Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

к сожалению так же просто, как на Гольфах, на Пассате втулки без опускания подрамника не поменять. Потому что скобы крепления упираются в кузов

в идеале нужно бы вывесить мотор, открутить задние опоры и уронить подрамник на землю…но можно и проще. Ставим упор под подрамник

Откручиваем передние болты крепления подрамника. И вместо них вкручиваем другие, более длинные

Затем откручиваем задние болты, они же болты крепления горизонтальных сайлентблоков, и самые самые задние

Откручиваем стойки стабилизатора

Затем откручиваем гайки с болтов крепления рулевой рейки к балке, но не обязательно полностью

вот теперь можно опускать балку вниз.

Она не будет пытаться упасть, скорее даже наоборот, зависнет, опустившись на пару сантиметров

можно положить что-нибудь между кузовом и балкой,что бы обеспечить возможность демонтажа

откручиваем болты крепления скоб. Если сломаются, пугаться не надо. Поднимаем скобы, вытягиваем стабилизатор

перед обратной сборкой ремонтируем скобу

обращаю внимание: втулки делятся на левую и правую!

обратная сборка вроде бы проста, но требует концентрации и железных нервов, потому что всё время что-нибудь норовит упасть:-) Сначала надеваем втулки на сам стабилизатор, вставляем скобу в прорезь, и зажимаем скобой

затем всё это вместе утапливаем в посадочное место

что бы гарантированно зашло, можно использовать вазелин жидкое мыло. Затем нужно наживить и затянуть новые болты. Помочь себе можно отвёрткой и «крокодилами»

ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности

постепенно VAG стал отказываться от гидравлических сервосистем, перейдя на полностью электрические рейки. Но был и промежуточный этап, когда усиление производилось за счёт давления жидкости, но создавалось оно электрическим насосом. Безусловно эта система лучше, потому что позволяет не тратить усилия на создание давление тогда, когда оно не нужно, и вообще — «держать руку на пульсе», то есть соизмерять свою производительность с потребностью, в зависимости и от скорости движения автомобиля, и от скорости вращения колеса. Соответственно, и жидкость меньше подвергается различным факторам, влияющих на её ресурс. Но вечных масел не бывает, а стоимость электронасоса очень высока, так что я рекомендую проводить смену хотя бы раз в 5 лет.

Но в кузове Fabia и Polo место ля насоса нашлось только под передним левым крылом, и заменить жидкость не так же легко, как на машинах с механическим насосом. Слить полностью её можно только отсоединив от рейки и демонтировав насос. Но с помощью такого нехитрого набора можно обновить большую часть.

попробуйте самостоятельно разглядеть заливную горловину, даже дам подсказку:

а так?

увы, что бы добраться до неё, придётся немного убрать «лишнего». Для начала отсоединяем клеммы и извлекаем аккумуляторную батарею.
Затем вынимаем подставку

следующим шагом извлекаем корпус воздушного фильтра

и вот теперь видна крышка бачка

желательно сдуть из этого угла весь мусор и пыль.
Откручиваем крышку, жидкость видна, и это радует

и теперь с помощью шприца и длинной трубки потихоньку отсасываем всю доступную жидкость

в моём случае она уже далеко не прозрачна

при старании удаётся извлечь около полу литра. Можно прокутить рулём от упора до упора, это позволит выгнать из рейки ещё несколько грамм:-)
Ну а теперь можно заливать свежую жидкость

в некоторых случаях мне удавалось, изогнув руку в непривычных направлениях, открутить пробку не снимая аккумулятора. Тогда можно провести процедуру смены жидкости в несколько этапов. То есть залить свежую, завести мотор, и активно покрутить рулём опять же от упора до упора. Или даже сделать несколько кругов по ближайшим кварталам, а затем снова брать в руки шприц и воронку. В случаях же с затруднённым доступом, типа описываемого выше, можно ограничиться и частичной заменой, это всяко должно продлить жизнь насосу и рейке.

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд