последние статьи | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации | записки старого автослесаря :-)

замена ремня ГРМ на моторе 1.8/ 1,8T (AGN,ARX,AGU)

Опубликовано 10.12.2014 автором Яков

замена ремня ГРМ на атмосферных и турбированных моторах 1,8

Порядок действий таков:

-снимаем разъёмы с расширительного бачка и с абсорбера

-отсоединяем шланги от абсорбера

-откручиваем два болта крепления абсорбера, вынимаем его

-отсоединяем топливные шланги . затыкаем их болтами подходящего диаметра

что бы обеспечить хороший доступ к ремню, лучше всего убрать бачок для жидкости ГУРа. Для этого отсоединяем подающий шланг от насоса

-откручиваем бачок для жидкости гидроусилителя, отсоединяем шланг, идущий к насосу, отводим бачок в сторону

-если запланирована замена помпы, сливаем охлаждающую жидкость, открыв кран на радиаторе

-отсоединяем от расширительного бачка патрубки ,откручиваем расширительный бачок, отводим его в сторону

-снимаем хомуты воздушной магистрали

-откручиваем гайку, которой патрубок крепится к кузову

-теперь патрубок можно снять, но будьте готовы, что из него и из интеркулера польётся масло

-далее откручиваем саморезы, которые крепят правый локер к крылу

-локер или загибаем, что бы открыть доступ к мотору, или снимаем совсем

-что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности

-опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя

-вынимаем опору

-поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна

-приподняв мотор, откручиваем ещё два болта

-снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками

-сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить

-надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя

-выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе

-при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе

-откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем

-откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу

-1 сверху

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель

-откручиваем три болта крепления помпы

-поддеваем помпу плоской отвёрткой

-приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.

-приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы

-вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm

-прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики

-надеваем ремень

-затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm

-вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически

-приступаем к обратной сборке

-болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm

-прикрепляем нижний кожух

-прикручиваем шкив поликлинового ремня

-проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток

-дальнейшая сборка в последовательности, обратной разборке.

-Заливая охлаждающую жидкость, убедитесь в отсутствии воздушных пробок

удачи!

FEBI

Опубликовано 10.12.2014 автором Яков

Сразу предупреждаю, что данный опус составлен по конспекту, ещё в 2004 году,и материал изложен в том же порядке, что и на семинаре, организованном фирмой Febi для своих представителей в Северо-Западном регионе.

Прошу не обращать внимание на несколько иносказательную манеру высказывания. Я, похоже, был единственным, кто конспектировал, а преподаватель (немец) диктовал очень быстро. Зато можно прочувствовать баварский стиль повествования :))

Немного истории:
— фирма основана в 1844 (!) году, как частное предприятие.
— в 1882 году произошло деление внутри семьи:
Фердинанд БИЛШТАЙН встал во главе Febi (семейное предприятие, их и рассматриваем) и Август БИЛЬШТАЙН возглавил фирму Bilstein, которая потом ещё не раз входила в составы разных предприятий.

Продукция Febi продаётся более чем 130-ти странах, где находятся свои бюро и склады.
Существует несколько направлений производств:

автозапчасти
промышленное оборудование (поставляется, например, на заводы SKF,Knorr,MB

Схема работы Febi такова:

производство FEBI > оптовые фирмы > розница, СТО.

При этом (!) специалисты фирмы отвечают на вопросы и запросы любых людей, интересующихся запчастями, АНАЛИЗИРУЮТ запросы, делают выводы.
В год ассортимент в среднем увеличивается на 1500 позиций.
Общий оборот составляет 170 млн. ЕВРО

16 млн. — собственное производство
20 млн. — поставки на конвейер
130 млн. — размещение на других производствах

На головном предприятии работают 650 сотрудников, площадь производства составляет 10 000кв.м., 31500 кв.м. — склады, на которых единовременно находится 17000 позиций, в день упаковывается и отсылается 45 000 деталей.

