выжимной подшипник в коробках 020/02К

Нет достоверной информации, зачем инженеры ВАГа так изгалялись, но система сцепления на гольфах с коробками типа 020 и 02К получилась очень оригинальной

Есть и минусы, есть и плюсы.

Возможны некоторые неисправности в узле сцепления, для устранения которых не обязательно снимать коробку передач с машины. К их симптомам можно отнести затруднённое включение передач (или невозможность включения при работающем моторе), включение с хрустом, большой свободный ход педали сцепления ,невозвращение ( или возвращение рывками) педали , шум в задней части КПП.
Возможные причины: сломанный «курок», износ штока выжима, износ направляющего тоннеля, в котором двигается выжимной подшипник.
Возможные предпосылки для этих поломок: изношенное сцепление (что приводит к увеличению усилия, необходимого для выжима), низкий уровень масла в коробке передач.
Конструкция сцепления, применяемая на Гольфах с 020 коробкой, принципиально отличается от привычной. Возможно инженеры VAG боролись за компактность, может просто хотели быть оригинальными, но –факт…Начнём с того, что к коленчатому валу (1) привинчивается корзина (2), потом диск (8), а сверху накрывается маховиком (9). Вместо привычного нам выжимного подшипника усилие на лепестки корзины (4) передаёт так называемый «нажимной пятак» (6). Тем не менее выжимной подшипник есть, только расположен он в задней части коробки передач, а усилие передаёт через тонкий стальной шток, проходящий внутри полого первичного вала (10).
podshipnik

На выжимной подшипник, в свою очередь, давит «курок», расположенный на оси привода, к концу которой крепится трос сцепления.
В случае возникновения вышеописанных неприятностей можно их устранить своими силами. Алгоритм действий такой:
-автомобиль вывешивается на подъёмнике, или левая сторона на домкрате, снимается колесо.

-если трос с автоматом натяжения, нужно нажать один раз на лапку, к которой крепится трос, в сторону земли

IMG_7982-при этом механизм самонатяжения должен сложиться, и его нужно зафиксировать, надев пластиковый ограничитель на проушины

3
-отстёгиваем тросик сцепления от лапки привода

IMG_7980

-теперь заглядываем снизу.

-качественно зачищаем поверхности вокруг задней крышки корпуса КПП

IMG_7936

-плоской отвёрткой,тонкой стамеской или зубилом, поддеваем по периметру крышку.
Возможно вытекание некоторого количества масла, так что приготовьте тару, или хотя бы тряпку на пол киньте.
IMG_7937

Крышка сдержится на конусе, к тому же на заводе сажается на краску, так что придётся потрудиться, что бы её отковырять.

podshipnik4

-сняв крышку, мы обнаруживаем приводной вал, на шлицах которого держится «курок».

IMG_7941

-для его замены необходимо снять фиксатор, предотвращающий осевое перемещение «курка».

IMG_7962

-что бы вынуть курок, нам надо опустить лапку привода максимально вниз. Мешает этому пластиковый стопор на лапке.

IMG_7939

Его можно просто снять, или отодвинуть саму лапку немного влево, придерживая «курок» второй рукой.

IMG_7940
-опускаем лапку. Теперь «курок» поднят, и достать его можно, полностью вынув вал в левую сторону. Не забудьте придерживать сам курок и возвратную пружину.

podshipnik7

-вынимаем курок, и внимательно смотрим, не сломан ли

IMG_2220

Так же теперь можно достать выжимной подшипник ,а за ним и шток выжима сцепления (например – магнитом)

IMG_7942 IMG_7943
-обратите внимание на концы штока, они в идеале должны быть одинаковой формы. Износ штока даже на несколько миллиметров существенно затрудняет регулировку свободного хода педали.

IMG_7945 podshipnik9
-поменяв неисправные компоненты, приступаем к сборке. Для начала нужно качественно очистить поверхность, в которую прессуется задняя крышка.

IMG_7960обратите внимание, как корпус коробки коррозирует

IMG_7961
- собираем в обратной последовательности. Наживляя «курок» , обратите внимание, что шлицы на валу не сплошные, есть один широкий, а в «курке», соответственно, аналогичный широкий пропил.

podshipnik11
-берём новую крышку (можно попробовать и старую восстановить, но помните, что запрессовываемая часть – конусная, её трудно будет поправить), аккуратно обмазываем герметиком,

IMG_7965

вставляем в отверстие, и сначала опрессовываем по периметру пальцами,

IMG_7966

а потом молоточком, через соответствующую проставку.

podshipnik12не забываем удалить остатки герметика, заодно убеждаемся в плотности прилегания крышки к корпусу

IMG_7967
-подсоединяем трос,

IMG_7982

если трос с автоматом натяжения, не забываем снять хомуты

IMG_7981

если на нём нет автомата самонатяжения, контролируем наличие и правильную величину свободного хода ( один-два миллиметра),

podshipnik13

при необходимости доливаем масло, и ваш автомобиль снова на ходу.
удачи на дорогах!
_____________

Эта запись опубликована в рубриках: инструкции по ремонту. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

321 комментарий выжимной подшипник в коробках 020/02К

  1. Максим Николаевич пишет:

    Хотелось бы выразить благодарность сайту, всё очень подробно, Спасибо БОЛЬШОЕ))))

  2. vasyakrykov пишет:

    а где этот шток выжима сцепления купить?есть номерок ихний?

  3. vasyakrykov пишет:

    выполнил выше описанные действия(крышку пятой передачи снимал), всё работает, всё переключается, но вот мне не нравится свободный ход педали сцепления сантиметра 2-3 наверное, тросик у меня без автомата самонатяжения(такой же как на картинке выше), регулятор выкрутил почти до конца, а свободный ход всё равно не радует.(еще на лапке у меня нет грузика)как педальку натянуть ума не приложу.

    • Яков пишет:

      Возможно, где то не хватает прокладок или в месте крепления троса к лапке резинка тонкая, а должна стоять толстая

      • vasyakrykov пишет:

        а на картинках есть где посмотреть эти прокладки да и вообще правильно установленный трос?отсутствие грузика на лапке может как то сказаться?

  4. vasyakrykov пишет:

    у меня направляющей резинки нет еще которая под регулировкой должна вроде быть…

  5. Мишаня пишет:

    Яков спасибо БОЛЬШОЕ!
    На всю процедуру затратил полчаса, даже колесо не снимал, просто на домкрате приподнял и руль до упора влево выкрутил.
    Золотой Вы человек!
    О России думаете, о народе :-)

  6. Юрій пишет:

    Спасибі автору за матеріал!Дуже допоміг!

  7. Роман пишет:

    Подскажите у меня педаль сцепления полностью провалилась вынул подшипник и шток. Подшипник в рабочем состоянии шток чуть чуть подсточен как на фото

    . Могла ли из-за этого провалиться педаль сцепления?

    • Яков пишет:

      нет,из-за износа штока педаль не проваливается.
      С большой долей вероятности виноват толкатель,который давит на подшипник.Он трескается,и проворачивпется на шлицах вала.Пока не снимешь, не видно

  8. Артур пишет:

    А можно таким образом поменять сальник который на штоке ?

    • Яков пишет:

      сальник расположен в той части первичного вала, которая находится в картере сцепления. Без снятия коробки этот сальник, увы, не поменять

  9. Роман пишет:

    Спас: на 4-х ступке, а именно 4R, все операции выполняются аналогично? Оязательно ли при замене сцепления менять шток и выжимной подшипник?

    • Яков пишет:

      И шток и подшипник меняются при необходимости, а не “заодно”:-)
      На 4-х ступенчатой коробке крышка, под которой прячется подшипник, не запрессована, а прикручена

  10. Руслан пишет:

    Здравствуйте Яков,у меня такая проблема со сцеплением:развалилось феридо поменял на новое,после чего скорость включается с хрустом лапку сцепления можно поднять рукой без усилия,”нажимной пятак” целый,снял коробку опять теперь вот думаю что делать дальше,посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина,
    По выжимному пятаку видно что шток давил не посредине,а чуть в бок.Может в этом ли быть причина?

    • Яков пишет:

      извините за поздний ответ, пропало уведомление:-(
      по сути вопроса:
      по вашему описанию, проблема имнено в “курке”, который под давлением выжимного подшипника толкает штангу. А раз она упирается в пятак не по центру, значит разбита её центрирующая втулка. В том конце первичного вала, что ближе к маховику

  11. Andrey пишет:

    Доброго дня!
    подскажите, какие фирмы производителей смотреть для замененных деталей – штока, подшипника и пр.
    нужно ли менять сразу пружину курка (с оглядкой на усталостные трещины).
    спасибо!

  12. Юрий пишет:

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, поменял выжимной подшипник, сальник первичного вала и коренного сальник, заменил полностью карзину сцепления (LUK). После того как забрал машину с СТО при выжиме педали сцепления на ходу появился шум шуршашего подшипника или что то вроде, хотя до ремонта такого не было. Что может это быть? Сто-ошники ссылаются на то что это дело в коробке,….но что то я в сомнениях

    • Яков пишет:

      хотелось бы понимать хотя бы, о какой машине идёт речь

      • Юрий пишет:

        WV GOLF2, 1.8 1990г.

        • Яков пишет:

          ещё одно уточнение, по фразе “при выжиме педали сцепления на ходу появился шум шуршашего подшипника или что то вроде”
          то есть этот шум появляется только на двигающемся автомобиле? Если выжимать педаль на месте, шума нет?

          • Юрий пишет:

            Да,да….только в движении.

