замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе  CGGA, установленном на Golf VI,

подкапотное

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

2014318174002 2014318174014 2014318173933

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

IMG_2299

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

Без имени-1

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

IMG_2303

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

IMG_2304

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

IMG_2306

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

IMG_2287

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

IMG_2308

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

IMG_2288

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

IMG_2290

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

IMG_2293 IMG_2294

IMG_2295

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

IMG_2310

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

IMG_2311

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

IMG_2312

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

IMG_2313

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

IMG_2315

-вынимаем кронштейн

IMG_2316

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

IMG_2317

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

IMG_2318

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

IMG_2320

берём в руки фиксатор

IMG_2319

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

IMG_2321

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

IMG_2297

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

IMG_2298

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

IMG_2322

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

IMG_2323

отщёлкиваем два фиксатора

IMG_2325

-снимаем кожух

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

IMG_2327 IMG_2327_1

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

IMG_2328

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

IMG_2329

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

IMG_2331

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

IMG_2330

-снимаем верхний ремень

IMG_2332

-откручиваем промежуточный ролик

IMG_2333

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

IMG_2341

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

IMG_2334

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

IMG_2337 IMG_2337_1

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

IMG_2338

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

IMG_2339

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

IMG_2340

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

IMG_2327

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

IMG_2342

-вставляем ролик натяжителя

IMG_2343

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

IMG_2344

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

IMG_2345

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

IMG_2346

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

IMG_2348

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

IMG_2350

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

IMG_2354

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

IMG_2353

-последним затягиваем центральный болт

IMG_2357

-ELSA настаивает:

q соблюдать способ затяжки
q Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить
q перед установкой смазать
q дотяжка может выполняться в несколько этапов
q угол дотяжки можно измерить обычным угломером

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

 

 

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

80 комментариев на «замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V»

  1. Серж говорит:

    фотографии очень помогли , метки совпали с первого раза. Отмечу что нет необходимости снимать натяжитель целиком, достаточно открутить ролик.
    В остальном огромное спасибо!!!!

    • Яков говорит:

      не на всех моторах натяжитель даже со снятым роликом не мешает. Например, на Г4 рычаг натяжителя мешает снимать нижнюю часть кожуха

  2. Константин говорит:

    запчасти каких производителей порекомендуете? Например, можно ли использовать Gates или оригиналу равных нет? Приобретать лучше комплектами или в разбивку?

    • Яков говорит:

      Как раз ремни не обязательно брать оригинальные. Я, лично, доверяю и Дайко и Контитеку.

    • валерий говорит:

      Покупал комплект ina ,ремни хорошего качества ,а ролики ,особенно верхний между распредвалами через 20тыс пробега опять засвистел пришлось смазки набивать.помпа в комплекте какой то сброд через 16 тыс рассыпалась,пришлось ставить обратно родную оригинальную.

  3. валерий говорит:

    шестерни блокируются очень легко 2 сверлами диаметром 8 мм.

    • Яков говорит:

      однако если эти свёрла не связаны между собой пластиной, легко ошибиться на зуб. Прелесть оригинального фиксатора именно в том, что удерживается строгая геомтерия

      • валерий говорит:

        Посчастливилось 2раза снимать эти самые ремни изначально все ставится по меткам и никаких сбоев при установке непроисходит!

  4. 1,6 16v голф 4 2002 года говорит:

    при срыве зубчастего ремня клапны сгибается ? 1,6 16v голф 4 2002 года
    дайте ответ пажалуста

    • Яков говорит:

      да, на это моторе гнёт клапана, и масштабы разрушения зависят от того, на каких оборотах это происходит. Могут и поршни пострадать

  5. валерий говорит:

    Вечер добрый!хочу спросить какой моторесурс двигателя BUD 1,4 16кл 80л.с напиши пожалуйста.машина кадди 2009г.

    • Яков говорит:

      Нет каких-либо расчётных цифр, а практика очень сильно зависит от огромного количества факторов. Из практики у этих моторов расход масла может начать утомлять уже со 150 000 км. Для коммерческого автомобиля этого мотора слишком мало, нужно уделять особое внимание качеству топлива, масла, регулярности его смены , правильно работать трансмиссией, не перегружать, прогревать и т.д.

      • валерий говорит:

        Большое спасибо

        • денис говорит:

          а что означают буквы z и 0 на метке? и к какой букве метка должна быть ближе?

          • Яков говорит:

            ну, «0» это ВМТ, а «Z» скорее всего — 6 °, то есть УОЗ

          • денис говорит:

            так все таки куда должна смотреть метка на шкиве по отношению метки на кожухе?
            на фото сверху она ближе к нулю,а у меня по центру. Заранее спасибо.

          • Яков говорит:

            конечно на «0»

  6. Олег говорит:

    Подскажите как отличить болт шкива коленвала «новый» или «старый»?

    • Яков говорит:

      имеется ввиду, что планируете обратно вкрутить тот же болт, что и стоял? Если покупаете новы, как положено, то он уже и будет «нового образца»

  7. Александр говорит:

    не совсем понятен момент: Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

    • Яков говорит:

      это нужно понимать так: ремень ГРМ свисает с двух сторон верхней шестерни. Надо следить, что бы справа не было провисания.

  8. Сергей говорит:

    Здравствуйте!
    Спасибо за отличный отчет!
    Вдохновили на самостоятельную замену обводного ролика (тот что справа, засвистел) большого ремня ГРМ. Ну и по ходу посмотрю как другие себя чувствуют.
    Если Вас не затруднит можете указать размеры приспособления для фиксации шкива поликлинового ремня? У меня двигатель 1,4 AXP 2001 гв надеюсь подойдет.

    • Яков говорит:

      даже не знаю, какие именно размеры то указывать:-)
      Я эту приспособу дела непосредственно по шкиву, живьём.
      Но то было давно, сейчасв магазинах инструментов доступны фирменные фиксаторы куда лУчшего качества

      • Сергей говорит:

        Спасибо, Яков!
        Открутил с помощью фиксации суппорта(вставил ключ в отверстие суппорта и вентилируемое пространство в тормозном диске) + первая передача.
        Самое неудобное — это было снять натяжной ролик с натяжителем, ремня генератора: открутил экран коллектора(3 болтика на 10), слегка его отодвинул и вставил удлинитель(примерно 25 см) с головкой на 16.

  9. Александр говорит:

    Здравствуйте Яков.
    Интересно ваше мнение по поводу вот этого комплекта CT957K3.
    В вашей практике использовался для данного мотора.
    Заранее спасибо

    • Яков говорит:

      да, после пары случаев обрыва ремня других производителей стал ставить комплекты именно Контитек. Но ещё на повторную замену никто не приезжал, не могу оценить степень износа в регламентируемый период.

  10. владимир говорит:

    а где тут помпа что то на фотках не увидел?

    • Яков говорит:

      на данном, конкретном автомобиле помпа не менялась. Но она хорошо видна

  11. Павел говорит:

    Подскажите! У меня кадди 2009 года , 1.4 bud 80 л.с, если покупать комплект грм, то он такой же как у вашего двигателя? Хочу взять ct 957 k1.

  12. Максим говорит:

    Яков,добрый день!подскажите пожалуйста . Golf plus 1.4 80 л.с 2011 год механика. Мне в каждом сервисе насчитывают по разному.В одном сервисе говорят что у меня 1 ремень и 1 ролик,во втором: два ремня и три ролика. Помогите разобраться,может посоветуете сразу комплект и помпу.Заранее спасибо.

    • Максим говорит:

      WVWZZZ1KZBW570405
      Двигатель написано что CGGA. Требуется замена ремня и помпы по сроку эксплуатации,машина 2011 года пробег 55555. И скажите пожалуйста стоит ли менять сальники и антифриз?

      • Яков говорит:

        если Ваш мотор выглядит вот так:

        то не рекомендую перебегать 80 000 км
        Сальники меняются по необходимости, антифирз — автоматом
        Ваш комплект — CT957WP3

  13. Никалаи говорит:

    Здравствуйте Яков.
    Скажите пожалуйста при замене ГРМ на Кадди 1.4 80 л.с. обязательно менять и болт который держит шкив на коленвале или нет.
    спасибо заранее !!!

    • Яков говорит:

      крайне желательно
      но мне известны случаи, когда болт оставался старый, и это не приводило к негативным последствиям:-)

  14. Никалаи говорит:

    спасибо большое!

  15. Илья говорит:

    Доброго времени. Яков, подскажите пожалуйста, как определить стоит ли менять помпу или ещё сгодится зоводская? Например, почему на авто с фотоотчета не производили замену? У меня golf 6, 1.4 cgga, 80л.с., пробег 63.000 км в 65.000 хочу заменить масло и ремни с роликами. Масло меняю каждые 7.000, а вот антифриз и помпу не трогал никогда. Что порекомендуете? Спасибо

    • Яков говорит:

      Я рекомендую менять помпу вместе с ремнем. Но не всегда клиенты на это соглашаются.
      Однако уверен, что оригинальная помпа легко пройдет 120 тык:-)

  16. Илья говорит:

    Спасибо за мнение! ))) И в целом за всю информацию, она оказалась полезной для многих)))

  17. андрей говорит:

    добрый день
    подскажите пожалуйста момент затяжки для помпы , двигатель 1.4BUD
    спасибо

  18. Никалаи говорит:

    Добрые время суток для W кадди двигатель 1.4 BUD бензин 2009 г
    какое положено масло для коробки передач, механика
    спасибо большое

    • Яков говорит:

      синтетика, 75W90 GL-4

      • Maxim говорит:

        Добрый день Яков, нужен совет, в общем закрутил ролик натяжения распрелвалов как показано у вас по метке, язычок строго посередине мысика, но при прогреве двигателя этот язычок смещается в сторону ещё большего натяжения ремня и в итоге перетягивает ремень, с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления ремня, может это хитрая конструкция ролика с самонатягивающимся ремнём при прогреве? Боюсь ставить по сеткам шум от ремня и при прогреве он перенатягивается, что можете сказать по этому поводу? Ослабил метку как было.. Двигатель BUD 1.4

        • Яков говорит:

          отмечу, что не зря в ELSA тщательно прописаны условия, при которых выставляется правильное натяжение: мотор должен быть полностью остывшим, а подводя коленвал к ВМТ необходимо последний доворот делать одним плавным движением. И в некоторых случаях прописано, что нужно ролик несколько раз вращать дальше метки, обеспечивая таким образом правильную укладку и удаление слабины.
          Всё это к тому, что при разных условиях индикатор находится в разных положениях, и это нормально, и на это не следует обращать внимание, если первоначальная установка выполнена правильно. Что касается Вашей фразы «с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления «, то позвольте усомниться, что вы проверяли натяжение сразу после приобретения автомобиля:-) А для пробега 80 000 км это нормальная картина

          • Maxim говорит:

            Машина приобреталась новая, ничего не проверялось, посвистывал ролик натяжения ремня распредвалов, как у всех наверно при прогреве, сейчас пробег около 78 т.км, ездил на большое расстояние, временами скорость была 180 км.ч на некоторых участках, постоянная средняя 140, после этого начал шуметь постоянно, думал смазки нет, хотел смазать его, но решил проверить момент затяжки, тут то и столкнулся с тем что свист начал проходить при давлении на ролик на работающем моторе, решил выставить все по меткам и затянуть с надлежащим моментом, температура двигателя была маленькой но не холодной, 40 может градусов, после прогрева заметил что язычок сместился выше метки и ремень стал перетянут, свист ролика ушёл но появился другой звук трения резины, после этого поставил его в положение чуть большей натяжки чем был до этого звук свиста прошёл но появился какой то еле уловимый звук, подозрение что ремень недотянут, ремни и ролики в идеальном состоянии, ничего не снимал, только первый раз пытался устранить свист, смазывать ролик не снимая боюсь, а снять его не разбирая все вокруг не получится скорее всего, или можно его как то изловчившись снять чтоб проверить что внутри, но думаю такой необходимости нет так как причина в неправильной натяжки ремня. Как его правильно натянуть, ничего не снимая и не трогая, т.к все вроде в норме, спасибо за ваш ответ!

          • Яков говорит:

            Рекомендую не передать 80 тык на мотора этой конструкции.

          • Maxim говорит:

            И чем чреват недотяг малого ремня грм?

          • Яков говорит:

            Как и перетяг — обрывом.

          • Maxim говорит:

            т.е это нормально если индикатор при прогреве переваливает за метку и перетягивает ремень? Как его правильно натянуть, можете описать последовательность действий, как выставить КВ в ВМТ метки все скрыты за шкивом, есть ли способ не разбирая натянуть его чтоб прекратились все звуки?

          • Яков говорит:

            нормально, что индикатор меняет своё местоположение
            я считаю, что Вам надо не с натяжением играться, а менять всё, пока не дошло до криминала

  19. Maxim говорит:

    Ок, ролики тоже все махнуть разом вместе с ремнями? В мануале написано замена ремня 120 т.км ролики 240 т.км.

    • Яков говорит:

      своё мнение я уже высказал в статье. Цитирую ещё раз:
      В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

      • Maxim говорит:

        Ок Яков я понял, вроде все обоймы целы, если постоянно следить это наверно видно будет на обратной стороне ремня, но с обоих сторон ремни вроде норм, никаких трещин, канавок, выработок, думаю до 100 т.км поездить, если на 120 т.км рекомендуется замена то до 100 ткм думаю дотянет, все оригинальное стоит, при постоянном контроле наверно видно будет если что то лопнет, и при своевременном контроле и выявлении все сразу заменить, как думаете резонно? Спасибо!

        • Яков говорит:

          ну, я своё мнение озвучил, а решение принимать всё равно Вам.

          • Maxim говорит:

            Ок спасибо, учитывая что ресурс оригинальных ремней 200 т.км то 100 т.км он отходить думаю просто обязан, при условии целых обойм конечно, в общем после 100-120 т.км отпишусь сообщу.

          • Яков говорит:

            Доводилось ремонтировать головки после обрыва ремня куда на меньшем пробега, Чем 80000 км

          • Maxim говорит:

            Яков добрый день, на шкиве есть метка на пластиковом кожухе буква z и цифра 0 при выставлении КВ в ВМТ риска на шкиве должна быть напротив 0 нуля или посередине между z и 0?

          • Яков говорит:

            напротив «0»

          • Maxim говорит:

            Яков добрый день, спасибо за все ваши ответы, в общем пришёл к тому что при выставлении натяжного ролика по метке на холодном двигателе при прогреве стрелка уходит относительно метки вверх по часовой стрелке, как если его натягивать при установке, а при установке стрелки на 5 мм недоходя метки ниже то при нагреве она уходит ещё ниже против часовой стрелки, натягивая ремень, как если ослаблять при установке, как вы думаете что это значит? Я думаю в первом случае ремень перетянут и стрелка двигаясь вверх его ослабляет, во втором недотянут и она двигаясь вниз против часовой его подтягивает, думаю не зря этот ролик имеет возможность движения вправо и влево относительно метки? Следуя логике что ролик натягивается против часовой стрелки и ослабляется по часовой, стрелка двигается против часовой и пружина натягивает ремень, потому что если выставлять все как положено она уходит ещё выше метки я так понимаю ослабляя его, т.к при недотяжке она не уходит вверх по часовой а наоборот идёт вниз против явно натягивая ремень, скрип еле слышный есть, но он значительно ниже чем при выставлении по меткам как должно быть, не сталкивались с этим, есть какой нить опыт в этом?

          • Яков говорит:

            извините, у меня нет подобного опыта игрой натяжением в поисках отсутствия скрипа

  20. Александр говорит:

    Поменял ГРМ, плюс ремень агрегатов, появился вой при увеличении (как при перенатяге ремня) оборотов, меняю ГРМ уже второй раз. Яков, подскажите какой ремень вероятнее всего воет, может ли ремень доп.агрегатов выть (его ролик не менял). В ГРМ все по вашей инструкции. Спасибо за ответ, заранее.

    • Яков говорит:

      а главное условие — натяжение на полностью остывшем моторе, выполнено?
      что бы выяснить, какой из ремней шумит, достаточно снять ремень вспомогательных оборотов и запустить мотор без него

      • Александр говорит:

        Да, конечно, на остывшем. Доп ремень уже снимал, ничего не дало, Комплект Гейтс, ремни ослабил, но вой есть, потише.

        • Яков говорит:

          не готов давать конкретные рекомендации, не сталкивался с подобным явлениям ремнями, которые ставил сам. Ослаблять — опасно. Но факт изменения звука при данной процедуре говорит и об источнике проблемы, и она, получается, именно в ремне или ролике

  21. Ильдар говорит:

    порекомендуйте пож-ста при каком пробеге поменять масло в мех. кпп5.GOLF5 (BUD)

  22. Ильдар говорит:

    Подскажите пож-та у меня подходит срок к замене грм и если помпа в норм.состоянии(заводская) то стоит ли ее менять?(пробег97000) взял(SKF).Заранее спасибо.

    • Яков говорит:

      лично я считаю, что практичнее менять помпу вместе с ремнём, а не когда она потечёт или разрушится крыльчатка:-)

  23. Андрей говорит:

    Подскажите пожалуйста ролик ремня генератора меняется отдельно ,и можно его только купить?Двигатель cgga 2012 года пробег 50т.км на холодную издает шоркающие звуки с одинаковой частотой.

  24. Андрей говорит:

    wvwzzz1kzcw260157

    • Яков говорит:

      Если не горит, в пятницу отвечу. Сейчас даже не в России.

    • Яков говорит:

      если не закралась ошибка, то моя версия ETKA этот VIN не распознаёт:-(

      • Андрей говорит:

        Вин правильный это гольф шестого поколения 1.4 80л.с 2012 г.

        • Яков говорит:

          ОК, если отталкиваться от марки/модели/мотора/года выпуска, то для версии с кондиционером в оригинале идёт натяжитель с роликом, под номером 030145299F.
          Возможно кто-то из заменителей и предложит только ролик, но я бы советовал менять всё вместе.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *