!!

  13. Владимир пишет:

    Здравствуйте! Весь вечер посвятил изучению Вашего сайта и нашел множество очень полезной информации (например, про закладные гайки в Гольф2 и способы их замены) Спасибо, за то, что не просто владеете информацией, полученной, наверняка годами опыта, но еще и делитесь этой информацией!

    Собственно, может найдете минуту времени и по моему вопросу-проблеме.
    Чуть выше был диалог по поводу перегревающегося Гольф2 с движком 1,3MH.
    У меня такой же двигатель, но проблема диаметрально противоположная) Очень, очень долго греется двигатель. То есть, до рабочей температуры (она у меня когда стрелка в центре приборной шкалы) проходит примерно полчаса и больше.
    Сильнее всего напрягает тот факт, что скоро зима, но я точно и уверенно помню, что прошлые годы при утреннем запуске проходило буквально 7-10 минут, после чего из печки уже дул достаточно теплый воздух, размораживая стекла. С ужасом думаю, что теперь мне наверно около часа придется прогревать машину.

    Понятно, что как бы первая причина обычно термостат. Но я сменил уже ТРИ термостата. Безрезультатно. (не считая того, что так как термостаты были на разные темп-ры открытия (84,87,92) то и рабочая температура держалась в этих пределах.
    Но проблема то осталась… Местные специалисты посоветовали заменить радиатор и помпу. Но как то вроде слабо вяжется с моей неисправностью (не могла же помпа сама по себе начать быстрее качать ОЖ)))
    Может быть есть еще что то, так сказать, нечто из скрытных особенностей и причин такого поведения этого MH. ?

    • Яков пишет:

      сколько раз сталкивался с этими моторами, всегда удивляли своей “прохладностью”. И мне ни разу не удавалось сделать их горячее какими-то особыми методами. Зачастую упирался в том, что термостат – исправен, но мотор даже до температуры его открытия не прогревается:-(

  14. Владимир пишет:

    Ну да, о их “прохладности” уже начитался. Хотя, у меня и сейчас он после прогрева открывает термостат, а позже включается вентилятор радиатора. То есть, стандартные режимы. Но вот ВРЕМЯ ДО этого прогрева… Всё бы ничего, если бы не тот факт, что еще в позапрошлом году ситуация была очень даже нормальная.

    Что ж, буду копать и копать. Дальше и глубже))
    И, конечно, большое спасибо за ответ.

  15. Павел пишет:

    Здравствуйте Яков. Хочу у вас спросить совета. У меня машина Гольф3 АЕЕ, 95год. Прошлую зиму ездил без проблем, температура на панели в норме в салоне тепло,даже печку на полную редко включал.В этом году при движении температура стала падать до 70. Когда стоишь прогревается до 90 и печь дует горячим воздухом, если включить вентилятор печки на 4 скорость, то дует теплым, близким к комнатной температуре, но не горячим, а вентилятор радиатора включается. Перед прошлой зимой поменял резиновые кольца под датчиками тем-ры, из под них чуть капало, перед этой зимой в морозы тоже начало подкапывать(подкапывают только на холодную когда машина стоит). В чем может быть причина? Уровень ОЖ в норме. Может ли воздух попадать через них и создавать проблему?

    • Яков пишет:

      моторы ABD/ABU/AEE – самые сложно прогреваемые моторы. В том плане, что даже при исправной системе сам мотор не нагревает охлаждающую жидкость достаточно, что бы протопить и салон, и держать оптимальную температуру. Но если у Вас есть заметные изменения по сравнению с тем, как было раньше (при таких же погодных условиях), то вероятнее всего проблема с термостатом, он или раньше открываться стал, или не полностью закрывается.

  16. Павел пишет:

    А может ли быть причина в датчике тем-ры? Один владелец пассата мне сказал что была у него такая же проблема, менял термостат но не помогло, причина оказалась в датчике.

    • Яков пишет:

      неисправный датчик будет не корректно показывать температуру. Но речь то о том, что показания меняются в жесткой зависимости от режима движения.

  17. Серега пишет:

    здрасьте, Яков у меня проблема – венто 92г 1.8 ААМ. двиг греется до 70 градусов, вентилятор охлаждения радиатора включается, но в салоне печка не греет, при 1-2 скорости она подувает слегка теплом, а на 3-4 холодом. заслонки целые. термостат исправен, вахлер .

    • Яков пишет:

      во-первых, при 70° ни термостат не откроется, ни вентилятор на радиаторе включиться не должен:-) Так что скорее всего ДТЖ подвирает.
      во-вторых, причиной холода в салоне может быть как забитый радиатор отопителя, так и пострадавшие уплотнения заслонок, которые распределют потоки воздуха

  18. Павел пишет:

    Обсуждали выше тему по поводу термостата, сегодня до него добрался и оказалось что он не просто залип,а вообще развалился. Поставил новый. Но к сожалению проблема осталась, по трассе выдувает до 70 и ниже.При покупке нового термостата сказали дома проверить его в кипятке. Я проверил, шток из него вылез, а должен ли он самостоятельно задвинуться или же когда он в сборе с корпусом его пружина задвигает по мере остывания?дома я его сам задвигал пальцем когда он остывал то плавно под усилием я его вернул в исходное положение.Может я чего неправильно собрал? Там кроме термостата и фланца (крышка с резиновым кольцом) есть еще какие-то детали?

    • Яков пишет:

      не надо слушать подобных советчиков. Термостат той конструкции, что ставится на АЕЕ, подразумевает обязательную ответную часть, в крышке термостата. Та в перемычке небольшое углубление, в него и должен упираться шток. Не уверен, что если он вылез просто так, термостат и дальше будет работать корректно.

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>