-косвенными внешними признаками неисправности передних амортизаторов могут служить:
следы подтекания масла
задиры на штоке
разбитые пыльники
выдавленные верхние опоры
Так же увеличившиеся крены или кивки кузова при разгонах и торможениях могут говорить о том, что характеристики амортизаторов уже отличаются от расчётных. Последовательность действий для замены следующая:
-первым делом необходимо стронуть центральную ступичную гайку
-поддомкрачиваем машину, снимаем колёса. Заливаем гайку «жидким ключом»
-откручиваем суппорт от поворотного кулака. У кого есть скобы — вместе со скобами, у кого нет — только суппорта
-снимаем суппорта, снимаем тормозные диски
пробуем утопить торчащую часть ШРУСа в глубь ступицы. Дело в том, что с завода шлицевая часть ШРУСа посажена на какой-то клей, и зачастую руками его не стронуть. Тогда в ход идёт «тяжелая артиллерия»
откручиваем гайки рулевых наконечников и отстёгиваем их
-снимаем разъёмы с датчиков ABS
-а так же вынимаем проводку из креплений на стойках
-откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
-тянем стойку на себя, одновременно нажимая на кончик ШРУСа
-откручиваем верхнюю гайку крепления
-на последних витках одной рукой желательно придерживать стойку
-привода и суппорта подвешиваем
-стойку с поворотным кулаком зажимаем в тисках
-очистить и залить «жидким ключом» места соединения стойки с поворотным кулаком
-откручиваем стягивающий струбцину болт
-раздвигаем струбцину зубилом
-и, желательно через мягкую проставку, сбиваем поворотный кулак со стойки
-зачищаем посадочную поверхность в поворотном кулаке
-наносим тонкий слой смазки, и надеваем поворотный кулак на новую стойку
до тех пор, пока не совпадут отверстия на «гребне» и в поворотном кулаке
-стягивающий болт желательно использовать новый, или хотя бы тщательно очистить старый и «поправить» на нём резьбу
-сборка в обратной последовательности.
Закрутить ступичную гайку на вывешенных колёсах, а затянуть с усилием уже когда машина будет стоять на земле. причём ELSA предписывает использовать специальное устройство, но при его отсутствии даётся следующая инструкция:
|
|
Хотелось бы добавить! На полноприводных версиях, можно снимать стойку отдельно, без цапфы (поворотного кулака).
хотелось бы отметить, что конструкция передней подвески идентична и на моноприводе,и на полном:-)
при желании действительно стойку можно вытащить из поворотного кулака, не снимая его с машины, но проще, на мой взгляд, как я и описал в статье.
Хотелось бы тут поспорить)
На можно приводе легко снять стойку с водительской стороны (там где короче привод), с пассажирской же стороны привод упирается (ложится) и не дает опустить стойку еще ниже, чтобы без проблем извлечь с поворотного кулака. На 4 motion, ситуация обстоит иначе. Стойки без лишнего геморроя выходят. Ради интереса попробуйте.
я прекрасно понимаю, о чем речь:-)
вопрос упирающегося в балку привода легко решается с помощью стяжек пружин.
я, обычно, в своих статьях пишу не «как проще», скорее «как правильно»
🙂
после замены передних стоек с пружинами образовалась немалая щель ( 0.5 см… ) между тарелкой пружины и упором, которой до замены не было. запчасти все оригинальные. что сделано не так? гольф 4.
к сожалению, не видя, диагноз поставить не смогу. Скорее всего там задействована не тонкая гайка, которая с буртиком, а толстая. Я не знаю, в каких случаях она ставилась, но встречал такое не раз. Оригинальная гайка. Просто толстая. на работу узла не влияет, но так как тарелка прикручивается поверх её, то увеличится и зазор
стойки сильно стучат.
собрать неправильно верхние опоры, что бы получить сильный стук — очень сложно. Может Вы до сих пор не сделали развал/схождение?
ну с развал/схождением у меня сейчас и прям беда, но стойки и раньше стучали.
ну так а сами то стойки не могут стучать?
они новые были.
ну, чудес не бывает, всему есть объяснения. Но не всё диагностируется по интернету
могут
Если вы привыкли заниматься ремонтом самостоятельно, то этот материал полезен, не спорю. А для прочих он зачем?