С конца 90-х годов Febi усилено расширяет вид продукции. Немалая в этом заслуга — спрос в Восточном регионе.
Febi имеет TUV на всю продукцию, тройной контроль качества, аудит.
Есть позиции Febi plus — которые выпускают только Febi или оригинал.
Febi поставляет запчасти и на конвейеры, но не очень в этом заинтересованы, так как в этом случае испытывают давление по ценам, и не имеют права поставлять эти же наименования на афте-маркет.

Размещение заказов ФЕБИ выглядит так:

поставляют своё оборудование другим фирмам
заказывают продукцию со своим клеймом
закупает и упаковывает

После чашечки кофе нам поведали кое-что о производимой продукции:

-ремни ГРМ, в том числе поставляются на конвейер (производитель не рассекречен, но удалось выпытать у немца, что это НЕ общеизвестные бренды. И вообще оказалось, что их в мире всего 5!!)).
-клапана, направляющие втулки, тоже на конвейер (хвастаются, что не экономят на качестве).
-прокладки картера( с болтами!)-и на конвейер.
-крепёж, качество оригинала, производство своё.
-топливные фильтра. Поставщик бумаги тот же, что и у MANNа. Металлические части ещё где-то, собирают вообще в третьем месте
-воздушные фильтра — уже на Г5 и Т5!
-опоры двигателя. Перед включением в программу Febi берёт образец продукции, и всячески её тестируют.
-фланцы системы охлаждения. Освоены Febi одними из первых. Выгодно отличаются от конкурентов качеством материала, более устойчивой к высоким температурам (до 160-ти градусов без деформации).
-охлаждающие жидкости всех трёх видов — только у Febi. Разливаются на том-же заводе, что и VW (по последним данным — это Пентосил ).
-14738 — ATF для АКПП в соответствии с высокими требованиями DEXTRON 3 G!!!(с)
-стойки стабилизатора. Программой охвачено почти 90% автомобилей. Заготовки делают в одном месте, сами прессуют резинки.
-втулки стабилизатора. В отличии от многих производителей аналогов, сохраняют предусмотренную оригиналом тканевую основу.
-оси ступиц ( цапфа) — полностью собственное производство высокого качества.
-подрулевые переключатели. Успешно разрабатываемая новая тематика. Изготавливают НЕ сами, но получают с завода в Китае, снабжающего конвейер.
-катушки зажигания, лямбда-зонды, MADE in E.U. Практически все виды.
-вентиляторы отопителя, блоки резисторов. Все крыльчатки ОБЯЗАТЕЛЬНО балансируются.
-датчики ABS! New
-датчики заднего хода. New
-ноу-хау Febi — изготовление ГИДРАВЛИЧЕСКИХ сайлентблоков для рычагов( и рычаги с этими сайлентблоками) подвесок В5/В6, в отличии даже от оригинала, который делал только резиновые сайлентблоки.
-сайлентблоки задней балки для Гольф4. Оригиналом предусмотрена замена балки в случае выхода из строя гидравлических сайлентблоков из-за несоответствия диаметров (устаревшая информация). Febi делает оба варианта сайлентблоков.

Вот, собственно, и всё, что хотели донести до нас потомки Билштайна. С должным пафосом вся эта информация была преподнесена под демонстрацию красивых слайдов приятную музыку.

————————————————————————————————

дополнения от 2014 года. Действительно, на протяжении многих лет продукция Febi почти во всём диапазоне прекрасно работала. Не оригинал, но с точки зрения цена/качество были одним из лучших вариантов. И фланцы не текли, и верхние опоры не продавливались, и опоры коробки передач долго ходили. А потом, как то в один момент, всё изменилось, и не в лучшую сторону. Наверное как и у всех, увеличение производства за счёт падения качества. По слухам, уменьшилась доля собственного производства, увеличение заказов у сторонних производителей. И судя по результату, своим оборудованием они уже никого не снабжают:-)

На данный момент я смело использую такие позиции от Febi, как цапфы и ступицы, тормозные цилиндры (в чугунном исполнении), некоторые опоры двигателя. Помпы и маслонасосы вообще ни разу не вызывали нареканий (у меня). Вентиляторы радиатора или отопителя вполне себе. Ремни ГРМ. Технологические жидкости.

дополнение от 2017. Удалось посетить завод FEBI вГ ороде Эннепеталь.

ОТЧЁТ

Рубрика: о производителях | Метки: FEBI, Феби | Оставить комментарий

история BOGE

Опубликовано 09.12.2014 автором Яков

Адольф Боге, 1874 года рождения, в 1929 году стал совладельцем компании по производству инструментов Bad Godesberg и «Steinmetz». В 1931, вместе со своим сыном Адольфом-младшим, регистрирует «Boge und Sohn KG». Кроме инструментов, компания занялась производством гидравлических амортизаторов, по разработанной и запатентованной Адольфом-младшим уникальной технологии. Через некоторое время оно стало новым направлением компании.

В 1933 году компания Boge und Sohn снова зарегистрировала ещё один патент на конструктивно новые гидравлические амортизаторы, и это привлекло внимание нескольких крупных автомобильных предприятий. Приумножился спрос, увеличилось и производство амортизаторов.

Далее, в 1934 году, компания начала выпуск и сайлентблоков. Они стали первой продукцией из резинометаллических изделий фирмы Boge und Sohn, и скоро получили известность в автопромышленности. К 1950 году в ассортимент компании включал, кроме амортизаторов, сайлентблоки и шарнирные муфты.

Главный принцип работы компании — правильный компромисс между безопасностью и комфортом. В то время все поставщики товаров для автомобильного рынка столкнулись с требованием повышения качества поставляемой продукции и применения всё более современных технологий.

В 1951 году компания Boge und Sohn OHG получает новое название — Boge GmbH.

В июле 1952 года умирает основатель компании – Адольф Боге старший. И после своего ухода он оставил успешную компанию, имеющую отличную репутацию в автомобильном бизнесе.

В 1955 году компания Boge начала изготовление так называемых плавающих сайлентблоков. А 2 года спустя открыла производство демпфирующих элементов для независимой подвески, получивших название – стойка McPherson.

Дальше компания была разделена на Boge GmbH (производство) и Boge & Sohn OHG (основная компания). Благодаря повышенному спросу со сторона производителей автомобилей, предприятие увеличивает производственные мощности, имеющиеся были модернизированы и рационализированы.

Адольф Боге (младший) умирает в 1961 году.

Как я уже писал выше, в 1991 году фирма Mannesmann выкупает Boge AG. Boge и Fichtel & Sachs. Таким образом, в 1993 году произошло объединение двух крупнейших компаний по производству амортизаторов.

В 1997 году компания Fichtel & Sachs AG получает новое название — Mannesmann Sachs AG. А в октябре 2001 года Mannesmann Sachs AG была приобретена концерном ZF Friedrichshafen AG.

Рубрика: Uncategorized, Новости | Оставить комментарий

BOGE

Опубликовано 09.12.2014 автором Яков

об истории создания и развития компании можно прочитать по ссылке

BOGE

Инженер фирмы BOGE добрался до Санкт-Петербурга в 2003 году, когда Mannesmann Sachs AG (Boge и Sachs объединились в 1993 году) уже была приобретена концерном ZF Friedrichshafen AG. Но при этом он старался всячески подчеркнуть, что считает свою фирму обособленной, и сохраняющей дух и направления, заданные основателем, Адольфом Боге, ещё в 1931 году.

Как видно из истории, BOGE были поставщиками сборочных конвейеров, в том числе VAG. Во всяком случае, когда они ещё были сами по себе. А значит, они сами разрабатывали параметры своей продукции.

Что такое амортизатор? Как сказал инженер, наш технический тренер, это «гидравлический тормоз пружины«. Кузов автомобиля подвешен относительно земли на пружинах, и при езде, естественно, раскачивается, и под постоянной борьбой веса, силы притяжения и силой сопротивления сжатию пружины, перемещается вверх и вниз. Если этот процесс не контролировать, машина превращается в катер. Амортизатор призван останавливать движение кузова, но делать это так, что бы машина не превращалась в табуретку, и при этом хорошо управлялась.

Если сильно утрировать, то можно представить амортизатор в виде трубы, из которой торчит шток. Что бы его вытащить или утопить, нужно приложить усилие. Его можно измерять, например, в кг/см. Меняя сопротивление, можно превратить машину или в вальяжную баржу, или в собранный гоночный болид. Но это ещё не всё. Важно сделать такой амортизатор, что бы он сохранял свои характеристики неизменными не зависимо от внешних факторов. И в мороз и в жару, на ровных автобанах, и на городском бездорожье.

Как и в годы основания компании, фирма BOGE основной акцент делает на безопасность. Не погружаясь глубоко в физику, просто примем на веру, что при неисправных амортизаторах увеличивается тормозной путь, а поведение автомобиля в поворотах становится трудно прогнозируемым. В стойках МакФерсон особенно важно, что бы характеристики пружин и амортизаторов совпадали друг с другом. И в этом плане продукция BOGE, как разработчика продукции для конвейера, имеет явные преимущества перед прочими.

BOGE почти для каждого дорожного автомобиля предлагает два варианта амортизаторов.

-серия Automatic. Это амортизаторы, характеристики которых полностью идентичны тем, которые ставились на конвейере.

-серия Turbo-gas . Характеристики этих амортизаторов изменены. По мнению инженеров BOGE — в лучшую сторону. Акцент на улучшение управляемости, более точный отзыв на руление, меньше кренов.

-для внедорожников и пикапов есть серия EXTREM

-Eщё раньше была такая серия Pro-gas(нынче снята с производства). Задумывались, как амортизаторы с изменяемыми характеристиками. Комфортные в средних ходах штока, и более жесткими в крайних положениях.

Потребитель оперирует такими субъективными понятиями, как жесткость или мягкость, и поголовное большинство связывает это с наличием газового подпора. Зачем же на самом деле нужен газ в амортизаторах, я уже писал, и не раз. Применимо к BOGE должен сказать следующее: газ закачивался не только в серии Turbo-gas. Если он был и штатной подвеске, то и в серии Automatic будет.

После объединения BOGE и SACHS произошло следующее: были унифицированы технологические процессы, и на производственных мощностях обеих брендов стали производиться совершенно одинаковая продукция, на которую стали наклеивать стикер с тем или иным названием, в зависимости от необходимости текущего момента (ранее клеймо BOGE было отштамповано на корпусе амортизатора)

Что касается резинотехнических изделий под брендом BOGE, то мне, лично, давно уже не попадались резинки с их собственным клеймом. После входа в концерн ZF чаще всего встречается Лемфёрдер. А его резинки давно уступают по качеству даже продукции Febi.

Если вернуться к информации, полученной на семинаре, то можно ещё добавить следующее:

Пытаться оценить состояние подвески, раскачивая машину за крыло — пустая трата времени, разве что там уже давно всё умерло:-)

-косвенные признаки неисправности амортизатора можно попробовать выявить при визуальном осмотре. К ним можно отнести разбитые отбойники с пыльниками, задиры, повреждение покрытия на штоке, следы явного вытекания масла. Люфт штока в корпусе.

(Так называемое парение, масляный туман на верхней части корпуса к признакам неисправности не относится, к слову).

Но даже если этих признаков нет, не значит, что амортизатор исправен. Как мы уже обсуждали, характеристики его вполне себе можно замерять в определённых единицах. И вот когда текущие параметры отличаются от заложенных заводом — пора задуматься о замене. Но есть нюанс: сделать необходимые замеры можно только сняв амортизатор и поставив его в специальный стенд. Со слов нашего тех.тренера, до объединения брендов такой стенд был только у BOGE 🙂

Возникает правомерный вопрос: а как же вибростенды, которые есть сейчас у многих СТО? Комичность ситуации в том, что до 2004 года BOGE, как разработчик и производитель амортизаторов, не давал информации о характеристиках своей продукции ни одному производителю подобных стендов. Не потому, что это коммерческая тайна. Просто никто не спрашивал. Так что же там замеряют эти стенды? Загадка…Подумайте сами, КАК стенд определит, какие амортизаторы сейчас установлены? Оригинал, или заменитель. Серия Automatic или Turbo-gas? Как, тряся кузов, стенд вычленит сопротивление качению амортизаторов из прочих упругих элементов?… На мой взгляд, максимум пользы только для определения разницы в состоянии по сторонам и по осям, но не как субъективная оценка состояния самих амортизаторов

Постоянно возникающий вопрос: нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой? Я задавал этот вопрос инженеру BOGE. Он сказал примерно следующее: на данный момент наша продукция не требует специальных действий при монтаже.

Я, лично, этому поверил, и никогда не прокачивал. И могу сказать, что больше чем за 15 лет установки амортизаторов BOGE ни один из них не вернулся с рекламациями или слишком быстрого выхода из строя. Но при этом не претендую на истину в последней инстанции. Зачастую для собственного душевного спокойствия сделать несколько не трудных движений, чем потом гадать, что повлияло на ресурс

Зато точно могу сказать, что влияет.

Во-первых, обязательно при установке новых амортизаторов применять новые же чехлы и отбойники. BOGE, кстати, выпускает отличные комплекты

-так же желательно устанавливать новые верхние опоры.

Чаще всего это упругий резиновый элемент, который является верхней точкой крепления стойки к кузову, и должен обеспечивать, с одной стороны, жесткость крепления, с другой — обеспечивать возможность изменять наклон стойки. Со временем они могут просесть, потрескаться или даже порваться. Особенно, если стояли на неисправном амортизаторе

-обязательно после замены любых элементов подвески заезжать на стенд развал/схождения, и при необходимости регулировать их

Рубрика: о производителях | Метки: BOGE, амортизаторы, Боге | 2 комментария

замена сайлентблоков в рычагах Шарана

Опубликовано 02.12.2014 автором Яков

на большинстве VW с подвеской МакФерсон процедура замены сайлентблоков в рычагах примерно одинакова. Но на Шаране её выполнить проще всего.

Сайлентблок — это две обоймы, сваренные между собой резиной. Соответственно, неисправным можно считать тот сайлентблок, у которого резина отрывается от обойм или рвётся на месте сгибов

-нет градаций, которые определяют степень износа, и до момента, когда появится стук или машина начнёт рыскать по дороге, проедется ещё не одна тысяча километров. Но на мой взгляд, не стоит дожидаться внешних проявлений. Исправный сайлентблок — целый. Появился разрыв — значит, сайлентблок неисправен, и его необходимо заменить.

Первый делом, пока машина стоит на колёсах, стронуть центральный болт. Откручивать полностью его нужно только на вывешенных колёсах, что бы не повредить ступичный подшипник

-снимаем колёса. Откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Головки у них под внутренний шестигранник на 6 мм

-оттягиваем рычаг вниз, тянем стойку наружу

-привод вынимаем из ступицы и поднимаем. Можно его зафиксировать в таком положении, подвязав к стойке

-болты крепления рычагов вкручиваются в закладные гайки. Перед тем, как откручивать болты, можно залить в гайка WD40 (такая возможность предоставляется только в подвеске Шарана, к слову)

-теперь можно откручивать и вынимать болты крепления

-вынимается рычаг в следующем порядке:

сначала передний сайлентблок выводится из проушины

-затем рычаг подаётся вперёд, по ходу движения автомобиля

-обусловлено это тем, что в балке имеется по три выступа, которые являются некими направляющими для внутренней втулки сайлентблока, определяющими её положением относительно балки

-теперь из вынутых рычагов можно выпрессовывать сайлентблоки. Я для этого использую простую оправку, с углублением в середине, но по наружному диаметру чуть меньше, чем сам сайлентблок

-выпрессовываю сайлентблок, подставив под рычаг обойму от старого подшипника

-затем необходимо очистить посадочное место в рычаге

-перед запрессовыванием нового сайлентблока необходимо обратить внимание на его конфигурацию. Снаружи он круглый, и внутри кажется симметричным, однако имеются и различия

-для правильной установки сайлентблока на нём отлита стрелка

-ориентировать её нужно на небольшую отливку на рычаге. Стороне, обращённой к середине автомобиля

-для запрессовывания можно использовать ту же оправку, что и для вынимания. Но лучше, что бы наружный диаметр был чуть больше

-ширина обоймы сайлентблока чуть больше, чем ширина рычага, поэтому нужно отследить симметричность посадки

-теперь можно устанавливать рычаг в подрамник. Снова в два движения

-при этом желательно держать рычаг горизонтально,

что бы внутренняя втулка заднего сайлентблока ровно вошла между фиксирующими выступами

-вставляем и закручиваем от руки болты крепления

-по ELSA да и по уму нужно собрать подвеску, поставить на колёса, и только затем затягивать болты крепления рычагов. Но в случае с Шараном можно сделать это сразу, удерживая рычаг в горизонтальном положении.

