переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

задняя подвеска 2 задняя подвеска 1

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины  этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в  задних нижних поперечных рычагах.  Но на самом деле и в остальных рычагах  сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

1

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

3

включайте воображение, болты где-то там

2

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

4

 

5 6-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

7

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

8

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

9

-что бы не разгерметизировать  тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

10

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

11

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

12 13

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

131

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

14 15

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

16

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

17

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

18

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

21

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

19

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

20

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

22 23

-балку можно извлекать

24 25

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

26

-переходим ко внутренним.

28

 

27И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

29

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

30

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

31

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

35

Скорее всего не получится.

362

Тогда берём опять «болгарку» в руки

36

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

37

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

32

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) “болгарку…

39

 

40

-откручиваем болты крепления стабилизатора

41

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

Подвеска разобрана

42

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

44не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

45

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

46 47 -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

48

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

49

-их нужно совместить с выступами рычага

51

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

50

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

52

-и тут поможет маркер

53

Запрессовываем

54 55

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

56

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

57

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

58

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

59

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

90

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

ELSA

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

61

Затем уже можно откручивать центральный болт

62

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

63

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

64

-уже привычная процедура извлечения

60

 

 

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

65

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

67 66

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

68

Обратный процесс значительно проще

69

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

- в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

71

Размещаются они так:

72

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

73

Так будет проще совмещать отверстия

74

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

75

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

76

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

77

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

78

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

79

-надеть разъёмы на датчики ABS

80

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

моменты моменты-затяжки

 

 

 

Эта запись опубликована в рубриках: инструкции по ремонту. Постоянная ссылка.

7 комментариев переборка задней многорычажной подвески

  1. Кирилл пишет:

    Здравствуйте, очень познавательно! А нужно ли менять сайлентблоки в самом подрамнике, или как их диагностировать без извлечения?

    • Яков пишет:

      эти сайлентблоки мало нагружены, сами по себе большие, а потому ресурс у них, подозреваю, в разы больше резинок подвески:-)
      Диагностируются просто: на снятом подрамнике вставить большую отвёртку, например, в центральную втулку, и наклонить. Если есть отрыв резины – менять

  2. Дмитрий пишет:

    Пипец у вас все закисшее! Это реагенты все? Недавно перетряхивал подвеску на своей А5 2006 года – в разы все симпатичней было)) А так, очень познавательно!

    • Яков пишет:

      Это не моя, Это клиентская машина:-)
      И картина не редкая, к сожалению

      • Дмитрий пишет:

        Еще вопрос. Сзади мучает стук где-то в районе правого амортизатора (но точно не он). Проявляется на “стиральной доске”. Все поменяно кроме опор и тяг стабилизатора.

        • Яков пишет:

          извините, не дорос до статуса экстрасенса, способного поставить диагноз на расстоянии:-)
          Если действительно ВСЁ поменяно, то вариантов осталось не так уж и много, и Вы сами их перечислили. Хотя больше похоже на амортизатор:-)

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>