общая информация о сцеплении

Вступление

В 2003 году РИК пригласил  меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже более десяти лет, как своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Но учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz (см. Фото 1). Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей (см. Фото 2). «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения. После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

1. Преподаватель — представитель Sachs

1

Wolf-Peter Moritz

2. Здесь проходили практические занятия

444

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

3. Устройство сцепления

13

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах (см. Фото 4). При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП (см. Фото 5), задний сальник коленчатого вала. Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. Даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе (см. Фото 6,7), является следствием:

  • медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
  • несоосность двигателя и трансмиссии (см. Фото 8).Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация. Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
  • разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

15

4. Одна из причин — попадание масла

16

5. Места утечки — уплотнения и сальники КП, а так же задний сальник коленчатого вала

DSCN1925

6. Трещины в диске сцепления

110

7. Трещины в диске сцепления

19

8. Несоосность двигателя и трансмиссии

112

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

17

 

Маховик

Обязательно проверить на плоскость (см. Фото 10). Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

  • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
  • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
  • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам
  • 10. Проверка на плоскость
  • 666_thumb

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка (см. Фото 11).

11. Направляющая втулка выжимного подшипника

113

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» (см. Фото 12) должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы (см. Фото 13)

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизирующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

12. Упор выжимной вилки в подшипник

333

13. Перекосы недопустимы

114

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки

  • 1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
  • 2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления (см. Фото 14), наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
  • 3) смазать шлицевую часть в диске (см. Фото 15), надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
  • 4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
  • 5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
  • 6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.
  • 7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

14. Измерение биения диска сцепления

18

15. Шлицевая часть диска

77

Еще несколько советов

  • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
  • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
  • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
  • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
  • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

16. Рабочая поверхность сцепления

111

Удачи на дорогах!

Официальный сайт Sachs Automotive здесь

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Так что — рекомендую.

 

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, рекомендации с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

39 комментариев на «общая информация о сцеплении»

  1. Александр говорит:

    Направьте пожалуйста раз и навсегда на путь истинный, как правильно пользоваться сцеплением.
    Машина Vento, трос с автонатяжением.
    1. Можно ли трогаться с места просто отпуская педаль сцепления, не нажимая газ (при этом есть небольшое потряхивание).
    2. Из прочитанного я понял что при уменьшении оборотов менее 2000 лучше перейти на низшую передачу.
    3. Ногу с педали без надобности убирать.
    4. И при переключении передач: отпустил газ, нажал сцепление, включил высшую (или низшую) передачу, отпустил сцепление и только потом давлю на газ, правильно?
    5. До кучи. Еду чуть больше 2500 оборотов. Мои действия для снижения скорости: притормаживаю и дальше по пункту 4 или перехожу на пониженную передачу не пользуясь тормозами, но плавно отпускаю педаль сцепления. Как правильно, если впереди нет препятствий, а просто захотелось ехать медленнее?
    Извини за глупые вопросы, но все говорят по разному, а я люблю экономить на ремонте (бережно отношусь к авто, а не запчасти дешёвые покупаю).

    • Яков говорит:

      НЕТ общих рекомендаций для подобных ситуаций. Каждый раз – индивидуальный порядок действий, в зависимости от нюансов

  2. Алексей говорит:

    Яков, здравствуйте! Прочитав Вашу статью про сцепление, у меня возник один вопрос. Чтобы разговор был более предметным, сообщаю, что у меня VW Golf 3 Variant 1.9 TDI (90 л.с.) , двигатель AHU, КПП CTN (02A), выжим сцепления гидравлический. Купив гольфа я отъездил на нем где то месяц, сцепление нормально выжималось, и как мне тогда казалось схватывало в самом низу. Единственное что меня беспокоило, так это переключение передач — первой, второй и задней, но с Вашей помощью я эту бяку победил, за что Вас большое спасибо. Так вот в один прекрасный день я не смог включить ни одну передачу на заведенной машине, при этом на заглушенной включалась любая передача. Приходилось включать передачу и только потом заводить машину, т.е. чувствовался явный недожим сцепления. Я уже было отчаялся, тк до этого у меня не было машин с гидравлическим сцеплением и я не мог понять где проблема, то ли в системе гтдровыжима, то ли в самом сцеплении. Позвонил на СТО и уже договорился пригнать к ним машину, но вдруг что меня заставило обратить внимание на саму педаль, и тут я заметил, что педаль сцепления находится чуть ниже педали тормоза. Я потянул педаль сцепления на себя, приче совсем чуть-чуть, можно сказать слегка зацепил ее, как вдруг она как выскочит откуда то 🙂 После этого ход педали сцепления стал большим, выжимается сцепление отлично, передачи переключаются замечательно, особенно после ремонта механизма выбора передач. Однако в хорошей работе сцепления появился и минус, если раньше, как мне казалось, сцепление схватывало в самом низу, то сейчас где на половине хода педали, и промежуток от начала схватывания до полного сцепления какой то небольшой, т.е. с непривычки я иногда дергаюсь как новичок, как будто резко бросаю педаль сцепления. Скажите, это сцепление «подходит», или это особенность гидравлического сцепления? Просто раньше с гидравликой не сталкивался.

    • Яков говорит:

      это, безусловно, проблема выжима. Скорее всего перепускает рабочий цилиндр. Нужно его открутить от картера КПП и посмотреть, нет ли следов подтекания тормозной жидкости в районе штока. Если есть — менять его. Если нет, то умирает главный цилиндр

  3. Валерий говорит:

    Добрый день!
    Пишите что при замене/ремонте сцепления надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди. Можно уточнить — какая(какие) есть
    специальную смазки для сцепления.

  4. Александр говорит:

    Добрый вечер! У меня такая проблема помогите пожалуйста! У меня Фольксваген гольф 2 обьем 1,6 1989 года, проблема в том ,что каждые две недели рвется тросик сцепления и рвется в одном и том же месте, в салоне под педалью.. Уже заменили и корзину и диск идаже коробку поменяли и выжимной, но все равно рвет тросик.. В чем проблема?

    • Яков говорит:

      возможно втулка, через которую трос попадает в салон, частично оторвана от блока педалей, и из-за перекоса в этом месте трос и рвётся.
      Других версий навскидку нет

  5. Илья Грин говорит:

    Яков, день добрый. Собрался заменить сцепление. И запутался в их количестве и обозначениях. У меня Г2 1991 EZ, так вот: можно ли мне заказать усиленное сцепление 210 мм и имеет ли это смысл, учитывая мою любовь к рыбалке в труднодоступных местах ? 🙂

    • Яков говорит:

      Нужно смотреть состояние маховика. Изначально он позволяет применение сцепления бОльшего диаметра, но Если на нём большая выработка, оно проживёт не долго

  6. Илья Грин говорит:

    Спасибо, Яков. И с праздником !

  7. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, добрый день. В продолжение нашего разговора. Взялся за заказ комплекта SACHS 3000 082 003, хотел заказать сразу новый маховик, но не могу найти его номер. Если знаете — подскажите пожалуйста. И обязательно оригинал или можно тоже Sachs ? Нужно ли что-то еще из сопутствующих мелочей купить ? Заранее спасибо за Вашу помощь.
    И правильно ли я понимаю, что у пятиступенчатой коробки нет направляющей втулки выжимного подшипника ?

  8. Яков говорит:

    маховики в разделе «коленчатый вал«. Но в данном случае это будет только оригинал
    да, у 5-ти ступенчатой коробки корпус является и направляющей

  9. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Дороговато, однако 🙂 а если оставить старый маховик, то если есть выработка маховика стандартное сцепление проживет дольше чем 210 ? Или в любом случае маховик под замену ?

    • Яков говорит:

      сцепление-заведомо слабый узел. Если его усиливать без особой на то нужды, страдать будут другие, более важные агрегаты
      Маховик с выработкой в любом случае нужно или менять, или шлифовать

  10. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, попал ко мне маховик по случаю. Выработка около 0,5 мм. Но ! Что-то у меня сомнения подойдет ли он мне. По номеру в exist не бьется ( 027 105 273 ) И такую выработку надо шлифовать или это не много ?

  11. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Диск сцепления и корзина были вместе с маховиком 210 , и если смотреть по номеру диска, то это пассат. Но принес мой знакомый, бесплатно, сказал с гольфа. Как-бы и нет оснований не доверять.

  12. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Благодарю.

  13. Виктор говорит:

    ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ЗАЗ СЕНС 1.3 ПРОБЕГ 76500КМ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА: ЕХАЛ ПО ДОРОГЕ, ОСТАНОВИЛСЯ, НАЧАЛ СТРАГИВАТЬСЯ НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СКОРОСТЬ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ, ОТТАЩИЛИ ДОМОЙ, СКИНУЛ КОРОБКУ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ НЕТ ТОЧНЕЕ ОТ НЕГО ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗО . КУПИЛ НОВЫЙ ДИСК,КОРЗИНУ, ВЫЖИМНОЙ В ОБЩЕМ ВСЕ НОВОЕ, ПОСТАВИЛ. ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО. НО ЭФФЕКТА НЕТ НИКАКОГО, ВСЁ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ СКОРОСТЯ БЕЗ НАЖАТИЯ СЦЕПЛЕНИЯ И МАШИНА СТОИТ НА МЕСТЕ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЦЕЛЫЕ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.

    • Яков говорит:

      Если на заведённом моторе передачи включаются без нажатие на педаль сцепления, значит оно итак разомкнуто.
      Или сломан механизм выбора передач. Кулисами шевелиться, но коробка в нейтрализации.

  14. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Яков, доброго времени суток. Разобрали Гольфик на болты. Снял с него маховик и сцепление. Диск выглядит отвратительно. А вот корзина и маховик практически новые, НО и на корзине и на маховике есть темные разноцветные пятна. Причем на корзине (valeo) эти пятна прощупываются как неровности.
    Вопрос: можно ли использовать этот маховик и корзину ?

    • Яков говорит:

      налицо пробуксовка и перегрев. ИМХО корзину нужно менять, маховик, если точно такая же поверхность — как минимум шлифовать. Но лучше и его махнуть

  15. Илья Грин G2 EZ 1991 говорит:

    Досадно. Спасибо.

  16. Игорь говорит:

    Здравствуйте,У меня Ауди 80 Б3,1989г.РМ, МКПП 012.
    Меняю сцепление,корзина и диск Сакс.Выжимной подшипник хочу поставить не из комплекта,в комплекте, та часть которая прижимается к корзине,пластиковая.
    Можно ли ставить подшипник с металлической частью,или же корзина рассчитана под пластик? И почему выжимные делаются с пластиком,для чего он нужен?

    • Яков говорит:

      если подшипник, лежащий в комплекте, с пластиковой рабочей частью, значит это достаточно свежий комплект, а не из старых запасов. САКС, как разработчик систем, отслеживает изменения и в продукции к старым автомобилям. Замена железной частью на пластик — борьба с шумами. На машинах с гидровыжимом подшипник постоянно поджат к лепесткам, и крутится вместе с ними. Мне доводилось, как пример, сталкиваться с весьма противным писком при запуске мотора зимой, из-за того что густая смазка в подшипнике не давала ему сразу крутиться со скоростью коленвала.

  17. Илья говорит:

    Здравствуйте. Есть такой вопрос. Вклинила КПП на ваз 2109 из-за вытекания масла в картер сцепления и спалило полностью ведомый диск сцепления. Однако на корзине и маховике видимых следов перегрева нет. На корзине остались только куски композитного материала от диска, в основном под лепестками. С большего почистил, вымыл, однако не полностью. Вопрос — могу ли я поставить эту корзину с этими остатками ( не будет ли биения маховика) — корзина практически новая, 1 тысяча км после установки. Спасибо

    • Яков говорит:

      перегрев не мог не оказать влияния на корзину. А точнее, на её самую главную деталь — диафрагменную пружину. Я бы не советовал оставлять эту корзину, лучше заменить.

  18. денис говорит:

    Здравствуйте Яков! Я в замешательстве. Машина мазда3,пробег 140тыс.эксплуотация город…пробки. при каждом выжиме педали сцепления появляется незначительный скрип ,на не работающем двигателе. других признаков не исправности сцепления нет, кроме увеличенного полного хода педали ,т.е. при норме хода 135мм у меня 155мм.,вычитал что мах. ход составляет не более 160мм.Менять, не менять сцепление…!?

    • Яков говорит:

      Добрый день. Скрипеть может как направляющая втулка выжимного подшипника, так и сама корзина. На ход в мм сильно ориентироваться не стоит, он зависит не только от самого сцепления, но так же и от состояния элементов гидропривода. Например, Вы помните, что тормозную жидкость нужно менять раз в два года?

  19. Андрей говорит:

    Добрый день, Яков. Какова возможная причина? Номерок подскажите пожалуйста, а то на корзине только «Made in Korea». Чем заменить, тот же Valeo поставить или на Sachs заменить? Спасибо

    • Яков говорит:

      судя по фотографии, корзину скорее всего неправильно прикрутили. Там важна ориентация по специальным направляющим, нужно совмещать с ответными прорезями. Ошиблись, и получили перекос, как следствие
      Поставить можно и ЛЮК, и САКС и ВАЛЕО

  20. Алексей говорит:

    Яков, здравствуйте.
    Audi-100, 1.8 4B. Приобрел на разборе корзину LUK, но выжимной и диск были только Sachs. Все трое в отличном состоянии. Выжимной — пластик. Вопрос в том, насколько плохо будет такое вот сочетание?
    И еще — осмотр фланцев коробки AKL и бегущее масло указывает на замену фланцев. Новые стоят как четыре б.у. коробки за штуку в известном магазине, только ВАГ. Фланцы с фиксирующим кольцом и валом, 100мм. Есть ли возможность заказать замену от других авто?
    Огромное спасибо

    • Яков говорит:

      в данном случае не принципиально, какого бренда комплектующие, они полностью взаимозаменяемы и будут работать друг с другом, как положено.
      Что касается фланцев, то вопрос, думаю, можно закрыть с помощью квалифицированного токаря. Или просто отшлифовать рабочую поверхность, или сделать кольцо сверху.
      И вполне возможно, что фланцы могут подойти от других коробок, но это уже нужно тщательно погружаться в ЕТКА.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *