замена передних амортизаторов

отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих “однобазников” он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

 

Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

Тянем на себя уплотнительную резинку

снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

что бы не мешался, снимаем утеплитель

фиксаторы можно откручивать, как гайки

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное – добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем “жидким ключом”.

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить – лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать “палец” приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими “сюрпризами”.

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и  замачивание болтов  чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

Порадовала наклейка

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор – за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание – витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы – заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

дальнейшая процедура сборки – ровно обратная последовательность разборки

не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

 

 

 

 

 

 

 

Эта запись опубликована в рубриках: инструкции по ремонту. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

22 комментария замена передних амортизаторов

  1. Алексей пишет:

    Познавательно и интересно.
    А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
    Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.

  2. Яков пишет:

    когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие – хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
    В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
    И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости

    • Сергей пишет:

      Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?

      • Яков пишет:

        Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.

  3. Александр пишет:

    Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!

  4. Витас пишет:

    Благодарю Яков за столь познавательный отчёт. Живу в деревне. До нармального автосервиса 250км. Теперь уверен справлюсь сам. Да и за подсказку по комплектации замены благодарю. Появилась уверенность в своих силах.

  5. к2 пишет:

    Спасибо Яков, чтоб мы без тебя делали))). жду отчета о замене переднего сайлентблока в левом переднем рычаге. DSG мешает, куда коробку девать? не хотелось бы всю ее откручивать.

  6. Мечислав пишет:

    ПО эльзе при замене нет необходимости снимать супорта и отсоединять рулевой наконечник, достаточно открутить 3 гайки шаровой и гайку привода, вытащить привод и на месте снять все со стойки(подвесим в привод) и поворотный кулак, для разжимания вместо зубила лучше использовать ражим(элибс вместо оригинала можно обтачить не нужную звездочку).

    • Яков пишет:

      я бы с удовольствием посмотрел, как это воплощается на практике:-)
      на мой личный взгляд, эта “экономия” не стоит тех усилий, которые придётся затратить для вынимания корпуса амортизатора из кулака. Особенно когда и суппорт на месте. Отсоединение кулака от рычага особых преференций не даёт, привод всё равно будет мешать. Я не пытаюсь создать новые мануалы, я пишу исходя только из собственного практического опыта, как гарантированно сделать ту или иную операцию.
      Должен отметить, что за время небольшой практики у официального дилера заметил, что работники далеко не всегда придерживаются каждого пункта ELSA

  7. Виктор пишет:

    Амортизаторы может и не плохие но почему на них нет крепления для пыльника как на оригинале процентов 99 дубликатов без них и болтается этот пыльник там как …….

    • Яков пишет:

      на амортизаторах В6, если внимательно посмотреть, шток находится внутри корпуса, а то, что выше него, по толщине почти не уступает.
      И потому надетый сверху пыльник, с маленькой дырочкой, при всём желании никуда не свалится:-)

  8. Денис пишет:

    Приветствую Яков! Будет наверно приятно, если я присоединюсь к остальным и выражу свою благодарность за такие содержательные отчеты!!! Спасибо!!! =)

  9. Виктор пишет:

    Спасибо за подробный отчет. Яков объясните, в чем отличие Monroe G 8006, от Monroe G 8005, они взаимозаменяемы или нет. Заранее благодарен.

  10. Вячеслав пишет:

    Подскажите пожалуйста, если перепутать стрелки, чашка к кузову прикрутится? Честно говоря, сначала поставил, потом прочитал про стрелки!!!! Менял сам лично, не снимал ни кулаки, и привода не трогал, достаточно открутить стойку стабилизатора с противоположной стороны!

    • Яков пишет:

      Честно говоря, я сам не знаю пока что, зачем стрелки. По креплению отверстия симметричны. Допускаю, что есть смещение Центрального отверстия, но это было бы видно на стенде развал/схождения.

      • Владимир пишет:

        Здравствуйте!
        Стрелки нужны для правильной установки чашки.
        там сделана разная плотность/твердость резины. Т.е. в продольном направлении (в направлении стрелок) она мягче, что сказывается на плавности/комфортности движения, а в поперечном направлении (читай, перпендикулярно стрелкам) тверже, для лучшего управления при маневрах.
        Правда вот неизвестно, придерживаются ли этой конструкции производители неоригинала.

  11. Александр пишет:

    Спасибо за подробный отчёт.

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>