Горизонтальный болт:

90 Нм и дотянуть, повернув на 90°
заменять после каждого снятия

Вертикальный болт:

150 Нм и дотянуть, повернув на 90°
перед окончательной затяжкой болтов проверить правильность установки задних резинометаллических опор подрамника
заменять после каждого снятия

Убедиться, что внутренняя втулка сайлентблока затянулась без перекоса

-вставить ШРУС в ступицу, прикрутить шаровые опоры к поворотным кулакам, затянуть всё с положенным усилием:

Центральный болт:

150 Нм + довернуть на 90°(Использовать только новый болт)

болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку:

55 Нм

Установить машину на колёса и затем желательно посетить стенд развал/схождения

—————————————————————————————————————

в свете падения качества у поголовного большинства сторонних производителей запчастей, настоятельно рекомендую разориться на оригинальные сайлентблоки. Они проживут в разы дОльше, чем прочие

Рубрика: Uncategorized, Новости | 7 комментариев

Кулиса Гольф 4 / Октавия

Опубликовано 20.11.2014 автором Яков

кулиса — механизм, передающий усилие от рычага в салоне до исполнительного механизма непосредственно в коробке передач. Кулиса бывает тросовая или с тягами. Вот о втором варианте и поговорим.
Из-за естественного, возрастного, износа составляющих компонентов в кулисе появляются большие люфты, затрудняющие точное и своевременное включение передач.
Так же у машин 4-го поколения случается затруднённое перемещение рычага, из-за закисания подвижных частей.
У предыдущих поколений каждую из многочисленных деталей можно было купить отдельно, для Гольф 4 и Октавии VAG мелкие детали скомпановал в два узла

последовательность замены следующая:
-откручиваем корпус воздушного фильтра

в его отсутствии определяется небольшой подход в район крепления деталей кулисы

отщёлкиваем короткую тягу

снимаем фиксатор с оси коромысла

снимаем коромысло с оси

короткая тяга с грузиком по середине имеет на обеих концах S-образный изгиб, с помощью которых крепится во втулках. Для разъединения нужно вращать тяги

отщёлкиваем тяги с шаровых фиксаторов

конструкция, устанавливаемая на сборочном конвейере, крепилась двумя болтами, выкручиваемых в сторону приёмной трубы

открутив их, можно вынимать весь кронштейн

в этих местах (1 и 2) изнашиваются и оси и втулки, появляются люфты

а так же нередко происходит закисание оси 2

в конструкции этой части кулисы VAG внёс небольшие изменения

они полностью взаимозаменяемы, только потребуются болты бОльшей длины, и гайки к ним

при установке болты проще вставлять со стороны колеса, а гайки накручивать со стороны глушителя

тяги на шарниры удобно нащёлкивать с помощью «крокодилов»

обратите внимание, что никакой смазки не требуется, но обязательно наличие резинового кольца, предохраняющего от попадания грязи
Снимаем коромысло с оси, соединяем с тягой

надеваем коромысло на ось

надеваем стопорное кольцо

после замены изношенных деталей на новые никаких регулировок обычно не требуется

в другой заменяемой части кулисы чаще всего происходит закисание, из-за которого рычаг кулисы перемещается с затруднением

крепится она в районе рулевой рейки, к подрамнику, всего тремя болтами

в её конструкцию так же вносились изменения, и я столкнулся с тем, что балансир на конце при определённом перемещении рычага кулисы упирается в тягу.

Так что заказывая эту деталь, нужно сразу заказать и новую, модернизированную тягу (ту, что с S-образными концами и грузиком посередине), или быть готовым в «доработке напильником»

Рубрика: Uncategorized, инструкции по ремонту | Метки: Гольф 4, кулиса, октавия | 19 комментариев

внимание! поддельные колодки АТЕ

Опубликовано 23.10.2014 автором Яков

бренд АТЕ известен каждому автовладельцу. А то, что часто покупают, часто и подделывают. Мне довелось побывать на первом семинаре, который представители этой фирмы проводили в Санкт-Петербурге, и там, в частности, удалось наглядно узнать, как отличить подделку от оригинала
-прежде всего отличается упаковка. И своим цветом (более тёмный) и сам логотип не белоснежный (слева — подделка, справа — оригинал)

-наклейка с артикульным номером и прочей информацией в оригинале — белая (на фото — серая)

-на оригинальной упаковке всегда присутствует голограмма

-на оригинальной колодке много цифровой информации

на подделках цифр значительно меньше

а нанесены они не ровно и не симметрично

-на поддельных колодках краской покрыт и сам фрикционный материал

-поддельные колодки очень сильно пачкают руки

впрочем, можно и не вдаваться в такие тонкости, если покупать запчасти у проверенных поставщиков, а не искать, где подешевле:-)

Рубрика: Uncategorized, рекомендации | 3 комментария

замена ремня ГРМ на дизельных моторах BKC, BMP и им подобным.

Опубликовано 25.08.2014 автором Яков

отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP. Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе

замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂

-перед начал работы рекомендую подключить VAG-com, зайти в раздел «двигатель», и посмотреть значения в 4-ом окне 4-ой группы

Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0«, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.

Процедура замены такова:

-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра

-откручиваем болты и снимаем фильтр

-отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её

-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя

-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза

-отводим бачок в сторону

-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка

-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз

-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.

-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её

-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.

-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта

-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера

-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова

-теперь кронштейн можно вынуть

-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов

-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм

-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его

-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе

—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов

-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

-ещё один болтик чуть выше

-снимаем кожух, видим ремень и все ролики

-вставляем фиксаторы:

-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор

-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока

-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали

-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление

-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение

-теперь ремень можно снять

откручиваем нижний ролик

-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )

-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.

-Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше

-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы

-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm

-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm

-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала

-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины

-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край

-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку

-плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,

-и толкаем его против часовой стрелки

-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку

-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке

-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези

-затягиваем гайку с усилием 20Nm

-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление

-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm

-вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке

-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление

-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня

-вынимаем фиксаторы

-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня

-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня

-прикручиваем кронштейн к блоку

-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)

-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )

-собираем остальные мелочи, заводим мотор

-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов

сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор

добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы

——————————————————————————————————————

несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.

А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.

При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: BKC, BMP, замена ГРМ, замена ремня ГРМ BKC, замена ремня ГРМ BMP, замена ремня грм на дизеле | 17 комментариев

замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

Опубликовано 21.08.2014 автором Яков

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA, установленном на Golf VI,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

-вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

-снимаем кожух

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

-снимаем верхний ремень

-откручиваем промежуточный ролик

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

-вставляем ролик натяжителя

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

-последним затягиваем центральный болт

-ELSA настаивает:

q	соблюдать способ затяжки

q	Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить

q	перед установкой смазать

q	дотяжка может выполняться в несколько этапов

q	угол дотяжки можно измерить обычным угломером

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: AKQ, AXP, CGGA, замена ремня грм BAD, замена ремня ГРМ CGGA, замена ремня ГРМ Golf, замена ремня ГРМ Гольф 6 | 131 комментарий

задние дисковые тормозные механизмы

Опубликовано 03.07.2014 автором Яков

Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.

Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.

-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.

Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски

-снимаем колесо

-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены

-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта

-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке

так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора

-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15

Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями

-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок

-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге

-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.

На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.

-откручиваем единственный болтик фиксации диска.

Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.

-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.

-а затем просто тянем на себя

Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта

-видим такую картину

-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие

Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта

-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,

велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.

-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.

-лучше всего пользоваться специальным приспособлением

-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей

-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки

-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.

Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.

-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть

-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода

затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя

Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.

-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.

-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.

И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.

Рубрика: Uncategorized, инструкции по ремонту | 4 комментария

Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации