замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе  CGGA, установленном на Golf VI,

подкапотное

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

2014318174002 2014318174014 2014318173933

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

IMG_2299

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

Без имени-1

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

IMG_2303

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

IMG_2304

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

IMG_2306

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

IMG_2287

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

IMG_2308

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

IMG_2288

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

IMG_2290

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

IMG_2293 IMG_2294

IMG_2295

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

IMG_2310

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

IMG_2311

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

IMG_2312

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

IMG_2313

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

IMG_2315

-вынимаем кронштейн

IMG_2316

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

IMG_2317

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

IMG_2318

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

IMG_2320

берём в руки фиксатор

IMG_2319

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

IMG_2321

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

IMG_2297

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

IMG_2298

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

IMG_2322

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

IMG_2323

отщёлкиваем два фиксатора

IMG_2325

-снимаем кожух

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

IMG_2327 IMG_2327_1

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

IMG_2328

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

IMG_2329

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

IMG_2331

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

IMG_2330

-снимаем верхний ремень

IMG_2332

-откручиваем промежуточный ролик

IMG_2333

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

IMG_2341

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

IMG_2334

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

IMG_2337 IMG_2337_1

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

IMG_2338

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

IMG_2339

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

IMG_2340

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

IMG_2327

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

IMG_2342

-вставляем ролик натяжителя

IMG_2343

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

IMG_2344

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

IMG_2345

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

IMG_2346

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

IMG_2348

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

IMG_2350

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

IMG_2354

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

IMG_2353

-последним затягиваем центральный болт

IMG_2357

-ELSA настаивает:

q соблюдать способ затяжки
q Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить
q перед установкой смазать
q дотяжка может выполняться в несколько этапов
q угол дотяжки можно измерить обычным угломером

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

 

 

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

38 комментариев на «замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V»

  1. Серж говорит:

    фотографии очень помогли , метки совпали с первого раза. Отмечу что нет необходимости снимать натяжитель целиком, достаточно открутить ролик.
    В остальном огромное спасибо!!!!

    • Яков говорит:

      не на всех моторах натяжитель даже со снятым роликом не мешает. Например, на Г4 рычаг натяжителя мешает снимать нижнюю часть кожуха

  2. Константин говорит:

    запчасти каких производителей порекомендуете? Например, можно ли использовать Gates или оригиналу равных нет? Приобретать лучше комплектами или в разбивку?

    • Яков говорит:

      Как раз ремни не обязательно брать оригинальные. Я, лично, доверяю и Дайко и Контитеку.

    • валерий говорит:

      Покупал комплект ina ,ремни хорошего качества ,а ролики ,особенно верхний между распредвалами через 20тыс пробега опять засвистел пришлось смазки набивать.помпа в комплекте какой то сброд через 16 тыс рассыпалась,пришлось ставить обратно родную оригинальную.

  3. валерий говорит:

    шестерни блокируются очень легко 2 сверлами диаметром 8 мм.

    • Яков говорит:

      однако если эти свёрла не связаны между собой пластиной, легко ошибиться на зуб. Прелесть оригинального фиксатора именно в том, что удерживается строгая геомтерия

      • валерий говорит:

        Посчастливилось 2раза снимать эти самые ремни изначально все ставится по меткам и никаких сбоев при установке непроисходит!

  4. 1,6 16v голф 4 2002 года говорит:

    при срыве зубчастего ремня клапны сгибается ? 1,6 16v голф 4 2002 года
    дайте ответ пажалуста

    • Яков говорит:

      да, на это моторе гнёт клапана, и масштабы разрушения зависят от того, на каких оборотах это происходит. Могут и поршни пострадать

  5. валерий говорит:

    Вечер добрый!хочу спросить какой моторесурс двигателя BUD 1,4 16кл 80л.с напиши пожалуйста.машина кадди 2009г.

    • Яков говорит:

      Нет каких-либо расчётных цифр, а практика очень сильно зависит от огромного количества факторов. Из практики у этих моторов расход масла может начать утомлять уже со 150 000 км. Для коммерческого автомобиля этого мотора слишком мало, нужно уделять особое внимание качеству топлива, масла, регулярности его смены , правильно работать трансмиссией, не перегружать, прогревать и т.д.

      • валерий говорит:

        Большое спасибо

        • денис говорит:

          а что означают буквы z и 0 на метке? и к какой букве метка должна быть ближе?

          • Яков говорит:

            ну, «0» это ВМТ, а «Z» скорее всего — 6 °, то есть УОЗ

          • денис говорит:

            так все таки куда должна смотреть метка на шкиве по отношению метки на кожухе?
            на фото сверху она ближе к нулю,а у меня по центру. Заранее спасибо.

          • Яков говорит:

            конечно на «0»

  6. Олег говорит:

    Подскажите как отличить болт шкива коленвала «новый» или «старый»?

    • Яков говорит:

      имеется ввиду, что планируете обратно вкрутить тот же болт, что и стоял? Если покупаете новы, как положено, то он уже и будет «нового образца»

  7. Александр говорит:

    не совсем понятен момент: Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

    • Яков говорит:

      это нужно понимать так: ремень ГРМ свисает с двух сторон верхней шестерни. Надо следить, что бы справа не было провисания.

  8. Сергей говорит:

    Здравствуйте!
    Спасибо за отличный отчет!
    Вдохновили на самостоятельную замену обводного ролика (тот что справа, засвистел) большого ремня ГРМ. Ну и по ходу посмотрю как другие себя чувствуют.
    Если Вас не затруднит можете указать размеры приспособления для фиксации шкива поликлинового ремня? У меня двигатель 1,4 AXP 2001 гв надеюсь подойдет.

    • Яков говорит:

      даже не знаю, какие именно размеры то указывать:-)
      Я эту приспособу дела непосредственно по шкиву, живьём.
      Но то было давно, сейчасв магазинах инструментов доступны фирменные фиксаторы куда лУчшего качества

      • Сергей говорит:

        Спасибо, Яков!
        Открутил с помощью фиксации суппорта(вставил ключ в отверстие суппорта и вентилируемое пространство в тормозном диске) + первая передача.
        Самое неудобное — это было снять натяжной ролик с натяжителем, ремня генератора: открутил экран коллектора(3 болтика на 10), слегка его отодвинул и вставил удлинитель(примерно 25 см) с головкой на 16.

  9. Александр говорит:

    Здравствуйте Яков.
    Интересно ваше мнение по поводу вот этого комплекта CT957K3.
    В вашей практике использовался для данного мотора.
    Заранее спасибо

    • Яков говорит:

      да, после пары случаев обрыва ремня других производителей стал ставить комплекты именно Контитек. Но ещё на повторную замену никто не приезжал, не могу оценить степень износа в регламентируемый период.

  10. владимир говорит:

    а где тут помпа что то на фотках не увидел?

    • Яков говорит:

      на данном, конкретном автомобиле помпа не менялась. Но она хорошо видна

  11. Павел говорит:

    Подскажите! У меня кадди 2009 года , 1.4 bud 80 л.с, если покупать комплект грм, то он такой же как у вашего двигателя? Хочу взять ct 957 k1.

  12. Максим говорит:

    Яков,добрый день!подскажите пожалуйста . Golf plus 1.4 80 л.с 2011 год механика. Мне в каждом сервисе насчитывают по разному.В одном сервисе говорят что у меня 1 ремень и 1 ролик,во втором: два ремня и три ролика. Помогите разобраться,может посоветуете сразу комплект и помпу.Заранее спасибо.

    • Максим говорит:

      WVWZZZ1KZBW570405
      Двигатель написано что CGGA. Требуется замена ремня и помпы по сроку эксплуатации,машина 2011 года пробег 55555. И скажите пожалуйста стоит ли менять сальники и антифриз?

      • Яков говорит:

        если Ваш мотор выглядит вот так:

        то не рекомендую перебегать 80 000 км
        Сальники меняются по необходимости, антифирз — автоматом
        Ваш комплект — CT957WP3

  13. Никалаи говорит:

    Здравствуйте Яков.
    Скажите пожалуйста при замене ГРМ на Кадди 1.4 80 л.с. обязательно менять и болт который держит шкив на коленвале или нет.
    спасибо заранее !!!

    • Яков говорит:

      крайне желательно
      но мне известны случаи, когда болт оставался старый, и это не приводило к негативным последствиям:-)

  14. Никалаи говорит:

    спасибо большое!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *