MITASU oil


Еще раз напомню, что данная статья написана по материалам семинара, который проводили представители MITASU в Санкт-Петербурге. То есть это мое изложение материала, как я его услышал и понял.

В 2001 году у финансово-инвестиционной компании Mitasu Corporation появилось новое подразделение, MITASU OIL CORPORATION (В переводе с японского «Mitasu» обозначает «удовлетворять требованиям, гарантировать стабильность»). Оно базируется в Японии и основными направлениями деятельности компании являются исследования, разработка, производство и дистрибуция высококачественных смазочных материалов.
В 2010 году появилась сеть дистрибюции в странах СНГ.
В 2011 году диверсификация производства в Америку, Корею и Сингапур (после событий в Фокусиме)
На текущий год (2015) охвачено более 50-ти стран мира.

А начиналось все с поиска «свободного окна». Просто бороться с мировыми производителями масел трудно, в MITASU искали, с чего начать. И их основным направлением, почти лозунгом, стала «поддержка японских автомобилей вне Японии». И что бы составлять достойную конкуренцию и быть привлекательными для автовладельцев, акцент делался на ресурс (многих японских автопроизводителей срок службы тех.жидкостей весьма ограничен) и широкий ассортимент.
Секрет качества прост: MITASU покупает готовые базовые масла у Mobil, пакеты присадок — у таких известнейших во всем мире разработчиков, как LUBRIZOL, AFTON и INFINEUM, А собственные исследовательские центры работают над тем, как это смешать, что бы получился продукт с уникальными свойствами.
Что бы выглядить солидно и ответственно, каждый продукт MITASU проходит аттестацию в API (American Petroleum Institute). А для выхода на европейский рынок стали ориентироваться и на допуски OEM.
Наличие продукции для автоспорта так же говорит о серьезности научно-технической базы.
Представители MITASU рассказывали: завоевывать европейский рынок сложно, просто разливая масло по банкам, поэтому они стараются привлечь потребителя оптимальным соотношение цены и качества, большим ассортиментом и защитой от подделок.
Немного о самой продукции MITASU.
До 2011 года каждое улучшение состава масла было нацелено на продление срока службы и масла, и агрегата, улучшение защиты и параметров.А вот последние изменения были перенацелены на сохранение экологии. За счет уменьшения количества присадок и уменьшение вязкости масла. Со слов представителя MITASU, только совсем недавно разработчики и моторов и масел стали работать совместно, подгоняя характеристики и того и другого друг под друга, а не масла — под мотор. В результате чего изменилась и технология производства моторов, которая позволяет удерживать современное низковязкостное масло. Но это означает, что его нельзя заливать в старые моторы, заметная часть будет попадать в камеру сгорания.

Однако у MITASU есть своё решение этого вопроса. А ещё у них есть LOW VISCOSITY MV ATF 100% Synthetic – полностью синтетическая многоцелевая низковязкая энергосберегающая жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения, изготовленная по запатентованной технологии с добавлением присадок высочайшего класса. И вот её то как раз можно и нужно заливать в коробки первых поколений.

MITASU предлагает не только моторные, но и трансмиссионные масла, а так же прочие технические жидкости.

На самом деле  у MITASU очень информативный, хорошо наполненный сайт на русском языке. Можно подобрать нужную химию для конкретного автомобиля, а так же прочитать о его свойствах. Так что не вижу смысла тут дублировать всю информацию, она вся в свободном допуске.

IMAG0654

Я, например, решил довериться этой фирме, залив в  автоматическую трансмиссию своего Гольфа их LOW VISCOSITY MV ATF, а в его мотор, как и двигатель Пассата и  в мотор Турана — 100% синтетику 5W40 🙂

Но поголовное большинство читателей интернета привыкли доверять результатам различных тестов (которые проводили третьи лица), что бы не разочаровывать их и не казаться голословным, я прикладываю два файлика:

-технические характеристики наиболее востребованного масла, заявляемые производителем,

MITASU_100_RUS

и результаты независимой лаборатории:

Митасу 2

после общения с несколькими специалистами в данной области я решился на покупку двух бочек с маслом MITASU, самых востребованных у моих клиентов

это MITASU MOLY-TRiMER SM/CF 5W-40 100% Synthetic
и MITASU PLATINUM PAO SN 5W-50 100% Synthetic

Рубрика: о производителях | Оставить комментарий

диагностика приводного ремня

как обычно происходит диагностика ремня привода всяких там дополнительных агрегатов? Обычно — визуально.

IMG_4994

На предмет отсутствия или наличия трещин, выкрашивания ремня. Оказывается, если ремень целый, это  не означает, что он исправен. Фирма Gates предлагает два способа оценить степень износа.  Первый — с помощью шаблона

IMG_4995

а вот второй — более прогрессивный, с использованием того, что нынче есть у каждого — смартфона 🙂
На последнем семинаре от Gates, нам вручили специальные маркеры.

IMG_4996

на обратной стороне краткая инструкция, и QR-код,

IMG_4999

по которому можно оперативно выйти на специальное приложение

IMG_5000

а дальше делается так: маркером наносится линия на верхнюю часть ремня

IMG_4997

запускается приложение

IMG_5001

IMG_5002

фотографируется ремень

IMG_5003

и приложение показывает состояние ремня

IMG_5008

Рубрика: Uncategorized, Новости | Оставить комментарий

замена заднего ступичного подшипника

Скидываем суппорт (подвижная часть ключи 13 и 15)

не забываем отсоединить датчик ABS

  • откручиваем скобы суппорта:

  • откручиваем отверткой тормозной диск и снимаем его.

  • пробиваем отверткой жестяную крышку болта (снять выкинуть),

  • откручиваем с трубой центральный болт.

  • лёгким постукиванием молотка по периметру ступицы наружу, снимаем старую

  • очищаем

  • смазываем(чтоб не ржавело) и одеваем новую ступицу

  • закручиваем динамометрическим ключом с моментом 180Н + 180 °(ELSA).

  • напрессовываем новый защитный колпачок

  • остальная сборка в обратной последовательности.
Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , | 5 комментариев

замена заднего ступичного подшипника

не смотря на размер и конструкцию, задние подшипники довольно таки часто приходится менять, не реже, чем на более старых поколениях VW, у которых они были конусными и запрессовывались в ступицы.

Но есть и плюс: процедура замены проста. И вполне по силам любому автовладельцу, кто не боится запачкать руки:-)

Последовательность такова:

-снимаем колесо

-откручиваем болты, крепящие суппорт

-откручивать ключом на 13, удерживая направляющую ключом на 15

-отводим суппорт вперёд

-откручиваем болты крепления скобы. Для этого понадобится ключ с 12-ю гранями М14. А к самим болтам придётся подбираться со внутренней стороны

IMG_2242

-вынимаем колодки в стороны, скобу вынимаем вперёд

-откручиваем винт, фиксирующий тормозной диски на ступице

-снимаем тормозной диск, откладываем в сторону

-зубилом или отвёрткой с плоским шлицом снимаем крышу по центру ступицы

-откручиваем центральный болт

-для этого придётся воспользоваться большим воротком, и, вполне возможно, попрыгать на нём

-подшипниковый узел легко снимается руками

-проверяем поверхность оси, на предмет повреждений, очищаем

-устанавливаем новый подшипник (дополнительная смазка не требуется)

-вкручиваем болт и затягиваем с усилием 200Nm

-надеваем на вороток большую трубу и пробуем затянуть ещё на 180°

-надеваем новую заглушку

-надеваем тормозной диск

-надеваем скобу суппорта, вкручиваем болты и затягиваем их с усилием  90Nm


-вставляем колодки (та, на которой круглый отпечаток — внутренняя )

-надеваем и прикручиваем суппорт

-прикручиваем колесо

-пару раз нажимаем на педаль тормоза

-наслаждаемся тишиной в салоне

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , , , , | 14 комментариев

замена тросов ручника на Туране

именно на Туране мне всего один раз пришлось видеть неисправный трос. И этот Туран был моим:-)

Процедура замены проста:

-откидывается задняя крышка центральной консоли,

IMAG6947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-под ней прячется единственный болт:

-затем нужно отжать две защёлки, которые сверху или сбоку, но можно нащупать

-в два движения извлекаем заднюю крышку

-видим крепление тросов стояночного тормоза к рычагу-откручиваем центральную  гайку.

IMAG6920

Когда троса ослабнут, выводим бобышки на их концах из коромысла

IMAG6936

-переходим к колёсной части. Выводим шарики на концах тросов из фиксатора на рычаге привода самого суппорта

IMAG6922

IMAG6923

-рубашка троса проходит через упорную пластину и держится в ней за счёт раздвинутых усиков

IMAG6925

-сжимаем усики утконосами и вытягиваем рубашку

IMAG6926

 

IMAG6927

откручиваем промежуточное крепление троса к рычагу, используя шестигранник на 5 мм

IMAG6930

-выводим рубашку из подвеса

IMAG6931

-теперь можно вынимать трос из направляющей трубки. Проще и надёжнее это сделать с помощью «собак», совершая одновременно вращательные и тяговые движения

IMAG6932IMAG6933

-перед установкой новых тросов, на всякий случай, сравниваем их длину со старыми

IMAG6934

-я для профилактики закисания на ту часть рубашки троса, что вставляется в направляющую втулку, наношу немного густой смазки

IMAG6935

-второй конец троса продеваем через упорную пластину

IMAG6937

-прижимаем рукой трос к пластине и затягиваем промежуточное крепление

-теперь снова возвращаемся в салон и заводим троса через прорези в коромысла

IMAG6939

-далее натягиваем противоположные концы тросов и заводим их в прорези рычага привода самого суппорта

IMAG6938

-ну и почти последняя процедура — регулировка. Она производится один раз и не требует коррекции в процессе эксплуатации. А суть её проста: накручиваем центральную гайку до тех пор, пока рычаг привода на суппортах не стронется с места.

IMAG6940

Затем пару раз поднять и отпустить рычаг стояночного тормоза, и убедиться, что рычаги полностью вернулись до упора. Допустимый зазор — не более 1 мм.

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , | 15 комментариев

Fenox

http://www.fenox.com                                                                                            21.04.2015

 IMAG6001

FENOX Automotive Components

 —  одно из подразделений холдинга FENOX, основанного в 1989 году в республике Беларусь

На данный момент (начало 2015 года) имеется 12 производственных площадок  на территории как самой Беларуси, так и в России, общей площадью 130 00 кв.м.

С момента создания основной акцент был не на поиски дешевого производства (как, например, размещение заказа в Китае ), как делают уже многие европейские бренды, а на собственное производство. для чего были закуплены современнейшие технологические линии производства Японии, Кореи, Германии и Нидерландов.

Благодаря этому удаётся получить на выходе продукцию высокой точности и  качества, практически без брака.

Fenox не просто копирует технические параметры тех или иных изделий и воссоздаёт их. Имеется собственное конструкторское бюро со штатом 250 человек, задача которых — улучшение, где возможно, как конструкции так и качества. На счету этого Бюро уже более 150-ти патентов.

Благодаря этой политике Fenox может смело хвастаться тем, что вышел на европейский рынок, сотрудничает с известными брендами, и даже является поставщиком сборочных конвейеров, в том числе и VAG.

Кроме производственных площадей имеется и собственный исследовательский центр «Качество». В нём проводятся ресурсные испытания, имитирующие работу изделий в составе автомобиля.

АССОРТИМЕНТ

Fenox — системный производитель. Это означает, что он не ограничивается изготовлением отдельных деталей тех или иных систем, а старается охватить как можно больше компонентов в этой системе.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА ПОДВЕСКИ

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наибольший опыт и охват у Fenox именно в гидравлических системах. На текущий момент производится более 800 позиций тормозных цилиндров и цилиндров привода сцепления. Из них 87% — для иномарок. В процессе производства 100% чугунных отливок проходит проверку на скрытые полости. Особая технология хонинговки позволяет увеличить срок службы поршней и манжет. Собственный состав резины. Толкатели покрыты цинком для лучшей защиты от коррозии.

После сборки все цилиндры проходят контроль на пневмогерметичность. Кроме того осуществляется выборочный контроль, включающий более 10-ти различных испытаний, некоторые длятся больше месяца.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ И БАРАБНЫ

За эталон качества. к которому нужно стремиться, Fenox берёт оригинал. В буквальном смысле. Закупаются изделия, устанавливаемые на конвейере и тестируются на конечные параметры.

100% дисков балансируются, проходят ультразвуковой контроль скрытых дефектов отливки, особая защита от коррозии, ну и выборочные ресурсные испытания.

Системное производство подразумевает изготовление всех компонентов. То есть в паре диск/колодка Fenox изготавливает и то и другое.

Для производства колодок закупаются импортные смеси, включающие более 20-ти компонентов в 5-ти группах. Качество колодок превышает европейские стандарты, а их состав сохраняет рабочие свойства при температурах даже свыше 400 °С.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Собственное производство началось в 2009 году, с изготовления механических реек для отечественных автомобилей.

В 2010 году — для иномарокв

2013 — рейка с гидроусилителем.

На данный момент в ассортименте 3 механических рейки, 31 с гидроусилением и даже 7 реек под электроусилитель. Постоянное расширение ассортимента.

Сначала были закуплены образцы, изучены, скопированы, изменены с учётом возможностей собственного производства, воссозданы.

Зубчатая рейка-собственного производства. Высокое качество изготовления и хромирования.

IMAG6011

Так же собственное литьё.

Манжетные уплотнения- Corteco

Тефлоновые кольца и опора червячной пары — Dupont

IMAG6009

Подшипники — Минского подшипникового завода

IMAG6008

Труба (корпуса) закупается в Европе

В большинстве случаев рейки комплектуются рулевыми тягами и пыльниками.

АМОРТИЗАТОРЫ

Как и в других областях, амортизаторы от Fenox не просто слепое копирование, но и определённые улучшения. Например, дисковая система клапанов особенно формы позволяет работать в так называемой «зоне комфорта» в диапазоне скоростей от 30 до 110 км/ч

Многокромочный износостойкий самоочищающийся сальник нового поколения гарантирует идеальное скольжение штока.

Одна из главных деталей в амортизаторе — это масло. В 2012 году Fenox заключил договор с фирмой Castrol о сотрудничестве. И теперь рабочим телом является  масло Castrol Aero HF585B, такое же, как в амортизаторах самолётов, что позволяет сохранять работоспособность в диапазоне температур от -43° до +65°, а так же исключить эффект «холодного старта». Это уменьшает вероятность поломки амортизатора при начале движения машины в мороз.

В производстве и продаже двухтрубные масляные и газомасляные (масляные с газовым подпором), а также новинка: однотрубный газовый (ГАЗ Соболь передней подвески). Для удобства все амортизаторы разделены на две линейки — масляные Fenox FH (Fenox Hydraulic) и Fenox FG (Fenox Gas). Упаковка имеет различный вид, где видно какой амортизатор внутри.

Сальники в амортизаторах Fenox от Corteco

тефлоновые втулки — Dupont

поршни и направляющие штока — Hoganas (металлокерамика)

шток — собственного производства.

На собственном динамометрическом стенде производятся сравнительные испытания с амортизаторами других известных брендов, и Fenox показывает не худшие, а в некоторых позициях и лучшие, результаты.

СТУПИЦЫ

корпуса — собственное производство

подшипники — Минского Подшипникового Завода

все 100% проходят проверку качества

ШАРНИРЫ

рулевые наконечники, шаровые опоры — полностью собственного производства.

новые группа в ассортименте — рычаги, фильтра, насосы ГУР, детали сцепления

Так же доступны для покупок антифриз и тормозная жидкость, но они полностью импортного производства.

———————————————————————————————————

Так как Fenox AG ближе всех к покупателям из производителей продукции для aftermarket, им легче держать обратную связь с конечным покупателем. А главное  — у них есть такое желание и стремление. Поэтому имеется единый колл-центр, куда может позвонить любой и по любому вопросу, от просьбы подобрать деталь, до жалобы или рекламации.

8-800-3338575

IMG_0002

 

Рубрика: Uncategorized, Новости | 13 комментариев

регулировка стояночного тормоза (барабанные механизмы)

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный  зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Ну а далее вам решать, какой метод применять

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , | 31 комментарий

Двухмассовый маховик (ZMS) и причины выхода его из строя

это пока что только ЧЕРНОВИК статьи !

как говорил наш шеф-тренер, господин Wolf-Peter Moritz, «сцепление — это заведомо слабый узел«. то есть он разработан и создан так, что бы, кроме передачи крутящего момента,  брать на себя вредные для мотора и трансмиссии вибрации и нагрузки. Но время и инженерная мысль не стоят на месте, и на смену демпферным пружинам, размеры и количество которых ограничено размером диска сцепления, пришел двух-массовый маховик.

Необходимость применения ДММ так же вызвано увеличением крутящего момента современных моторов, повышение степени сжатия в них, борьба за снижение расхода топлива и за комфорт (стремление уменьшить шумы и вибрации)

«А теперь — слайды!«(с)РНА

наглядные картинки, отображающие возможности по гашению вибраций классическим сцеплением, и сцеплением вкупе с ДММ

 

Производители (что LUK что SACHS ) заявляют, что нет фиксированной расчётной цифры ресурса маховика, он зависит от множества факторов. Исходя из многолетних практических наблюдений можно осторожно утверждать, что подавать тревожные симптомы неисправности он должен не раньше, чем через 100 000 км пробега. И если это происходит раньше, нельзя ограничиваться просто заменой на новый маховик, обязательно нужно выявить и устранить причины, сократившие жизнь ZMS.  Ниже я перечислю основные из них:

-частое глушение мотора

-езда на неоправданно низких оборотах мотора

-пропуски зажигания или неравномерное воспламенение смеси, неисправность систем питания и управления топливом/зажиганием

-разброс компрессии по цилиндрам

-езда с вибрацией, вызываемой прочими, неисправными,  компонентами трансмиссии

-перегрев

-ошибки при монтаже или подборе комплектующих

-долгий запуск (например, неисправности стартёра)

Теперь немного подробнее:

-ДМ маховик, естественно,  призван гасить колебания и вибрации, но его ресурс не бесконечен. И измеряется он не столько километрами, сколько нагрузкой и рабочими оборотами. При запуске, глушении и холостых оборотах амплитуда движения частей маховика относительно друг друга больше всего. Если на пальцах, то маховик, на долю которого пришлось три запуска и глушения двигателя на 100 км проживёт меньше,чем ДММ на один раз/100 км заведённом и заглушенном моторе.

К этим же вредным факторам можно отнести и некоторые неисправности. например, разброс компрессии по цилиндрам, не качественный распыл топлива, а-синхронизация валов. Например, для дизельных моторов VAG  допускается расхождение в положении распредвала относительно коленчатого до 6°. А для маховика это уже фактор, существенно снижающий ресурс. Как пример рассматривали мотор с насос-форсунками. Система управления подачей топлива автоматически вносит коррекцию в работу каждой форсунки, допустимый разброс (по версии VAG) +3/-3

Однако для ресурса ДММ критичным уже является превышение разброса на 1

Долгий запуск из-за неисправного стартёра, слабого аккумулятора или силовых проводов, как ни прискорбно, тоже способны укоротить срок жизни ДММ

Ко вредным факторам эксплуатации можно отнести езду с полной нагрузкой или буксировкой прицепа, «старт/стоп» (то есть езда в пробках), неправильная работа педалью сцепления, пробуксовка, перегрев.

 

 

Рубрика: Uncategorized, Новости | 4 комментария

замена продольных рычагов задней подвески (или сайлентблоков в них)

Изнашиваемой частью в продольных рычагах является, естественно, сайлентблок. Сам рычаг нужно менять только если он пострадал в результате встречи с препятствием. Однако последовательность работ одна и та же, поэтому можно уложиться в одну статью.

Рычаг крепится 3-мя точками к кулаку, одна из них — стойка стабилизатора

IMG_2537

 

-сложность в том, что для удерживание пальца от вращения ( при откручивании гайки) у оригинальных стоек нет наружных граней, только внутри самого пальца

IMG_2538поэтому процесс откручивания выглядит примерно так:

IMG_2539но возможны и осложнения

IMG_2540тогда проще срезать стойку и поставить новую. К тому же у многих заменителей сделаны фаски снаружи

-к рычагам крепятся и троса ручника. Сначала отсоединяем их от суппортов

IMG_2541

 

-рубака продета через проушину и держится двумя «усами»

IMG_2543 IMG_2544

-вытаскиваем троса

IMG_2545

-если меняется сам рычаг, с него нужно снять этот пластиковый фиксатор. Он банально приклёпан

IMG_2548

-срубаем зубилом

IMG_2549 IMG_2550

-потом, к новому рычагу, можно его не приклёпывать, а прикрутить болтом

IMG_2553

-далее откручиваем по два болта

IMG_2546-1

-откручиваем по 4 болта крепления кронштейна к кузову

IMG_3649

-и вот рычаг на полу

IMG_3651

 

-теперь вставлю картинки из ELSA

rear

«а теперь слайды»(с)

-зажимаю рычаг в тисках, с помощью линейки фиксирую положение кронштейна

IMG_3654

-откручиваю центральный болт

IMG_3655

-снимаем кронштейн. Вот теперь хороши виден сайлентблок

IMG_3657

-старый сайлентблок выпрессовываем, подобрав оправку по размерам нового

IMG_3658

-перед установкой нового необходимо зачистить посадочное место

IMG_3660 IMG_3659

-вот теперь можно запрессовывать новый сайлентблок, сориентировав его положение согласно ELSA

IMG_3661

-далее следует сборка в обратной последовательности

ну и напоследок, моменты затяжки:

моменты

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: , , , , , , , , | 23 комментария

замена датчика распредвала на моторе BKD

Довелось столкнуться явлением, которое называется «ошибка датчика положения распредвала». Как следствие – затруднённый запуск, отсутствие информации по синхронизации валов. В замене самого датчика нет никаких сложностей. ..когда снят ремень ГРМ и ролики:-)

Если снять верхний кожух ГРМ, можно попробовать найти его (датчик) глазами

1

Поэтому начинаем таки со снятия ремня, правой шестерни распредвала и роликов.

И вот теперь, видите?

IMAG2758

2

Снятие его не предоставляет никакого труда:-) Достаточно открутить один болт. Однако провод тянется куда-то за резиновую заглушку

IMAG2762

«хвостик» не длинный, до разъёма. Где разъём, спросите вы? Да вот же он…где то там

IMAG2760

Заглянем слева

IMAG2763

Но справа, со стороны масляного фильтра, видно лучше

IMAG2761

А вот, собственно, и всё

Рубрика: инструкции по ремонту | Метки: | Оставить комментарий