            • Яков пишет:

              тогда не понимаю, как это может быть связано с заменой сцепления :-(
              будь проблема там, звуки были бы прежде всего на месте, а в движении задействован вторичный вал коробки, который не крутится, когда машина стоит.
              В общем, дистанционно не готов ставить диагноз, извините

  13. Канат пишет:

    здравствуйте Яков!!! спасибо за яркие и точные описания по теме неполадок в системе КПП на Golf II. Прочитал и все изъясняется. А пишу я Вам с Казахстана и у меня такая проблема:
    1. Еду в один день, и на тебе – педаль сцепления упала прям до кузова салона. отвез машину (Golf II 1990 г. 5 ступенчатый) в СТО. мне там поменяли выжымной подшипник, пятку и ШТОК. (шток нарастили) и все ОК на неделю только и…
    2. через неделю такой же случай. поменяли выжымной подшипник и ШТОК. все ОК, теперь только на 2 дня.
    – открываю крышку в задней части КПП по вышеуказанным указаниям и там такая картина: курок давящий на выжымной подшипник образовал дыру на подшипнике и ЗАВАРИЛСЯ с ним. Во второй стороне подшипника такая же ситуация только уже со ШТОКом. в подшипнике образовалась дыра и он как кольцо на пальце сидит на штоке. Вынуть шток невозможно не сняв всю коробку.
    ваше профессиональное мнение по этому случаю (как это могло случится?)
    сам я предполагаю что те СТОшники просто не знали на сколько нарастить ШТОК и какая у него заводская длина.
    какова должна быть идеальная длина ШТОКА?
    заранее спасибо!!!
    жду ответа в форуме или же на почте: tildahmetov@mail.ru

    • Яков пишет:

      грамотный ремонт подразумевает не просто замену сломанной детали, но и устранению причины, по которой она сломалась. Причина и следствие. Обычно “курок” и всё, чт ос ним связано, страдает из-за самого сцепления. При большом износе корзины, например, заметно увеличивается усилие, необходимое для выжима. При этом начинают разрушаться элементы системы выжима.
      Средняя длина пригодного для эксплуатации штока – 340/342 мм. Наваривать?! ноу-хау, прям :-)
      Судя по описанию (без фото трудно сказать что-либо предметно ) проблема или в отсутствии масла, или в неправильной регулировке троса, или в том, что шток сделали слишком длинным

  14. Сергей пишет:

    Яков, доброго времени суток!
    Помогите в моей проблеме!
    Гольф 3 ГТИ мотор AGG, какая коробка не знаю.
    При езде, если положить ногу на сцепление, то передается странный хруст, при резком ускорении он усиливается, а так же при выжатом сцеплении, но на включенной передаче. Сцепление полностью сакс, трос с автонатяжкой, выжимной, шток все новое, со старым сцеплением было то же самое. На тросе нет прокладок как на фото выше №18, №45. Свободного хода сцепления нет. Масло то же заменено.
    Спасибо!

  15. Андрей пишет:

    Яков, а как выглядит выжимной подшипник? Ни на одной фото я не увидел его в подробностях. Дело в том, что мой развалился в крошки, а в магазинах мне показывают совсем другой.

    • Яков пишет:

      Для машин с “обратным” сцеплением выжимной подшипник похож на цилиндров небольшого диаметра, без каких либо отверстий
      его оригинальный номер 020 141 165 G

  16. Владимир пишет:

    Изумительно!!! Детально, кропотливо, последовательно и точно все объяснено!!! Низкий Вам поклон за Ваш труд! Удачи Вам! – И особенная благодарность за грамотность – за грамотность техническую, методическую и грамотность орфографическую (сейчас это большая редкость и дорогого стоит)!!!

  17. Павел пишет:

    Привет Яков. Вот я и сюда добрался перебрал кулису по вашему отчету. Теперь такая проблема завожу машину переключаются скоростя нормально но стал прислушиваться и есть небольшой и тихий гул выжимаю сцепление и гул пропадает один знакомый кулибин сказал подшипник, да и при езде включается первая и вторая плохо, даже чувствуется что шестерни цепляются. Вот я думаю по этому отчету выполнить замену подшипника штока и курка или сразу и сцепление покупать?

    • Яков пишет:

      шум при отпускании педали – нормальное и естественное явление, так как начинает крутиться первичный вал. Криминал – когда этот шум сильный. Но это уже субъективные понятия, сложно по интернету оценивать подобные параметры.
      В то же время выжимной подшипник задействован как раз только при нажатой педали, а значит при отпущенной шуметь не может, так что вычёркивайте из списка.
      А вот плохое включение передач при выжиме – скорее признак износа именно сцепления

  18. Павел пишет:

    Огромное спасибо за быстрые ответ. Буду заказывать тогда такое SACHS(3000 822 601), где то видел писали что нормальное комплект 5 т.р. Еще вопрос сколько вы берете за такую работу для сравнения с нашими ремонтниками ))

  19. Антон пишет:

    Добрый день Яков. Столкнулся со следующей проблемой. Машина Golf 3 1996г, мотор AEE, коробка 02к(CYZ). Умерло сцепление, разобрали-оказалось кончился диск, корзина была в норме, но так как был куплен комплект сцепления Sachs поменяли все в сборе. Проехал я на нем около 8000 т.км. Стало буксовать разобрали, выработка на корзине была около 1.5мм. и залегли пружины на корзине, поставил опять в сборе luk, проехал около 400 км. та же фигня, разобрали вновь поставили оригинальную корзину, которая стояла изначально и диск luk, не помогло. Трос саморегулирующияся поменял, выжимной поменял, на маховике выработки нет, в коробке сухо, шток ходит легко. Уже и не знаю в чем может быть проблема. Сцепление схватывает в самом конце, пробуксовывает на 3,4,5 передачах под нагрузкой, если давить плавно пробуксовки нет. Подскажите что еще смотреть, куда лезть?

    • Яков пишет:

      Если установлен не оригинальный трос, никак нельзя быть уверенным в его корректной работе
      а по вашему описанию, сцепление недоотпускается, из-за чего и буксует постоянно
      Причин для подобных проблем может быть несколько, но на расстоянии определить истину практически невозможно:-(
      Почитайте статью про сцепления, может там подчерпнёте что-нибудь полезное?

  20. Вячеслав пишет:

    Добрый день. Нужна Ваша помощь.
    Машина гольф 4, 1998 года, двигатель 1,4 AKQ. Перестали включаться скорости, снял крышку с торца коробки, увидел рассыпавшийся выжимной подшипник, причём его сторона, обращённая к штоку, лопнула на 3 части (так это выглядит). Во-первых, не могу до конца извлечь остатки подшипника, во-вторых, не вытаскивается шток, только проворачивается. Его торец имеет грибообразную форму, с расширением. Не знаю, что делать дальше. По ходу дела вопросы: необходимо ли снимать крышку пятой передачи, вдруг там есть остатки сепаратора подшипника? Насколько утапливается подшипник в своё гнездо?

    • Яков пишет:

      дальнейшие действия зависят от того, есть ли в коробке масло. Если проблемы случились не из-за его отсутствия, без снятия коробки, скорее всего, не обойтись. Развалившийся подшипник и расплющенный шток – это следствие неисправности самого сцепления.

  21. Вячеслав пишет:

    Масло в коробке есть… Собираюсь с духом и буду снимать коробку. Спасибо за ответ.

    • Яков пишет:

      ну, замена сцепление и лечение последствий его износа ерунда по сравнению с лечением последствий от отсутствия масла в коробке:-)

  22. Jokias пишет:

    У меня сцепление схватывает когда педаль почти отпущена. Свободного хода педали нет. Трос с ручной регулировкой
    Может ли износ штока влиять на то что сцепление начинает брать в конце хода педали (когда почти отпустил)
    В идеале хотелось бы схватывание ближе к полу около середины хода. Может трос покрутить? Подскажите как этот ручной трос регулировать и в какую сторону крутить? Если даже регулировка не поможет, то хочу хотя бы немного свободного хода педали сделать, что-бы не бояться нерасхождения сцепления

    • Яков пишет:

      в статье есть фотография на тему, как регулировать трос

      если и с правильной регулировкой сцепление схватывает на верху, дело скорее всего в износе диска

      • Jokias пишет:

        У меня сейчас тросик на максимум затянут, резьбы не видно. Нужно откручивать гайку пока свободный ход педали не появится? У меня кстати еще на самом тросике под лапкой сцепления есть резьба, там гайкой тоже можно подтянуть или ослабить.
        Ну а шток значит никак не может влиять на момент схватывания? И если выжимается сцепление плавно, без усилий и лишних звуков, то к потшипнику и штоку лазить не стоит?

        • Яков пишет:

          смешной тросик, судя по описанию:-)
          Шток, естественно, может влиять на выжим, вот только и сами по себе они не укорачиваются

          • Jokias пишет:

            Так у меня машине год. Я еще со сцеплением ничего не делал. Просто думал может перед заменой этот шток глянуть, может он короче (с выработкой) и может будет пораньше схватывать

  23. Игорь пишет:

    Здравствуйте! Хочу уточниться: есть ли разница между штоками, применяемые в 4-х и 5-ти ступенчатых коробок?
    Заранее огромное спасибо за ответ.

  24. Вячеслав пишет:

    Наконец нашлось время снять коробку. Но не могу вытащить шток сцепления. Со стороны пятой передачи шток пробил рассыпавшийся выжимной, а со стороны сцепления он непонятно какой: то ли на торце закреплён какой-то “грибок”, то ли есть проточка с фиксирующим пружинным кольцом, всё зализалось и не ясно что делать?

    • Яков пишет:

      шток изначально круглый на концах. Так что расплющивает его из-за сильно износа сцепления, это да. Скорее всего он продавил пятак и застрял там. Просто выбрасывайте и то и другое, ставьте новое

  25. Владимир пишет:

    Доброго времени суток всем. У меня такая проблема после запуска двигателя в районе коробки появляется шум , выжимаешь сцепление шум попадаешь.По мере прогревания все нормализуется.Что это может быть?Авто: гольф2-88года,двигатель 1,3. , 4 -х ступка.

    • Яков пишет:

      ну, шум работающей коробки – это нормально. А вот степень шумности по интернету оценить сложно:-)
      Но первым делом советую проверить уровень и качество масла

      • Владимир пишет:

        Спасибо,будем посмотреть.

        • Владимир пишет:

          Извиняюсь,забыл спросить -какое масло посоветуете в двигатель(просто мне советовали с большим пробегом заливать 20 w40)не слишком ли густо,зимой проблем с запуском не будет?И в коробку что лучше лить.Надеюсь не слишком загрузил вас.Спасибо.

          • Яков пишет:

            я в любой мотор, независимо от пробега, рекомендую заливать только синтетику, оптимально, на мой взгляд, с индексом вязкости 5W40
            в коробку положено G 060726A2, ну или его полные аналоги

  26. иван пишет:

    а в чем может быть проблема стирания штока мне за 2 месяца 2 штока поменяли и опять появился хруст и свист

    • Яков пишет:

      только в одном – износ корзины. Это ж, по сути, пружина, и она со временем меняет свои свойства.
      Ну и шток не нужно ставить JP или другие дешевые аналоги

  27. Андрей пишет:

    Здравствуйте, у меня проблема со сцеплением. При включенной передаче идет шорох, как будто что то трется, при этом заменили курок, шток, диск сцепления, выжимной пятак, подшипник. Что может быть ? заранее спасибо

    • Яков пишет:

      нужно уточнение: при включенной передаче и выжатой педали сцепления, или отпущенной, то есть на ходу?

      • Андрей пишет:

        на ходу ,особенно слышно при 4 передачи за 60км/ч

        • Яков пишет:

          судя по Вашему описанию, проблема то в самой коробке, а не в сцеплении. Ведь когда педаль отпущена, детали сцепления относительно друг друга неподвижны, а значит не должны издавать звуков

          • Андрей пишет:

            дело может в подшибнике выжимном ,а в коробке что может быть ?

            • Яков пишет:

              выжимной подшипник будет давать характерные звуки и симптомы, но это не будет связано со скоростью движения автомобиля, только с оборотами двигателя
              в коробке куч подшипников, износ которых может вызывать различные звуки

  28. Антон пишет:

    Яков здраствуйт! Выручайте пожалуйсто советом! машина шкода октавия тур 2002года двигатель 1.6акл мкпп по моему 02K сцепление гидравлическое. Проблема в следующем очень проблемное включение первой передачи причем на холодную всё отлично, сцепление шток подшипник петак менял пол года назад, на прогретой машине на светофоре как русская рулетка, как будто во что то упирается большинство раз получается через треью передачу воткнуть первую, если и через треью не получается то глушу двигатель и как по маслу входит, что делать не знаю говорят что может быть синхронизаторы, а я уже и механизм весь с тягами менял всё бестолку, вот и думаю может в мезанизме сцепления что нибудь случилось, как будьто не довыжим при этом заднею без проблем включаю но вернуть её тоже с трудом, выручайте пожалуйста своим опытом)

  29. Виталик пишет:

    Здравствуйте! У меня такая проблема: Джетта 2 мотор1,6 5 ст КПП при трогании с места когда пускаю сцепление очень жестко дёргает, как будто я его просто кидаю, но это бывает не всегда, иногда трогается и мягко . Это бывает тоже при трогании вперёд и потом назад и наоборот( короче какой-то системы нет). При движении на первой передаче при выжиме сцепления для переключения на высшую передачу, как-то так дёргает, такое чувство, что передачу выбиваю насильно без сцепления. Я поменял диск сцепления, корзину и маховик трос но ситуация не изменилась. Есть предположение что проблема в выжимном и в штоке. Может вы в курсе, помогите советом пожалуйста, заранее благодарен!!!!

  30. Алексей пишет:

    Яков Здравствуйте, у меня такая проблема, лапка сцепления почти полностью поднята вверх и ход остается очень маленький, но при этом скоростя включаются без звуков, и при не полном выжиме сцепления появляется шуршащий с небольшим скрежетом шум, а когда полностью выжимаю то он пропадает и когда на педаль сцепления не нажимаю шума тоже нету, трос с ручной регулировкой и свободный ход постоянно делал около 5 мм, что это может быть? Подшибник выжимной? Машина гольф2 1.8 020кпп

    • Яков пишет:

      на мой взгляд, или шток выжима уже стёрся, и стал слишком коротким, или “курок” изношен/сломан. Думаю, нужно начать именно с ревизии в задней части коробки, как и описано в данной статье

  31. Иван пишет:

    Яков добрый день. Помогите решить и мою задачку. Машина гольф 3 1.6 AFT коробка 020 (вроде не 02А) В какой-то момент у меня, во время движения по городу, начала проваливаться педаль сцепления, кое как доехав до пункта А я заглушил машину, а завести и поехать смог только с толкача т.к. передача не включалась на стоящей машине, а чуть толкнув её я с трудом воткнул 1ю и доехал до пункта Б. Приехав домой началась моя эпопея с ремонтом. Первым делом мною был приобретён новый трос сцепления, результата не дало. Далее я вскрыл крышку 5й передачи и осмотрел курок, он оказался целый, но вот шток достать не смог т.к. он был утоплен. Изучив схему я пришёл к выводу, что моя проблема в “Нажимном пятаке” в котором шток и застрял. С трудом снял коробку и действительно – шток проточил сквозную дыру в пластине. Ну, думаю, сейчас заменю и поеду, но нет. Новый шток, который к слову на 2мм длиннее старого, и новая нажимная пластина не решили мою проблему. По прежнему с трудом включаются лишь первая и задняя и то только на ходу т.к. даже с выжатым сцеплением у меня машина начинает двигаться, словно я сцепление выжимаю лишь на половину. Уже пробовали старую пластину заваривать и наращивать на ней клёпку на 5мм и регулировать тросом – результат тот же – недовыжим сцепления.

    • Яков пишет:

      я правильно понял, что само сцепление осталось старым?
      Просто так шток к пятаку не приваривается. обычно это происходит из-за износа диска и корзины, в следствии которого увеличивается и усилие, необходимое для выжима. Так что я могу предположить, что дел ов самой корзине. если в ней лопнет пружина, или из диска сцепления вывалится что-нибудь, пропадёт первым делом именно выжим

      • Иван пишет:

        Нет, сцепления я поменял сразу как снял коробку. На старом диске сцепления уже разболтались пружинки в своих гнёздах, хотя в остальном оно на вид нормальное. На данный момент у меня новые: трос, выжимной шток, нажимной пятак и диск сцепления. Выходит что корзина последняя в списке. Я вот только одно не могу понять, это она мне постоянно поджимает диск сцепления к маховику, раз у меня постоянно есть зацепление или как?

        • Яков пишет:

          сцепление – это узел, элементы которого рассчитаны на один срок службы. И меняется всё пакетом. В корзине есть пружина, которая обеспечивает равномерный прижим диска, при её деформации или повреждении будут, в частности, симптомы недовыжима

  32. Сергей пишет:

    День добрый Яков. Помогите решить проблему. Гольф 4 . 1.9 -2003 год. Пятая передача на ходу иногда выскакивает!!! А когда машина не заведена трудно воткнуть пятую. Но если это получаетца вытащить пятую можно только завезти машину и начинать движение на пятой передачи…что может быть изношено???КПП пяти ступенчатая…

  33. Сергей пишет:

    День добрый..в данный момент проехал 200км. Все впорядке. Скорость не выскакивает… Едит нормально шума нет.может масло поменять????

    • Яков пишет:

      а с самой кулисой точно нет проблем? Так же сильно изношенная нижняя опора может быть причиной того, что будет выскакивать передача.
      Замена масла этим коробкам обязательна, не смотря на отсутствие регламентации VAGом

  34. Виктор пишет:

    Здравствуйте,Яков!Перелопачиваю инет по своей “болячке”и наткнулся на вас.Спасибо за фотоотчет!Наконец увидел (дошло) как работает узел выжимной.У меня гольф3 92г.в.пробег 320000км. с такой же коробкой.С недавних пор стало трудно выжиматься сцепление,внизу даже со скрипом.Отравляет жизнь,вот-вот жду что лопнет трос.Посоветуйте с чего начать.

    • Яков пишет:

      ну а чего ждать? Первопричина увеличения усилия, необходимого для выжима – это естественный износ самого сцепления. Скорее всего к его замене и нужно готовиться. Морально и финансово:-)

      • Виктор пишет:

        Спасибо за ответ!Так не хочется лезть под машину-(
        Возраст и уменя,и у коня…

  35. Илья Грин G2 EZ 1991 пишет:

    Яков, здравствуйте. Если тросик сцепления стоял без автомата натяжения, а новый куплен с автоматом ? Нормально или искать какой стоял ?

    • Яков пишет:

      вопрос не столько в устройстве, сколько в качестве. Если это НЕ оригинальный тросик, то может работать правильно, а может и нет. Уж лучше не оригинальный с механикой

  36. Илья Грин G2 EZ 1991 пишет:

    Понял. Спасибо.

  37. денис пишет:

    Здравствуйте. У меня октавия 1998 АЕЕ коробка 5 ступ. Звенит что то в коробке ощущение что нажимная штанга не доходит до тарелки и получается металлический звон. При небольшом нажатии на педаль сцепления звон пропадает. Выжимной поменял. В чем может быть причина? Штанга нажимная износилась или еще что то?

    • Яков пишет:

      если не ошибаюсь, на Шкодах уже гидравлический привод выжима сцепления. И его особенностью является автоматическое устранение зазоров. Проще говоря, штанга всё время слегка зажата между выжимным подшипником и нажимным пятаком. Скорее всего это или сам пятак в корзине болтается, или пружинки в диске сцепления. Боюсь, что без снятия коробки истину не установить

  38. Денис пишет:

    Здравствуйте. А можно как нибудь определить целостность выжимного пятака, не снимая коробку?

    • Яков пишет:

      ну, если пофантазировать…можно вынуть выжимной подшипник, шток, и через первичный ваз запустить миниатюрную видеокамеру. она как раз упрётся в нажимной пятак. Других предложений у меня нет:-(

  39. Виктор пишет:

    Яков , спасибо за все ответы !!!
    У меня Шкода Октавия 2000 г. , коробка 02К, гидравлический привод вкл.сцепления. Купил не давно машину . Старый хозяин сказал , что диски сцепления менял. На самом деле ситуация такова. Купил , месяца через два педаль сцепления упало. Долил масла , прокачал. Около 3000 км проехал , опять упало сцепление. Доливал , прокачивал . Вроде нормальный жим . Только сильно нажимаешь на сцепление заметил немного течи из рабочего цилиндра из под штока (гофрированной резинки) . При этом на заведенном двигателе включить скорости не возможно. Снял я зеленую крышку , Далее весь снял корпус задней части коробки. Выжимной Подшипник остался вне крышке и остался висеть на штоке. С трудом выташил со штока. На штоке выработку вижу . Далее, пассатижами пробывал вытащить сам шток – без результатно. Похоже застрял с другой стороны. Что делать???? Ранее заметил , при включении первой передачи -включаешь как на ГАЗ53 через вторую на первую. И далее , перед всем этим отсоединял рабочий цилиндр . И за лапку включения сцепления через усилитель включал принудительно сцепление. При этом включил только заднюю передачу , а выключить не смог. Что мне делать. С чеого начать. С уважением.

    • Яков пишет:

      судя по Вашему описанию, проблема таки в самом сцеплении. А все сопутствующие сложности – это следствие. так что выход один вижу – снимать коробку, менять сцепление, ну и то, что пострадало от езды с неисправным узлом.
      В том числе и рабочий цилиндр

  40. Виктор пишет:

    Спасибо!!!!!!!!!!!!!

  41. Виктор пишет:

    а может просто согнуться шток??? – пассатижами не могу вытащить

  42. Виктор пишет:

    как вытащить шток??

  43. андрей пишет:

    доброе время суток проволилась педаль сципления сломалась выжимная лапка поменял ее и диск сципления все собрал выжима нет

  44. Артур пишет:

    Здравствуйте Яков. машина VW VENTO Мотор 1.8 ABS .КПП 020.У меня токая проблема. не переключаются скорость во время движения. до того как это случилось ехал по трассе 120 км. в стоячем режиме переключаются но не как раньше. то есть с усилием.

    • Яков пишет:

      если есть разница с переключением на заведённом моторе и заглушенном, это симптомы неразжимаемого сцепления. Подобное может произойти как из-за неисправного механизма выжима, так и из-за самого сцепления

      • Артур пишет:

        большое спасибо Яков! всё встало на свои места само по себе. но вот новая проблема. на подъёме с место резко дернулся поломал зуб в дифференциале. доехал до дому слил масло зуб упал. через сливную дырку обнаружил как минимум 4 повреждённых зуба. вопрос 1). смогу я так долго ездить? вопрос 2) мкпп 020 4т и 020 СНВ При замене не чего переделывать не надо? вопрос 3) какими характеристиками они отличаются? заранее большое вам спасибо!

        • Яков пишет:

          если действительно выпали все обломки и залито новое масло, коробка какое-то время позволит ездить,Но вот как долго – предсказать невозможно
          все 020 взаимозаменяемы, различия если и есть, то не существенны.
          по характеристикам лучше покопать интернет, где то есть уже сведённые таблицы, через ЕТКА очень долго искать

  45. Артур пишет:

    спасибо за ответ!

  46. Владимир пишет:

    Подскажите пожалуйста, автомобиль Audi a3 8l, коробка 5ст, при выжиме сцепления появляется шум, при отпуске пропадает, шум не сильный, больше похож на скрип. Грешу на выжимной подшипник, но некоторые спецы говорят что это лепестки в корзине. Проблем с включением передач нет, разве что иногда с трудом включается 1я, но если немного подбросить оборотов то заходит легко.

    • Яков пишет:

      давайте уточним, звук раздаётся, пока нажимается педаль, или всё время, пока педаль нажата?

      • Владимир пишет:

        все время пока педаль нажата в пол, при отпуске звука нет. И если дело допустим в выжимном, коробка DUU, то к замене тот что находится за зеленой крышкой? Просто в сервисе сказали диагноз – выжимной, но надо снимать коробку. Это правда или некомпетентность сервисменов?

        • Яков пишет:

          Подобные звуки может издавать и сам диск сцепления. Но начать действительно дешевле с замены подшипника, в 020 это делается без снятия коробки

          • Владимир пишет:

            А больше в коробке 020 нигде выжимных нет? Просто по каталогу exist выдает еще вот под этим артикулом 3151 000 388. а на моей коробке шток просто вытягивается плоскогубцами и на его место ставится новый?

            • Яков пишет:

              если смотреть тот же ЭКЗИСТ внимательно, можно увидеть, что подшипник 3151 000 388 применяется в коробках 02А и схожих:-)

              • Владимир пишет:

                возможен ли скрип при полном нажатии сцепления от подшипника первичного вала?

                • Яков пишет:

                  скрип слышен и при заведённом и на заглушенном моторе?

                  • Владимир пишет:

                    нет, только при заведенном двигателе и выжатом сцеплении. При отжатом сцеплении никаких звуков нет

                  • Яков пишет:

                    поймите меня правильно, диагностировать неисправности по ОПИСАНИЮ звуков – удел шарлатанов:-) Я могу только предполагать. Так вот на мне неизвестны стадии разрушения подшипника первичного вала, которые могут сопровождаться скрипами при нажатии педали. Думаю, дело в чём-то другом. Но что бы сказать точнее, нужно слышать.

  47. Павел пишет:

    Здравствуйте, Яков. У меня Гольф-4, 98г., 1.6 бензин. Проблема такова: на заведенном двигателе при нажатии педали сцепления, где-то в середине выжима появляется жужжание в коробке, а когда до конца выжмешь, тогда звук исчезает. Привод гидравлический. Спасибо.

  48. Саша пишет:

    Можно ли поменять колокола на коробках..

  49. Саша пишет:

    Не могу залить фото(( Гольф 3 дв.1.6АЕЕ.Кпп одинаковые,колокола разные.

    • Яков пишет:

      действительно, для присоединения к мотору AEE у 020 коробки свой собственный колокол, его можно переставить на другую коробку

  50. Валерий пишет:

    здравствуйте, такое дело, машина А3 8L двигатель AEH, коробка DLP. меняли новый комплект сцепления сакс, шток вроде тоже сакс, выжимной подшипник не помню. после всего как установили, пытались включить передачу на рабочем двигателе передачи не включались, один знакомый “мастер” предложил наварить на курок не много металла, типа не достает он до подшипника. наварили, вроде все хорошо стало, спустя 2.5 недели стали туго включатся передачи, сейчас все стало очень плохо, на рабочий двигатель не возможно включить передачу, когда на выкл двигатель включаю передачу и начинаю заводить двигатель, то машина начинает ехать. знакомый грешит на этот курок, что нужно его менять. что ещё можно посмотреть? если это курок, то у вас есть его номер?

    • Яков пишет:

      во-первых, к человеку, который даёт такие советы и берётся их исполнить) лучше машину не доверять. Во-вторых, при исправных комплектующих, правильно установленных, никогда не потребуются какие-либо действия дополнительно. Так что скорее всего дело изначально было в “курке”

  51. кирилл пишет:

    Доброго времени суток.проблема собственно в вот в чем,гольф 2 88 г.,стали плохо включатся передачи,особенно первая когда машина заведена.натянул немного тросик проблема исчезла.через день снова,и уже плохо все передачи стали включаться,особенно первая и пятая.поменял шток и выжимной проблема не исчезла.поменял выжимной пятак и диск сцепления.корзину не менял,визуально целая.выехал из гаража проехал где то км 30 все плавно включается.на утро опять такая же беда,первая тяжело с хрустом начала включаться,на заведенной машине и включенной первой передачи машину сильно колбасит и пытается ехать.масло в кпп поменяно все по уровню.есть какие мысли?

    • Яков пишет:

      во-первых, нужно проверить состояние блока педалей. Во-вторых, “курок”. Ну и потом – сцепление меняется комплектом, состояние корзины не всегда можно определить визуально

      • кирилл пишет:

        курок целый,когда выжимной менял проверял его.а вот блок педалей поскрипывать начал когда сцепление выжимаю,вот наверное где проблема сидит.спасибо

        • Яков пишет:

          проверить блок достаточно просто: нажать правой ногой на педаль тормоза, затем левой – на сцепление. Если при этом правая нога почувствует, что педаль под ней двигается – блок однозначно сломан.

  52. Иван пишет:

    Подскажите пожалуйста,автомобиль гольф 2 ,двигатель 1,8, кпп 020 5-ст.А проблема такая,после замены диска сцепления и корзины ,пробуксовка осталась после 3000 оборотов.У меня есть подозрения что сломаны конические бронзовые кольца в приводах дифференциала,могут они быть причиной пробуксовки?

    • Яков пишет:

      теряться обороты между двигателем и колёсами могут ТОЛЬКО в сцеплении. Причин для того может быть несколько:
      -некачественные комплектующие
      -нарушение технологии установки
      -неправильная регулировка троса и т.п.

      • Иван пишет:

        Спасибо за ответ,Наверно нарвался на подделку сакса,либо мне продали запчасти не от 1,8 движка.А корзину и диск менял сам ( все подошло ) трос механика ,настройки правильные.

        • Яков пишет:

          бывают и подделки.
          На всякий случай спрошу: в курсе про две направляющих на маховике,

          и необходимость их совмещения с выемками на корзине?

          • Иван пишет:

            Насколько я помню там вроде штифты были и по другому я ее поставить не смог бы.Будет время сниму кпп посмотрю,пока ездить можно,(если не обгонять ни кого)

            • Яков пишет:

              на старых маховиках центрование происходит за счёт ДВУХ штифтов, на новых – за счёт упора корзины в маховик. Как я понял, вы уничтожили все эти отправные точки:-)

  53. Миша пишет:

    Приветствую. Машина Golf3 ABS, коробка 020. Тоже провалилась педаль. Посмотрел отчет, так как снять крышку 5 передачи не получилось, снял весь узел с курком ( открутил 6 болтов). Курок целый, шток застрял намертво, тут понятно что делать..Снимать и менять. Но, главный вопрос, когда снимал узел с курком, вытянул…ось вилок..обратно естественно не ставится. Можно ли ось установить обратно без демонтажа коробки? и можно ли заводить двигатель при извлеченной оси?
    Спасибо.

    • Яков пишет:

      эх, не успел я:-( Как раз недавно снимал процесс замены задней крышки. На снятой коробке. Потому что на месте это делать категорически не рекомендуется именно по причине возможных последствий. Ну а раз они уже произошли, теперь нужно снимать коробку и разбирать её, иначе никак, к сожалению:-(

      • Миша пишет:

        Спасибо за ответ!

      • Миша пишет:

        Ах да, по поводу завода двигателя. что бы в тепле до сервиса добуксировать. Можно или нет, без штока вилок.
        Посмотрел разбор коробки, там с другого конца штока тоже пружинка, по идее она может выпасть и в шестерни улететь, верно?

        • Яков пишет:

          есть вероятность, что одновременно включится несколько шестерён. Я бы не советовал рисковать, дороже встанет. Я не специалист по трансмиссиям, но сдаётся мне, что и на верёвке то тащить не стоит, лучше эвакуатором воспользоваться.

          • Миша пишет:

            Я извиняюсь, хоть Вы и написали что не эксперт по коробкам, но всё равно хочу спросить Ваше мнение.
            Снял коробку. Поставил ее на стол и одной рукой начал двигать за рычаг переключения передач, а другой рукой вставлять шток, в итоге одновременно совершая эти действия шток довольно просто встал на свое место, до конца. Так вот вопрос..могут ли вилки не правильно расположиться? Или шток можно вставить только в одном положении вилок?

            По поводу сцепления, как было совершенно верно описано выше, шток просто пробил тарелку.

            • Яков пишет:

              проверить очень просто: на снятой коробке включать поочерёдно все передачи, если какая-нибудь из вилок не на месте, передача не будет включаться, или наоборот, рычаг будет поворачиваться без усилий.

              • Миша пишет:

                Пробовал. 3 положения когда вал вытянут. и 2 положения если вал вдавть, то есть поворот в лево-щелчек, поворот в право-щелчек. (вал имею ввиду переключения передач).
                Вообщем думаю проще коробку на место поставить и пробовать..

                • Яков пишет:

                  вроде должно быть 6 передач:-)
                  как мне сказал специалист, в теории такое возможно. Но это будет очень большим везением

                  • Миша пишет:

                    Что ж. Попробую поставить. О результате отпишусь.
                    Спасибо.

                  • Миша пишет:

                    Коробку повесил, шрусы не стал прикручивать. Машину завел ( морда в подвешенном состоянии).
                    Передачи включаются. Однако на нейтралке привода колес крутятся.. Вроде бы не должны.
                    Не подскажите, это проблема с новым сцеплением или коробкой.
                    Из новых деталей, диск сцепления, шток выжимной, выжимной подшипник, выжимная тарелка.

                  • Яков пишет:

                    вращение вывешенных колёс на нейтрали – не признак неисправности:-)
                    Нажмите на тормоз, если в этот момент мотор заглохнет – вот это да, проблема.

  54. Виталий пишет:

    Добрый день.У меня ситуация следующая.Машина(Гольф 2 1,6ТД) Сепление и коробка работали без нареканий. Приехал,заглушил,а на следующий день не смог включить при работающем двигателе передачу.Заглушил-передачи включаются.Педаль сцепления НЕ мягкая.Подскажите что может быть.Заранее благодарен.

    • Яков пишет:

      судя по описанию, проблема именно с системой выжима. Если трос с автоматом натяжения, то я бы начал с него.

  55. Виталий пишет:

    Я так и сделал.Освободил трос так,что могу за него потянуть рукой.И рычаг выжима движется вверх(усилие среднее)но сцепление не выключается.Может усилие даёт откидная пружина а не корзина? Хотя выжим в машине всегда был мягким.

    • Яков пишет:

      очень сложно ставить диагноз по описанию симптомов. Если выжим по прежнему тугой (кстати, как было, или стало туже?), то могу предположить, что лопнула пружина самой корзины. При этом одновременно и “ведёт” и “буксует”

  56. Виталий пишет:

    Нет,туже не стало. Машина ехала до остановки идеально.Понимаю ,что давать советы на расстоянии тяжело,но как поступить-снимать коробку или сделать то,что описано Вами выше? Как думаете?

    • Яков пишет:

      когда лопается “курок”, педаль таки проваливается, а рычаг, к которому крепится трос, меняет своё положение.
      С другой стороны, слазать под крышку проще и дешевле, чем сразу скидывать коробку.

  57. Виталий пишет:

    Так и сделаю.Спасибо. Кстати,отдельное спасибо за инструкцию по ремонту кулисы,очень помогло!

  58. Александр пишет:

    Здравствуйте Яков! А не могли бы вы дать номерок оригинального троса сцепления с ручной регулировкой? Машина VW Vento 1993 1.8ABS кпп 020 CHB. Искал в елкатсе, там только автоматы. Есть ручные на Г2, но там иное крепление к педали в салоне. Заранее спасибо!

    • Яков пишет:

      те, которые с ручной, обозначены как “трос для учебных автомобилей”
      1H1 721 335 G, аналог по Sachs – 3074003323

      • Александр пишет:

        Из заменителей можно смело брать только Sachs?
        И можно вопрос, не по теме правда, как вы поступаете с забитыми катализатарами? Я поставил пламягаситель mg-race, как результат-сильный резонансный гул в диапазоне 3200-4000 оборотов. Грешил на подушки двигателя, но все стоит оригинал, не просевшие. Выпуск весь герметичный, глушители asso. С выбитым катализатором гул был, но не такой сильный. Заранее спасибо, извините что не по теме спрашиваю

        • Яков пишет:

          я бы сказал, что достойных аналогов нет, даже в упаковке у Сакса явно что-то стороннее
          Я с системами выпуска давно не работаю, предпочитаю обращаться в специализированный сервис. Но раньше старался не выбивать катализатор, а заменять на пламегаситель

  59. Kolya пишет:

    Здравствуйте
    Машина вольцваген джета 1.6 87год 72 л.с.поменял диск сцеплегия,шток и пятак целые.
    Сцепление пробуксовывает,дело в корзине?

    • Яков пишет:

      скорее всего – да. Обычно пакет сцепления меняется по умолчанию комплектом, нельзя ориентироваться на внешнее благополучие

  60. Андрей пишет:

    Может подскажете, как найти и снять главный цилиндр сцепления?

  61. Андрей пишет:

    Здравствуйте, Яков!
    Поразительное знание предмета! Снимаю шляпу.
    Прошу подсказки.
    Шкода октавия тур 1.6 2006. Не включаются передачи при запущенном моторе. Недожим сцепления. Вывешенное колесо на передаче вращается при выжатом сцеплении, но двигатель не глохнет при остановке его тормозом.
    Шток оказался длинной 337 мм, заменил на 342 мм, но проблема не ушла.
    Между рычагом выжима и выжимным подшипником подложил пятак толщиной 4 мм. При выжиме педаль провалилась. Ага… Убрал пятак. Качнул педалью четыре раза подряд и передача включилась. Перепускает манжета поршня главного цилиндра. Правильно? Или не факт, что только гидравлика?
    Буду признателен за ответ.

    • Яков пишет:

      во-первых, вывешенное колесо может крутиться, и это не признак неисправности
      во-вторых, короткий шток – это миф:-) Гидропривод компенсирует все изнашиваемые величины. Не рискну ставить диагноз на расстоянии, но если комплектующие самого сцепления исправны, то беда, безусловно, в системе выжима. И чаще всего страдает всё же рабочий цилиндр, а главный – очень редко. Впрочем, если в контуре выжима сцепления тормозная жидкость не менялась так же раз в два года, то манжеты действительно могли пострадать.

  62. Андрей пишет:

    Р.S. Есть свободный ход штока рабочего цилиндра. (Между рычагом выжима и выжимным подшипником люфт миллиметров 5). Может не хватает хода поршня. А чем выбрать люфт.

    • Яков пишет:

      а вот это странно. В рабочем цилиндре сцепления есть пружина, которая выдавливает шток до упора, тем самым выбираются все зазоры. Не могли ли случайно “курок” посадить с проворотом на один шлиц?

  63. Андрей пишет:

    Ход выжимного подшипника ограничен упором. Если шток короткий, то подшипник упирается в упор, не нажимая на шток. Новый шток на 5 мм длиннее замененного. Он стал давить на пятак, но всего на 5 мм. Выжим стал лучше, но все равно до конца не разводит. Может диск по какой то причине далеко стоит? В исходном положении выжимной подшипник сидит очень глубоко на мой взгляд. Между подшипником и рычагом выжима люфт. Завтра проведу эксперимент. Еще раз разберу узел. ( Хоть и проблематично). Вытащу шток, и посмотрю дойдет ли до упора выжимной подшипник под давлением рычага. Если дойдет, то не хватает длинны штока или сцепление стоит далеко. Если не дойдет, то не хватает хода поршня рабочего цилиндра. Тогда почему и что сделать? Хотел уже покупать главный цилиндр, но теперь сомневаюсь. Рабочий без подтеков, а манжета может перепускать только на главном, как я пониманию. Может подложить что то под выжимной рычаг или под нажимную лапку? Правильно я хотя бы рассуждаю?
    Проблема появилась через 1 000 км пробега после замены двигателя с коробкой. В новую коробку воткнули старые узлы сцепления.
    Посоветуйте, пожалуйста. Устал уже.

    • Яков пишет:

      в моей практике ни разу не встречались машины, у которых выжим пропадал из-за укорачивания штока. Не раз и не два я их (штока) менял из-за потери формы и пары/тройки миллиметров максимум. Это одна из самый крепких деталей в узле сцепления, старый шток я зачастую использую как выколотку, или рычаг. Очень прочный. Мне очень сложно стаивть диагноз по интернету, особенно когда проводились какие-то работы, и в результате чего начинаются какие-то чудеса. Не раз и не два бывало, что долго обсуждаем причину остановки автомобиля, а оказывалось, что кончился бензин.
      Самое простое, а главное – надёжное – это снять таки коробку, и оценить составляющие узла сцепления и системы выжима визуально ещё раз, предвзято.

  64. Андрей пишет:

    Да, еще. Я подкладывал под рычаг пятачок 4 мм, но это был магнит и он рассыпался под рычагом выжима и педаль в это время провалилась. Нет понимания уперся ли в это время подшипник в упор или в шток. Шток выступает в зону хода подшипника не более, чем на 10 мм.

  65. Андрей пишет:

    Если длинна штока- это миф и его износ компенсируется гидравликой, тогда новый шток размером 342 мм должен выступать в зону хода подшипника с большим запасом. Правильно? А этого нет. Тогда нажимная пластина продавлена?
    Но если между рычагом и выжимным не будет люфта, тогда вал рычага невозможно будет извлечь?
    Спасибо, что общаетесь со мной бестолковым.

    • Яков пишет:

      мы переходим в область, которую сложно обсуждать, стуча по клавиатуре. Тут нужно брать в руки железки

  66. Андрей пишет:

    Машина при выжатом сцеплении и включенной передаче вперед не едет. Может вообще дело не в сцеплении?

  67. Андрей пишет:

    Может просто в коробке мало масла или его там нет? Когда открыл зеленую крышку с поддомкраченным левым колесом, вытекло на землю не более 50 г масла. Это нормально?

  68. Андрей пишет:

    Шкода октавия тур 1.6 2006 1U
    Не включаются передачи при заведенном сцеплении.
    1. Снял зеленую крышку за передним левым колесом.
    2.Снял с вала рычаг выжима сцепления.
    3. Вставил новый шток длинной 342 мм до упора. Он выглянул на 17 мм.
    4. Вытащил шток, вставил до упора выжимной подшипник. Он сел на 30 мм от края посадочного цилиндра.
    5. Измерил углубление в выжимном подшипнике под шток- 9 мм.
    6. Вставил шток и выжимной подшипник. Подшипник сел на глубину 22 мм от края цилиндра.
    7. Выжал педаль сцепления. Подшипник сел на 27мм от края.
    8. 17-9=8 мм Это максимально возможный ход моего штока.
    27-22=5 мм Это реальный ход моего штока.
    Недожим штока составляет 3 мм.
    9. Заменил потекший в пыльник рабочий цилиндр сцепления.
    А наш профессор Яков сразу мне сказал, что скорее всего причина в рабочем цилиндре!
    Спасибо, Яков! Браво!

    • Яков пишет:

      надо сказать, что я сам ещё ни разу не занимался измерением в миллиметрах подобных параметров:-)
      Только проверял пакеты сцепления в прессе, потому то и знаю, что для разжимания ведомого диска не требуется большой ход штока.

  69. Андрей пишет:

    В заголовке при заведенном моторе, а не сцеплении.

  70. Андрей пишет:

    Заменил рабочий цилиндр, прокачал. Счастья нет. Недожим. Надо лезть в коробку. Подскажите, что заменить комплектом?

    • Яков пишет:

      я могу предположить, что имеет место не недовыжим, а происходит явление, которое называется”сцепление ведёт”. То есть не смотря на нажатую педаль ведомый диск остаётся зажатым между ведущим и маховиком. А происходит это или из-за неисправности диска, ли неисправности корзины.
      Раз с механизмом выжима проблем нет, остаётся снимать коробку и смотреть на детали сцепления

  71. николай пишет:

    поменял самостоятельно на днях выжимной,результат он шумит., крякает..уточните какой стороной его нужно было ставить к штоку?..я поставил как стоял старый..донцем к курку,..здесь же в верху темы фото на них стоит наоборот,донцем к штоку..так как правильно будет?

    • Яков пишет:

      просмотрел ещё раз фотографии, понял Ваши сомнения. На самом деле подшипник ставится одним способом, ровной поверхностью к нажимному курку. просто на тех фотографиях, что в моём отчёте, подшипник такой старый, что от него остались следы по середине пятака. завтра вставлю более свежие снимки

      • Николай пишет:

        ..спасибо..но я уже сам убедился в правильности установки..грешил на шум выжимного но шумит похоже не он..а подшипник первичного вала..пока собрал всё на место но боюсь ремонт потребуется..шум приличный да и как самому это сделать пока не знаю..снова кпп снимать ..а это вспоминая первый раз ой как не хочется.(..трудоёмкое занятие…да и видео урок по этому вопросу пока не нашёл(..может чем помочь можете в плане информации буду благодарен…

        • Яков пишет:

          ну, шум выжимного от шума подшипника вала отделить легко: первый шумит при нажатой педали, второй только при отпущенной. К сожалению не могу сделать отчёт на эту тему, слишком много нюансов которые сложно передать буквами

  72. Максим пишет:

    Яков, добрый день, подскажите пожалуйста, какую коробку можно поставить на двигатель ABU? В место 085? (020, или 02А)? Спасибо.

  73. Леонид пишет:

    Яков, здравствуйте !
    Машина Гольф-2, 89г.в., RP – 1,8.
    При трогании всегда имеет место ощутимая детонация двигателя и, соответственно, кузова. С самого начала, (приобрел в 2001), я думал, что это связано со сцеплением, собирался его поменять, да так и не собрался, свыкся, что-ли. Прочел Вашу статью и всю переписку, но подобной проблемы здесь не обнаружил. Буду очень признателен, если что-то подскажете. Благодарю.

  74. Денис пишет:

    Добрый день, подскажите, недавно выскочила проблемка – появились посторонние звуки в коробке: лёгкий свист и хруст (шорох). При нажатии педали сцепления или езде на холостом ходу всё тихо. До этого часто летели диски сцепления (за два года поменял три штуки) в двух из них болтались пружины от износа гнёзд, причём износ очень сильный. А один вообще развалился на составные части через 2-3 месяца (валио корейской сборки). За два года пробег около 40 тыс. км.
    Ещё один вопрос на который не могу найти ответ: на холодную (особенно зимой) очень большая вибрация двигателя, утром зимой не комфортно находиться даже рядом с машиной не то что в ней. Были заменены подушки опорные, распылители форсунок, стало легче но не так как хотелось. Авто гольф2 1.6 дизель 88 года.

  75. Денис пишет:

    А как это узнать и устранить?

  76. Максим пишет:

    Здравствуйте Яков
    Автомобиль wv Jetta 2, 84г.в. , 4 ступка
    Такая проблема, сначало сгорел диск сцепления , при снятие коробки я увидел что с диска, со стороны маховика ,полностью стёрло накладку и поэтому машина перестала ехать .
    Поменял корзину и диск на новые, поставил коробку , начинаю одевать трос сцепления и понимаю что вилка ходит свободным ходом , как будто сцепление выжато.
    Завёл машину, начинаю втыкать передачи и они втыкаются не нажимая на педаль, как будто выжато сцепление , педаль при этом не имеет никакой силы что нажимай , что не нажимай .
    Сцепление все собрал правильно , может быть клнечно погрешность в центровке , но минимальная, так как коробка зашла номально и прикоутилась без каких либо усилий .
    Выжимной подшипник в норме, курок вроде тоже
    В чем все таки проблема, подскажите пожалуйста )

    • Яков пишет:

      Добрый день. Если взять за аксиому, что детали подобраны правильно, сцепление установлено без ошибок, то вариантов то остаётся не так уж и много. Точнее, мне навскидку приходит только один: застрявший внутри первичного вала шток выжима сцепления. Только в таком случае педаль будет свободно болтаться, а сцепление окажется постоянно выжатым.
      Но как это можно не заметить при снятой коробке?!…

  77. Максим пишет:

    Хорошо
    Допустим , что собрал не так. Так как до этого оно выжималось .
    Что не так тогда мог собрать ? Куда смотреть ?

    • Яков пишет:

      неравномерный износ диска уже говорит о наличии какой-то неисправности. Или перекос коробки относительно блока, или закисание диска на шлицах первичного вала.
      Я бы посоветовал сейчас снять коробку, и, не откручивая маховика, потрогать видимую часть диска сцепления. Если он перемещается свободно, значит какой-то перекос при надевании маховика на корзину произошел. Если же диск неподвижен, значит разъединение происходит при притягивании коробки.

  78. Олег пишет:

    Здравствуйте Яков!
    гольф 3 1.8 коробка 020.
    Заехал в грязевую жижу, думал мелко оказалось пол колеса. Как выехал заглушил машину постоял пол часа снова завел педаль сцепления стала намного жестче и плохо вкл. 1 и задняя передачи. начал с тросика стоял автомат поставил ручной. натянул его почти половину резьбы выкрутил передачи включаются нормально, но педаль осталась жесткой и схватывает в конце как отпускаю педаль. Подскажите куда дальше смотреть
    И еще после этой лужи снял стартер, стал барахлить, так он внутри полный грязи (мокрой земли) в районе маховика где стартер целую ладонь этой грязи вытащил. Как она туда попала?

    • Яков пишет:

      Между коробкой и блрком снизу есть большая щель, через которую грязь может попасть в картер сцеепления. Раз пеlаль стала тугой, возможно она (грязь) попала и на шлицы первичного вала.

      • Олег пишет:

        Как быть? снимать коробку чистить? или само рассосется? так можно ездить ничего не накроется? может масло поменять?
        или в картер карбом брызнуть мож промоет?

  79. Андрей пишет:

    Добрый день, подскажите пожалуйста. У меня джетта 2, 1991 года. 1.8 движок, 90 лошадей. бензин. Упала педаль сцепления, вот судя по всем перечисленным комментариям сломался кулачок или как правильно толкатель ( отжимной рычаг) , но номер его я не знаю. Подскажите пожалуйста номер. И у меня коробка 5 ступенчатая скорее всего спорт. Какой диаметр должен быть 190 или 210?. Спасибо заранее. Комплект сцепления мне посоветовали валео – 4800 по дружеской цене или Лук лучше? Но он 6 т.р стоит.

    • Яков пишет:

      Добрый день. С моторами 1,8 ставилось сцепление диаметром 210 мм
      номер толкателя 020141709B
      У Valeo есть приятный бонус – оправка для центрования диска сцепления

      • Андрей пишет:

        спасибо большое и за скорый ответ. Хороший мануал по замене, жаль что у меня руки не заточены на самостоятельный ремонт, выходит обычно в 2 раза дороже, но не все конечно). Замена сцепления сказали будет стоить 1500-2000)) Вроде недорого. Хочу сделать ее и продать уже устал деньги в вкладывать. Тормоза сделать не может никто. Стоял походу тевес 2 у нас. Его сменили на обычный ваккум и тройник поставили трубки. В итоге задние тормоза не работают сколько не прокачивай. Может это колдун ? Убрать его и на прямую сделать. Может у вас есть дельный совет.

        • Яков пишет:

          почитайте тему про задние барабанные тормоза
          Если к ГТЦ подключили трубки по диагоналям, как положено,и не работает именно задняя ось, то дело может быть и в регуляторе

          • Андрей пишет:

            спасибо, почитаю.

          • Андрей пишет:

            Добрый вечер Яков, оказалось что лопнул тот самый толкатель, плюс корзина уже плохая была, да и диск. Комплект диск (сакс) корзина Лук + выжимной вышло 5 тыс. Больше огорчился на цену тросика сцепления. 2500 содрали за него. Мануал помог по смене толкателя и подшибника))

            • Яков пишет:

              я так понимаю, тросик оригинальный? Тогда всё правильно, и деньги потрачены не зря.

              • Андрей пишет:

                Отец покупал, какой то турецкий вроде. Но мастер который менял сказал что тросик хороший. + самонатягивающийся. Все поставили. педаль мягкая такая. Прям внизу сразу начинает работать. Один посоветовал курок заварить и не выкидывать вдруг пригодиться (он оригинальный оказался). новый не оригинал – 350 р.

  80. Сергей пишет:

    Добрый день . Подскажите пожалуйста по моей проблеме: проблема с включением первой и задней передачи (очень часто). на светофоре ставлю на нейтралку. зеленый – и тыкаю тыкаю; не могу включить 1-ю. Приловчился: чтоб не морочить голову, включаю что первую что заднюю через третью. Но порой ночь машина постоит на первой передаче. С трудом вытыкаю с 1-ой на нейтраль. !!!!!!!
    Подскажите куда лезть, куда смотреть. машина Golf 3 ABS

  81. Сергей пишет:

    и еще скажите, вечно потеющее место куда подходит кулиса к коробке. Что с этим делать?

      • Андрей пишет:

        кстати о кулисе купили ремкомлект резиночки и втулка там джипи групп фирмы – 250 р. Все поставили теперь четко работает любая передача.

        • Яков пишет:

          главное, что б надолго:-)

          • Андрей пишет:

            Дорогой Яков доброй ночи, у меня беда на моей джетте 2 сегодня сломалась рулевая рейка. Посоветуйте как быть? Есть вариант купить комплект фирмы jp group за 6000 полный или б/у искать? про jp мне говорят что хватит ее на 1-2 года максимум, а б/у эт наверное как кот в мешке? Какая фирма будет приемлемой по цене и качеству? Спасибо .

            • Яков пишет:

              Добрый вечер. Доводилось несколько раз ставить рейки с ГУРом в упаковке JP, и, как ни странно, они работали. Но тем не менее это – лотерея. Впрочем, как и б/у

              • Андрей пишет:

                у меня без. ))) говорят лучше взять рекамби , даже не феби. Вот блин и качество запчастей пошло. Родная 24 года отпахала, а новые год-3.

                • Яков пишет:

                  это да, с простыми механическими рейками беда. Но я таки отдаю предпочтение FEBI, если сильно прижмёт

                  • Андрей пишет:

                    ок. лучше один раз заплатить чем 2 раза потом делать. еще за смену берут 2-3 т. р. ямы нет. может быть и сами попробовали бы поменять.

        • Сергей пишет:

          номер не выкинули?

  82. Сергей пишет:

    спасибо вам. Буду пробовать. Пока з/ч закажу…… не подскажите номер сальника?! на картинке их у вас два. Какой нужен?

  83. lesha17 пишет:

    Добрый день.такая проблема: Меняли кпп(vw t4 1.9d) когда все поставили пропало сцепление,накачать не получается.в чем может быть причина?

    • Яков пишет:

      Доброе утро. Уточните, пожалуйста: у Вас пропало сцепление, то есть машина не едет, или пропал выжимного, то есть не включаются передачи при заведённом моторе?

  84. Денис пишет:

    Здравствуйте. У меня гольф 2 (89г. 1.8л МКПП 5ст). Ехал домой и вдруг педаль сцепления стала очень жесткой. Был небольшой ход и передачи хватало включить. Думал что-то с тросом, отстегнул лапку, трос живой. Поставил на место, ни чего не изменилось. На следующее утро педаль снова стала легко нажиматься, но не доезжая до места снова стала тугой. И так уже пару дней то она (педаль) тугая, хода совсем практически нет, то снова легко нажимается. Подскажите пожалуйста, что это может быть.

    • Яков пишет:

      возможно начинает подклинивать или выжимной подшипник (в корпусе коробки), или шток выжима во втулках.

  85. Александр пишет:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется Golf 3 1.8 с коробкой chd (020). При плавном ускорение издается свист (будто на троллейбусе еду) со стороны кпп, при резком ускорение свиста не слышно. Если резко выжать педаль сцепления, то свист пропадает. На крейсерской скорости 20 км/ч на 2 передаче или 40 км/ч на 3 передаче свистит сильнее всех, стоит прибавить газу, свист пропадает. Буду очень благодарен за помощь.

    • Яков пишет:

      увы, я ещё не достиг той стадии просветления, когда можно ставить диагноз по описанию звука :-)
      если честно, даже версий пока что нет, нужно слушать.

  86. Иван пишет:

    Здравствуйте Яков Подскажи пожалуйста у меня гольф 3 мотор AGG коробка стоит 020 после замены комплекта сцепления оно стало очень очень мягким должно ли так быть?? И КАК узнать на тросиковом сцеплении есть ли свободный ход ?? Ногой нажимая я его не чувствую так как на гидравлическом сцеплении! Подскажите пожалуйста

    • Яков пишет:

      при естественном износе сцепления усилие, необходимое для выжима, увеличивается. И естественно, что после замены педаль становится мягче.
      На Г3 штатно устанавливаются троса с автоматом натяжения, они сами удаляют свободный ход педали.

  87. Иван пишет:

    Большое спасибо за совет

  88. Григорий пишет:

    Добрый день. Подскажите пожалуйста почему когда выжимаеш педаль сципление издаются щелчки.И бывает такое,что передачу на заведенной машине очень тяжело воткнуть (при чём любою),но бывает и нормально переключаются.Сципление с корзиной меняли месяц назад.Заранее спасибо.

  89. Жасулан пишет:

    добрый день! нужна помощь. подскажите пожалуйста, у меня такой случай. автомобиль ауди в4 1991 г.в. передача на включенном двигателе не включается. нажимаю на педаль сцепления оттуда звонки звук, пищит можно сказать. Тем больше нажимаю на педаль, тем звонкий звук. При заглушенном двигателе все переключается (при заглушенном двигателе, как я понимаю, можно и без сцепления переключить).
    включил передачу и завел авто. машина дернулась и завелась, проехал до нужного места. при этом на ходу передачу переключал на вторую и третью, переключается (правда с натяжкой). проехал до стоянки.
    Скажите пжл что может быть?

    • Яков пишет:

      безусловно проблема с выжимом сцепления. Это может быть как механизм выжима (например, вилка), или лопнувшая пружина в корзине. Без снятия коробки можно только состояние рабочего цилиндра оценить. Но если бы в нём была проблема, педаль просто проваливалась.

  90. иван пишет:

    здравствуйте! такая проблема шкода октавиа тур двигатель аее! при включении задней передачи сильный хруст! и первая скорость трудно втыкается!!! остальный передачи работают отлично ! подскажите что может быть и куда лезть в первую очередь!

    • Яков пишет:

      по описанию симптомов очень похоже на недовыжим сцепления. А если попробовать включать передачи не сразу после нажатия педали сцепления, а через пару/тройку секунд?

  91. юра пишет:

    гольф 4 1.4 2002 приварило шток,разобрали коробку,поставили нов.тарелку,шток,выжимной,курок,опять раскатоло шток и выжимной и так три раза,что делать,.

    • Яков пишет:

      Надо устранять причину, а не следствие. Скорее всего дело в корзине сцепления.

      • Максим пишет:

        Месяц назад заметил на своём гольф 4 1.6 МКП 5, что при выжатом на половину сцеплении шумит выжимной подшипник, пару дней назад этот шум резко увеличился , на следующий день пришлось поехать на работу, и на пол пути провалилась педаль и пропало сцепление , притощили домой, снял крышку увидел что подшипник развалился , купил новый и поставил, крючок был не лопнутый , единственное когда собрал мне показалось что крючок давит немного в сторону, собрал завёл на месте все втыкается , сцепление заработало , гул пропал, поездка показала ,что все работает , но при переключении на 3 передачу появляется хруст, до пропажи сцепления всё было ок, что вы можите посоветовать , заранее огромное спасибо, планируют завтра поменять шток и курок.

        • Яков пишет:

          как и в любой другой неисправности – есть следствие, и есть причина. Вполне возможно, что подшипник развалился не от старости (а ходят они долго), а именно из-за неисправности самого сцепления.
          Хруст при включении обычно вызывается по двум причинам: недовыжим, или неисправность синхронизатора. В первом случае будут наблюдаться сложности при включении любой передачи…

  92. Андрей пишет:

    Доброго времени суток всем. Прощу помощи. Гольф 3, AEE, 020, 96 г.в. На заведенном двигателе не включаются 1-5 передачи, заднюю проталкиваю, но сразу едет авто. На не рабочем включаются все. Трос тягает лапку до упора (пробовал дополнительно толкнуть лапку при выжатой педали – не пошла). При поднятом колесе на заведенном двигателе проталкиваются все передачи, колесо тут же начинает вращаться. До возникновения проблемы иногда приходилось включать передачи с небольшим усилием, в основном, когда долго поездить по городу, задняя включалась со скрежетом. Понимаю, что сцепление не отключается, но в чем проблема? Куда копать? Диск менял 12 000 назад, корзина была в хорошем состоянии.

  93. Максим пишет:

    И снова вам пишу, моя история получила печальное продолжение, я поменял ещё выжимной шток и крючок, хруст при переходе на 3 не пропал, ездил либо со 2 на 4 либо с двойным выжимом сцепления, вчера на пути домой заметил что плохо стала втыкаться 1и2 передачи, через некоторое время вторая стала втыкаться раз через раз , а потом совсем перестала, на пол пути домой трогаясь со светофора при переключения с 1 на 3 так как 2 не втыкается , произошло следующее , коробка издала хреновый звук, после чего при включении передач машина не ехала , при включонной передачи при отпусконии сцеплении издается только шум, я смерился с тем что буду сымать коробку, но всеже может вы чтонить подскажите, заранее спасибо.

  94. сергей пишет:

    Всем привет, столкнулся с такой проблемой заменил сцепление всё новое поставил одел коробку думаю всё ,вставляю шток (шток новый) а он до конца туда ушёл мил 5 только торчит выжимной его по любому не выжмет ,сцепление всё новое фирмы валео только маховик старый ,машина вольцваген джетта 1986г 1.8 RP.

    • Яков пишет:

      картинок не хватает, что бы точно понимать, о чём идёт речь. С какой стороны вставляется шток? Со стороны выжимного подшипника?

      • сергей пишет:

        Да,с стороны где выжимной ,крышка где зелёная , вот всё собрал ,ошибиться там ни как нельзя ,просовываю шток где выжимной он уходит туда почти полностью мил 5 остаёться всё новое ставил кроме маховика.

        • Яков пишет:

          я такое могу себе представить только в одном случае: маховик на корзину прикрутили не в правильном положении, но смещением на 120°, и из-за её перекоса получился частичный выжим, вот шток и проваливается.

          • сергей пишет:

            да всё правильно там , по другому не поставиш там на корзине 2 выемки под маховик как по другому не как ты её туда не прекрутиш

            • Яков пишет:

              Вот именно, что прикрутить можно правильно, и неправильно. И прикручивают, и не раз.

              • сергей пишет:

                и как проверить что прикручено правильно?

                • Яков пишет:

                  увы, без снятия коробки – никак:-(
                  Я не пытаюсь ставить диагноз по интернету. Просто чудес то не бывает. Если всё собрано правильно, все комплектующие подобраны для конкретного автомобиля, то и работать должно правильно. Ну а мы явно имеем проблему.

                  • сергей пишет:

                    коробка снята буду по новой ставит и собирать если всё правильно тогда на сколько см должен выходить шток от туда где выжимной то есть его рабочий ход ?

                  • Яков пишет:

                    когда коробка снята, выжимной подшипник на месте, заглушка на месте, ограничитель хода лапки выжима – на месте, вставьте шток со стороны первичного вала, и посмотрите, на сколько он утопится. Должен торчать на несколько мм

  95. сергей пишет:

    Ну теперь отчёт _ собрал всё по новой причина как вы и говорили не правильно поставил маховик , засунул шток , точит он оттуда на 2-2.5 см это норм или как торчит где выжимной,до этого проваливался полностью туда

    • Яков пишет:

      лапка, к которой крепится трос, может падать вниз почти вертикально. Но при этом лапка, толкатель подшипника, упрётся в заднюю крышку (большая такая, зелёная), и даже выдавить её. Что бы этого не происходило, на лапку надевается пластиковый ограничитель, посередине, с выштамповкой VW.

      Он не даёт лапке опускаться ниже определённого предела. Так вот когда лапка лежит на этом упоре, шток из первичного вала и будет торчать на несколько миллиметров

      • сергей пишет:

        Спасибо, всё собрал сцепление отрегулировал вроде всё норм спасибо вам за статьи очень интересного здесь узнал

        • Яков пишет:

          ну то есть я не то, что бы прав, но в очередной раз мы все убеждаемся, что у любого чуда чаще всего причина в человеческом фактора, да?:-)

  96. Артём пишет:

    Яков добрый вечер. На джетте 2 поменяли кпп, так как старая вышла из строя. после замены все было хорошо, сцепление отрегулировали, машина ехала отлично. Но после пару дней пользования, заметил, что на горячем двигателе сцепление ужасно буксует. Уже пару раз регулировал по новому, свободный ход педали есть, но буксует все равно. Подскажите, что первым делом проверить? Где искать, куда копать?? Спасибо
    Диск сцепления менял 4 месяца назад, двигатель 1.6 дизель.

    • Яков пишет:

      Добрый вечер. Подозреваю, что из первичного вала “новой” коробки вытекает масло, и попадает как раз на диск сцепления

      • Артём пишет:

        хорошо. когда ставили кпп, то сальник на первичном валу заменили , потому что были видны подтёки со старого.
        когда поставили кпп, то лапа сцеплееия на выжим от руки не шла, через пару дней лапу рукой можно было поднять легко вверз,без усилий. может в железном стержне проблема?

        • Яков пишет:

          возможно дело не в сальнике первичного вала, а в том, который уплотняет шток выжима сцепления. То, что педаль была тугая, может говорить или о кривизне штока, или о проблеме с выжимным подшипником. А и то и другое привои к тому, что сцепление будет пробуксовывать.

          • Артём пишет:

            А как этот сальник снять, поменять? Кудой на него посмотреть? (Который уплотняет шток выжима)
            Кпп снимать нужно? Спасибо

  97. Олег пишет:

    Добрый день. Дайте совет что делать. Авто Шкода Октавия 2003г. Сцепление гидро. Появился шум (в коробке или сцеплении) свист или скрежет во время движения, при выжиме педали сцепления он пропадает. И иногда после включения передачи давишь на газ машина ревет а разгон слабый. Снял коробку детали сцепления в хорошем состоянии, шток правда 337мм. стал
    По выжимному пятаку видно что шток давил не посредине,а чуть в бок образовалась выемка.
    Вы здесь советовали поменять центрирующая втулка. В том конце первичного вала, что ближе к маховику, как можно узнать ее номер каталожный, и каталожный номер курка

  98. сергей пишет:

    Доброго времени суток, нужна ваша помощь. столкнулся с проблемой пробуксовки сцепления под нагрузкой, снял коробку (гольф 2, 4 ступка 020/02К) диск в хлам, заменил диск и трос сцепления, после чего все собрал, и обнаружил что педать ходит ну очень легко регулировка троса никакого результата не приносит! с такой системой выжимного не сталкивался, да и не трогал в коробке ничего. В чём я мог допустить ошибку? или какие мои действия могли привести к данной проблеме? заранее огромное спасибо

    • Яков пишет:

      обычно ошибка при сборке. Например, неправильно сориентирован маховик относительно корзины. А может есть деформация корзины (она же старая осталась?

      • сергей пишет:

        на корзине 2 направляющие втулки и поставить её по другому невозможно

        • Яков пишет:

          это Вам так кажется:-) Ставят, и не редко. И вообще, поголовное большинство проблем связано с ошибками при монтаже или с подбором комплектующих. Для меня это тоже кажется невозможным, но…факт:-)

    • сергей пишет:

      и еще один вопрос по этой же теме, при разборке и сборке был максимально внимателен, но мог ли я поставить диск другой стороной?( хотя сам уверен что собрал все правильно)

  99. Даниил пишет:

    Здравствуйте Яков. Нуждаюсь в вашей помощи, ибо опыта недостаточно, просторы Интернета не отвечают на мои вопросы. Вся надежда на вас.
    АМ Гольф мк2 1990г Двиг 1.6 PN

    Начну с начала, дабы картина происходящего была полной. И так: все началось с того что заметил пробуксовку сцепления (вибрацию) при трогании с 1-ой передачи и при этом вялой динамикой набора скорости ( сцепление схватывало примерно на середине) – по совету опытного тазовода подкидывал обороты, вибрация исчезала. В теч месяца сцепление начало схватывать у потолка. Озаботился- открываю капот и вижу что, выжимной рычаг не отпускается до предусмотренного упора- отсоединяю трос сцепления (авторегулировка) он убит ходит с очень большим усилием и не складывается автонатяг как должен- поменял его на новый с автонатяжением. Ситуация не изменилась- схватывало на самом верху – проехал пару км и оставил немку. На сл день завёл прогрел- втыкаю первую отпускаю педаль сцепления( вообще отпускаю) а машина не едет ( слышно что Двиг чуть более натужно работает) и на этом все- не вперёд не назад двинуться не может. Сново полез к тросу сцеп и понял что он не влияет на нижнее положение отжимного рычага – рычаг сам не отпускается до предусмотренного упора, ему до него ещё 2-3 см. Итог : машина заводится / передачи включаются/ сцепление вроде есть но его не хватает чтобы сдвину машину с места / педаль сцепления ходит нормально – не проваливается, не слабеет и жестче не становится/ рычаг сцепления не отпускается до предусмотренного упора ( по логике должен, раз есть упор)
    В общем надеюсь что просветите не опытного или совет дадите куда смотреть и за что хвататься дабы немка не сгнила у паребрика за зиму.

    • Яков пишет:

      я наверняка бы быстро смог поставить диагноз, будь машина под носом. Пока что могу предположить, что проблема или в выжимном подшипнике (начал разваливаться и подклинивает в корпусе), или шток выжима подклинивает во втулке. Начать нужно со снятия задней крышки. Вынуть подшипник, вынуть шток.

  100. Стас пишет:

    Добрый вечер Яков. Машина vw vento 1.8 abs, нажал на предал сцепления и она провалилась, понял что прорвался трос, заглянул под копот и убидился, трос сорвался прямо у лапки, хотел сделать на месте, но лапка не поднимается выше 270градусов, отбуксировали до дому, и только у дома увидел что течёт масло, вылетела крышка картера ккп и торчит шток сантиметров на 10, хотел узнать на какие теперь новые запчасти стоит расчитывать и почему лапка не поднимается выше 270°?

  101. Василий пишет:

    Добрый вечер,Яков.Машина Jetta2 1.6D.Коробка 020 5-ти ст.Сцепление начало пропадать постепенно в течении 3-х дней.Снял коробку.Толкатель(вроде не прокручен) выталкивает шток,но его длина 335мм(виден износ).Причина в штоке?И на какую длину должен выходить шток из первичного вала?

  102. Василий пишет:

    Длина штока 335мм при 342-х мм нового.

  103. Алексей пишет:

    Здравствуйте, автомобиль сеат леон мк1, появилась следующая проблема: прошлой весной поменял сцепление в сборе на LUK и выжимной GP, проехал тысяч 10-12км после начал замечать вибрацию на педале сцепления, и вот теперь вибрация стала более ощутимой и при выжимании педали что-то похожее на стук причем не однократный, выжимаю и чувствую на педале тук-тук тук тук-тук-тук
    При этом скорости втыкаются нормально, при отпускании звуков нет, динамика не пропала, есть слабая вибрация на педале, стука при движении нет. Обьяснил как смог)
    Подскажите пожалуйста, это похоже на выжимной?

  104. Антон пишет:

    Яков, добрый день!
    Спасибо Вам за помощь.
    Подскажите, пожалуйста.
    Авто Seat Cordoba 2001 г., двигатель 1.4 AUA, МКПП DXK трос сцепления автоматический.
    На заглушенном ДВС и на холодную передачи переключаются нормально.
    После прогрева – с большим трудом. При включении 1 передачи чувствуется вибрация – недовыжим сцепления.
    Если я правильно понимаю, требуется замена комплекта сцепления?
    Что посоветуете заменить при этом еще?

  105. Канат пишет:

    Добрый день. У меня прям под крышки течет масло но я не открывал. Вот вопрос от чего может течь масло оттуда. Там сальники что нибудь есть??? За ранее спасибо

    • Яков пишет:

      варианта два:
      -кто-то снимал крышку для ремонта и поставил обратно старую
      -коррозия корпуса
      Решение одинаковое для обеих вариантов: купить новую крышку, отковырять старую, почистить посадочное место и поставить новую крышку

Оставить комментарий

Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>