Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Ролик-натяжитель:
Обводной ролик:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— извлечь катушку:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— прокручивать коленвал:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
— извлечь фиксаторы.
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
1 ноль в Вашу пользу!!!
Грамотное пояснение, спасибо!
Язычок индикатора не совмещён с прорезью. Ушёл вправо на 4-5 мм. Это для двигателя нормально? Что делать, если так выставили на заводе?
Доброе утро.
Вы проверяли на полностью остывшем моторе, предварительно выставив ВМТ?
А теперь комментарий механика таксопарка, который поменял уже штук 30 этих ремней) зачем вообще снимать эти вакуумные трубки, пусть остаются на месте. Проще открутить трубку слива антифриза, которая прикручена двумя болтиками и отвести её в сторону.
Поиск ВМТ? Тоже лишнее)
У шкива коленвала ОДНО положение! Присмотритесь на фото даже видна отстутствующая риска!
Сперва вставляется фиксатор распредвалов, только потом вкручивается стопор коленвала.
Можно даже не смотреть на натяжение ролика-натяжителя, ремень во время эксплуатации растягивается. Снимаем его без раздумий. Натягивать его спецключиком на 30)
Ремень во время эксплуатации растягивается. Тем самым натяжение уменьшается.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Это заявление очень хорошо иллюстрирует понимание механики:-) Ремень — зубчатый, с определенным шагом зуба,и который строго соответствует шага зубьев шестерни. Чуть растчнись ремень, и он перестанет попадать аигестергю. Ремни ГРМ не растягиваются, от слова совсем. Провисание и ослабление обусловлены износом рабочей и тыльной поверхностей.
Насос объединен в одном корпусе с термостатом, расположен на противоположной от шкивов стороне головки блока и приводится отдельным зубчатым ремнем от шестерни на выпускном распределительном валу. Оригинальное решение, позволяющее избежать обрыва ремня ГРМ при подклинивании помпы. Кроме того, узел находится в удобном для обслуживания месте. На сборочном конвейере двигатели дважды подвергают тестированию на стендах, позволяющих выловить малейшее отклонение. Поэтому не каждый собранный двигатель проверяют горячим пуском перед установкой на автомобиль, это делается выборочно. А в лаборатории качества регулярно проводят контрольную проверку нескольких двигателей — с разрушением деталей. Моторы разбирают и распиливают в прямом смысле слова: блоки и головки цилиндров, крепеж и даже коленчатые валы.
Здравствуйте всем.
Не рекомендуется откручивать кронштейн опоры ДВС от самой опоры. Это приводит к преждевременному выходу из строя самой опоры, о чём говорит появившаяся вибрация по кузову. Лучше снять её в сборе.
Благодарю.
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А смысл тогда вкручивать фиксатор колена если вы уже вставили оправу в распредвалы?)
Безусловно. Стоит снять старый ремень и колено может вращаться при надевании нового
Спасибо за исчерпывающую информацию.
Все расписано достаточно подробно. Очень здорово
Правильная замена предполагает отпускание обоих зубчатых колёс распредвалов
Совершенно верно, справедливое замечание. Но хочу заметить, что я не незнал и не игнорировал, просто имею свою точку зрения, и она такова: откручивание шестерёнок даёт возможность тонкой и точной настройки фаз, но если новый ремень, надетый без этого этапа, нарушит положение валов, то это выявится на этапе проверки, фиксаторы просто не встанут. И тогда то можно трогать болты. Причём уже не просто приоткрутить, а заменить на новые, как предписывает та же ELSA:-)
всё на много проще менял два раза ремень грм на поло-седан 2016 г. ДВА РАЗА..всё работает .Колесо пластик снимаем, ножом канцелярским выдвижным ОСТРЫМ между шестерёнками распредвалов сверху режем старый ремень вдоль пополам, естественно с пошаговой прокруткой.Полоску пол-ремня разрезаем и на выброс,ослабить ( А НЕ СНЯТЬ) натяжной ролик ТАК что-бы !!! не перескочили зубья ремня… далее бибику на скорость и плюс тормоз палка между педалью тормоза и сидением.. без фанатизма. движением вод. кресла регулируем выжим тормоза…(ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО)снимаем шкив гены и болт крепления гены . иначе ремень не пролезет.. никаких спец-инструментов стопоров итд. и куча не нужных манипуляций.. набор головок …удобней будет сдвинуть расширительный бачек… накидываем НОВЫЙ…….. ремень с низу с колена на шестерню . далее правой рукой натяг вверх ремня . левой далее через на натяжной ролик . перехватываем руки . левой натяг ремня вверх далее правой на обводной далее двумя руками одновременно на шестерни распредвалов…ширина шестерёнок и роликов позволяет установить полтора ремня (старый разрезанный пол -ремня и плюс новый ) шкив с ремнем гены на место и натягиваем…. если надо меняем ремень гены.. снимаем с тормоза. на нейтралку. прокручиваем без свечей конечно (не лениться) колено 3-4 оборота…выставляем метки колена и валов сверяем метки И ЕСЛИ ВСЁ ОК…срезаем старый пол-ремня.прокручиваем колено 2-3 оборота. смотрим зубья ремня в пазах шестеренок. на роликах как сидит. натяг ремня. И И ВСЁЁЁ…свечи… заводим…если ролики кому преспичит менять (ключевое слово ЕСЛИ) оооочень просто. плстиковые стяжки на замках ..стягиваем в трёх местах ремень возле роликов…меняем.. натяг выставляем и поехали…натяг ремня…естественно роликом с прокруткой .. ТАК что-бы ремень между шестерёнками распредвалов двумя пальцами (БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ) с усилием можно было повернуть вертикально т.е. на 90 градусов вот и весь натяг. И НЕ надо НИ каких спец ключей. динаметрических ключей всевозможные стопоры итд. Всё что нам втюхивают в сервисах.И малюют на сколько это сложно …и сколько надо прибамбасов..и стоит это сегодня 10-12 рублей ОЧУМЕТЬ !!! работа вся 1,5 часа с перекурами…ЕСТЬ нюансы ; старый ремень более растянут чем новый ….при ослаблении натяжного ролика очень аккуратно самое главное НЕ про—ть чтобы старый пол ремня ни в коем случае НЕ перескочил даже на 1 зуб..и если всётаки случилось !!! не беда , Тогда всё по меткам…..Пробег 250 000т.км сам менял ремни… НИ ролики НИ помпу не трогал . пока ходят….ВСЕМ УДАЧИ,,,,,,,,,,,,,,
Фраза «старый ремень более растянут, чем новый» всё говорит о квалификации, даже комментировать нет необходимости.
Согласен, не надо столько инструментов, менял в гараже на пробеге 320 000, ремень не растинулся, сплющился)) поело его и микротрещенв пошли по всему ремню, отсюда и впечатление, что растинулся. Не один ролик не люфтил износа внешне то-же не наблюдал, ролики оставил, буду дальше следить. Всем удачи, для гениев, если ролики при большом пробеге не залюфтили их лудче оставить, не будет клина, а вот на новых из практики в такси на перегазовках клин прилитал не только у меня.