задние тормозные механизмы, дисковые

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы


Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

-оптимальным решением является замена скобы. Но возможно и бюджетное решение. Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы


Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить от грязи и ржавчины


-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Для этого понадобится специальная развёртка. Но есть и более простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Лучше всего – специализированную. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти в ELSA, но есть предложения от продавцов химии). Я, лично, использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала, так же сгодится пластичная смазка для ШРУС.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки


В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

-тормозные шланги

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Вот их и нужно удалить.
Удачи на дорогах!

Эта запись опубликована в рубриках: инструкции по ремонту. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

17 комментариев задние тормозные механизмы, дисковые

  1. Jurik пишет:

    Интересная статья! Такой вопрос: если шток флажка, за который крепится трос ручника, заржавел, то можно ли этот шток залудить припоем и счистить надфилем лишнее, и подровнять нождачкой? Можно в дрель зажать и сделать шток более круглым в местах пайки. Просто если оставить большие ямы ржавчины на штоке напротив сальника, то наверное закиснет потом быстро (влага попадет через ямы). Что посоветуете, т.к. штоки что-то не продают.

    • Яков пишет:

      лично я давно не занимаюсь реанимацией, стараюсь ставить новые детали:-)
      но знаю, что при желании можно приобрести и ось с флажком, и втулку для нее, и сальник. Но стоимость восстановления может приблизится к стоимости нового суппорта

      • Jurik пишет:

        У меня тоже большого желания реанимировать штоки нет, но как по-другому? Если сальники-пыльники продаются свободно, то штока флажка – даже на схемах экзистовских нету).

        • Яков пишет:

          Exist зачастую пользуется схемами самого производителя. Но ВАГ действительно не производит много чего мелкого, что делают другие, сторонние, производители

  2. Николай пишет:

    Яков, подскажите как поставить на место слетевший пыльник цилиндра, который крепится между суппортом и цилиндром? (из места выдавливания цилиндра)

  3. Максим пишет:

    Добрый день, Яков, не подскажите номера болтов которые держат суппорта? болти на которые Вы надели накончники ВВ проводов.

  4. Максим пишет:

    Спасибо))))

  5. Игорь пишет:

    Здрасте!Яков у меня лыжи чтото не едут!какой номер 12 гранного ключа тобиш биты что вы повесили на них колпачки от свечей????

  6. Игорь пишет:

    Здравствуйте, Яков, проблема. После замены тормозных дисков с колодками, одна из задних колодок плохо отходила и заскрипела, решил почистить и обслужить задние суппорта, при разборе обнаружил, что пальцы разные, верхний короткий с усечённым к концу диаметром, а нижний с рёбрами и длинный, решил поменять, купил комплект TRW, в комплекте все пальцы одинаковой длинны, но разной формы (2 с усечённым диаметром, 2 с рёбрами), примерив пальцы с скобу оказалось, что и длинный и короткий усеченные пальцы “гуляют” в скобе, поставил оба пальца с рёбрами на правый и левый суппорта. Все собрал, прокачал, работает отлично. После полез искать конкретику про эти пальцы, оказалось, что это я НЕ УМНЫЙ, ибо разность форм и длинн пальцев есть конструктивная особенность суппорта, но никакой конкретики. Внимание вопрос! Чем чревата установка всех нелюфтящих пальцев одинаковой длинны и для чего vw собрал все именно так?

    P.S. Авто – Jetta V 2007 BSE МКПП
    Задние суппорта ориг. VW (TRW)

    • Яков пишет:

      для меня до сих пор загадка, для чего так делается. И именно из-за того, что разные пальцы ставятся сверху и снизу, скобы делятся на левую и правую. При этом для некоторых моделей параллельно есть и универсальные скобы, и пальцы у них – одинаковые. На мой взгляд такой вариант менее расположен к люфтам и стукам.

      • Игорь пишет:

        Поезжу пока, через пару тысяч разберу проверю, может ли более длинный палец подразбить скобу?

        • Яков пишет:

          разбить не может, если он длиннее нужного, просто не даст суппорту надеться на колодки

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>