замена ремня ГРМ на 2,0 common rail

на примере мотора CLCA

Что бы добраться до зубчатого ремня, нужно много чего демонтировать.

-отсоединяем топливные шланги

что бы топливо не капало, их можно временно заглушить импровизированными пробками

-откручиваем и извлекаем корпус топливного фильтра

-демонтируем узел топливного насоса

-демонтируем расширительный бачок:  тонкий шланг отсоединяем, снимаем разъём с датчика уровня, и откручиваем два самореза крепления

-бачок можно отвести в сторону, и там оставить, предварительно открутить пробку.

— слить антифриз. На этом моторе нет сливных краников, и самая нижняя точка — электропомпа. Снимаем сначала с неё патрубок

-чуть выше ещё патрубок, к которому уже  присоединён шланг на радиатор, его тоже разъединяем, и наклоняем вниз

-далее необходимо снять правое колесо, и локер, что бы получить доступ к шкиву коленвала

-можно снять патрубки на Webasto, это позволит слить ещё больше антифриза, и даже слегка отодвинуть магистрали в сторону

-ещё один патрубок уходит наверх. Снизу необходимо открутить гайку и снять хомут

-можно сразу же выкрутить и болт крепления кронштейна

-ключом на 16 за центральный болт по часовой стрелке вращаем ролик натяжителя и вставляем фиксатор

-снимаем ремень, и  фиксатор нужно вынуть,  ролик отпустить, что бы он не закрывал один из винтов крепления кожуха

-откручиваем 4 болта крепления шкива

-однако снимать шкив пока рано, и один болт нужно оставить

-снова возвращаемся в подкапотное пространство. Откручиваются два болта крепления правой опоры к кузову, и два болтика небольшого кронштейна

-далее мотор необходимо вывесить с помощью специальной траверсы. Но и при её отсутствии можно обойтись подручными средствами, обеспечив упор снизу. Я, например, для этих целей использую большой деревянный чурбан

-опуская или поднимая кузов, можно менять и положение мотора. для начала немного приподнять его

-открутить опору

-отсоединить разъём, снять хомут, открутить болт крепления, и можно извлечь последний патрубок

— кронштейн опоры  крепится к блоку двумя болтами сверху (нижний уже открутили)

-извлекается наверх

-отщёлкнуть фиксаторы кожуха

-необходимо выставить ВМТ. Для этого нужно вращать коленвал за центральный болт головкой на 19

-до совмещения риски на шкиву с меткой на кожухе

-стрелка на шестерне распредвала при этом должна смотреть вверх  (совмещать её ни с чем не надо)

-открутить последний болт шкива, и шкив демонтировать. Нижняя часть кожуха крепится 5-ю винтами

-для дальнейших работ необходимы специальные фиксаторы

-зубчатый фиксатор кладётся на шестерню коленвала, и выступ на нём утапливается в отверстие на блоке.

внимание! Шестерни бывают разные: круглые и овальные, и к ним нужны разные фиксаторы. Поэтому необходимо убедиться, что есть полное совпадение

-шестерня распредвала фиксируется тонким штырём. Однако есть вероятность, что фазы уже не совпадаю. Понять, на сколько произошло смещение, поможет зеркало

-что бы совместить отверстия, необходимо отпустить три болта крепления шестерни, и, вращая сам распредвал за центральный болт

-добиться совмещения

-примерно такая же картина с фиксацией шестерни ТНВД

-для снятия ремня откручивается гайка ролика натяжителя, натяжение ослабляется поворотом ролика против часовой стрелки , и ремень легче снять, равномерно стягивая со всех роликов/шестерёнок

откручиваются ролики

откручиваются три болта крепления помпы, помпа извлекается

из блока сольётся ещё некоторое количество антифриза

Перед установкой новой помпы необходимо очистить посадочное место

И желательно смазать уплотнительное кольцо. Я, например, для этих целей использую касторовое масло

-помпу в блок необходимо вставлять ровно, без перекосов

болты помпы затягиваются динамометрическим ключом

затем устанавливаются нижний маленький, и верхний большой ролики

-перед установкой ролика натяжителя нужно обратить внимание на то, как он фиксируется относительно блока. На самом ролике есть выступ с загибом на конце

-в блоке — углубление

теперь самое сложное — надевание ремня. ELSA предписывает последовательность, где последнее звено — помпа. Я же стараюсь надеть ремень на шестерню коленвала, помпу, большой обводной ролик, шестерню ТНДВ, шестерню распредвала, и в последнюю очередь — на ролик натяжителя, который еле еле наживлён на шпильку

-только после того, как ремень надет на все ролики и шестерни, прикручивается маленький верхний ролик, и затягиваем с усилием  20Nm

-необходимо убедиться, что выступ ролика попал в углубление в блоке

-в корпус ролика-натяжителя вставляется загнутый шестигранник, и производится натяжение ремня.

-нормальное положение, когда стрелка индикатора совпадает с прорезью. Но сначала необходимо сделать несколько раз «перенатяжение»

-затянуть гайку натяжителя, затянуть болты крепления распредвала, при этом необходимо удерживать саму шестерню специальным фикстатором

-так же затягиваются болты крепления шестерни ТНВД (если откручивались). ВАЖНО! для удержания шестерни ни в коем случае нельзя использовать тот же фиксатор, что позволяет выставить ВМТ!

Извлекаются все фиксаторы, коленвал провернуть на несколько оборотов, выставить ВМТ и попробовать снова вставить фиксаторы. Если с первого раза не получится, то нужно снова приотпустить болты распредвала, вставить фиксатор, и вращать коленвал, пока на нижнюю шестерню не «ляжет» фиксатор. Снова затянуть болты распредвала, снова несколько оборотов — и проверка фаз, и натяжения. Если всё в норме, затянуть гайку натяжителя

-остальная сборка — в обратной последовательности.

Болты крепления и кронштейна к блоку и опоры к кронштейну желательно использовать новые, и затягивать строго регламентированным моментом

Залить новый  антифриз, завести мотор, прогреть, при необходимости — долить охлаждающую жидкость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *